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Escuelas Idea Sana Marzo – Abril 2005 / “Cuida tus plantas de interior”
“CUIDA TUS
PLANTAS DE
INTERIOR”
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Escuelas Idea Sana Marzo – Abril 2005 / “Cuida tus plantas de interior”
Pensando en los consumidores y con el objetivo de mejorar la calidad de vida y
defensa de los consumidores, Fundación Grupo EROSKI trabaja en 3
direcciones:
1.- Información al consumidor
2.- Solidaridad
3.- Medio Ambiente
Esta labor informativa y de actuación se concreta ante los consumidores a
través de las acciones de Idea Sana EROSKI
Idea Sana EROSKI tiene como objetivo hacer propuestas a los
consumidores para poder así generar estilos de vida beneficiosos y
saludables.
Queremos generar actividades que promocionen el bienestar como apoyo a la
mejora de la calidad de vida.
Los temas principales en torno a los que gira Idea Sana EROSKI son:
•
Alimentación y nutrición
•
Deporte y salud
•
Medio ambiente
•
Solidaridad
Se trata de una propuesta de soluciones orientadas a proporcionar bienestar
físico, psíquico y social.
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Idea Sana EROSKI pone a disposición de los consumidores toda la
información que necesitan para mejorar su calidad de vida. Lo hacemos a
través de diferentes canales, destacando:
•
Revista Idea Sana EROSKI
Con periodicidad bimestral recoge en sus páginas información práctica.
Cuenta con la colaboración y apoyo de personajes relevantes que han
prestado su imagen a nuestras portadas.
•
Web www.ideasana.com
Puedes acceder on line a todos los contenidos de la revista, buscar
números anteriores y descargar información sobre las escuelas.
•
Escuelas Idea Sana
Son charlas informativas de 1 hora de duración. Ofrecen a los
consumidores información más personalizada sobre un buen número de
temas relacionados con:
.- Alimentación y nutrición
.- Manipulado de alimentos
.- Tiempo libre y ocio
.- Deporte y salud
.- Entorno natural y doméstico.
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En general las plantas de interior son aquellas que pueden cultivarse en el
interior de las viviendas con unas grandes posibilidades de éxito siempre que
se cumplan determinadas condiciones.
La mayor parte de ellas son plantas que en sus países de origen, por su clima,
se dan de forma espontánea y natural. Se tratará pues de crear un ambiente en
el interior que recuerde al máximo el de origen para de esta forma favorecer su
desarrollo,
pues
con
los
climas
normales
en
el
exterior
morirían
irremediablemente.
Otras de ellas son plantas que se pueden cultivar y se cultivan en el exterior,
pero que por ser su follaje o su floración tan atractivos, se desea trasladarlos
más cerca, o durante más tiempo, creando unas condiciones determinadas en
el interior que las favorezcan.
Y por fin, hay algunas a las que en el interior se les puede aplicar técnicas de
cultivo que permitan floraciones precoces disponiendo de ellas, antes que en
un jardín, en su mejor momento.
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LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS PLANTAS DE
INTERIOR
La mayoría de las plantas que cultivamos dentro de casa son originarias de
zonas tropicales y subtropicales del Globo. Esto es importante saberlo porque
debemos intentar darle unas condiciones ambientales lo más parecidas posible
a su lugar de origen: temperatura, luz, humedad del aire y humedad de la tierra
son los 4 parámetros fundamentales.
LUZ
La luz es una clave en el cultivo de las especies de interior (y de cualquier
planta).
Los vegetales necesitan la luz para poder hacer la FOTOSÍNTESIS, unos
necesitan una luz más intensa y otros viven con muy poquita. Sin luz no hay
fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio
alimento, los azúcares (hidratos de carbono) que consumen todas las células
de sus tejidos. Cuando una planta no dispone de la luz que necesita, se
manifiesta en su salud.
La escasez de luz puede provocar:
-
Un aspecto pálido y débil
-
Pocas o ninguna flor
-
Que se caigan las hojas.
-
Un debilitamiento general, e incluso, un poco más adelante,
la muerte.
Hay especies que necesitan una luz abundante y otras viven perfectamente
con poca luz. Éstas últimas, las podremos cultivar en sitios de la casa poco
iluminados.
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En general, la mayoría de las plantas de interior, prefieren sitios de la casa con
buena luz, pero sin sol directo sobre ellas. Debemos tener cuidado con las que
se colocan cerca de ventanas, hay que saber si les perjudicarán los rayos
solares o no. Aunque también puedes protegerlas con persianas y cortinas en
los momentos del día en los que el sol es más fuerte. Recuerda que la mayoría
de las especies que usamos en los interiores proceden de bosques tropicales,
donde están protegidas del sol por densas masas arbóreas. Dentro de ellas
hay unas especies que pueden soportar una penumbra más acentuada.
Las plantas que necesiten más luz se pueden poner en las habitaciones
orientadas al sur. En las que dan al norte, vendrán mejor las que toleran menos
intensidad luminosa.
La intensidad del sol varía:
-
A lo largo del día: por la mañana temprano el sol es más
débil que a las 3 de la tarde.
-
Con las estaciones del año: en invierno el sol calienta menos
que en verano.
-
Según la región climática. En Andalucía hay más horas de
luz solar que en Asturias.
En la cantidad de luz que hay en una habitación también influyen los colores de
las paredes y de los muebles (paredes blancas y muebles de tonos claros, hay
más luz). También si hay espejos y cristales. Y por supuesto el número y
tamaño de ventanas.
Si la luz llega muy focalizada a la planta, gírala de vez en cuando; es bueno
porque así le dará la luz por igual a toda ella y se desarrollará más
equilibradamente. Hay plantas como la camelia, que no se deben mover
porque se caen los capullos florales.
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La mayoría de las plantas de hojas coloreadas necesitan iluminación intensa
para mantener su bello colorido, aunque sin sol directo. Las plantas con flores
decorativas se deben situar en lugares bien iluminados, si no, o no florecen o lo
hacen débilmente.
Respecto a la luz artificial, las lámparas aportan a las plantas una luz
complementaria a la luz natural que es interesante:
Bombillas: dan poca luz y bastante calor. Tiene que estar la
-
planta muy pegada a ella.
Tubos fluorescentes: dan una iluminación más intensa que
-
las bombillas.
Lámparas mixtas: combinan la luz de los tubos fluorescentes
-
y la de las bombillas tradicionales. Son las mejores, ya que
se parece a la luz solar.
TEMPERATURA
En una casa, la temperatura en cada una de las habitaciones es diferente y
dentro de una determinada habitación, cerca de la calefacción hace más calor
o cerca de una ventana hace más frío en invierno.
Es muy importantes tener cuidado con situar plantas delicadas al frío cerca de
las ventanas en invierno, donde la temperatura puede disminuir mucho por la
noche.
Debemos evitar las corrientes de aire. A la mayoría de las plantas de interior
les sienta bastante mal las corrientes que vienen de puertas y ventanas
abiertas,
tanto
por
aire
frío,
como
por
aire
caliente.
Las corrientes de aire frío son muy perjudiciales para las plantas de interior
sensibles al frío. Y las corrientes de aire caliente secan las hojas de plantas
que gustan de ambiente húmedo.
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La calefacción perjudica a las plantas, no porque la temperatura sea alta, sino
porque seca el ambiente, el aire a su alrededor; o sea, que disminuye la
humedad ambiental, provocando una mayor pérdida de agua por transpiración
de las hojas. La transpiración es como el "sudor" de las plantas. Es aconsejable
pulverizar regularmente.
La mayoría de especies que cultivamos en interior son originarias de climas
tropicales y subtropicales. Estos climas tropicales se caracterizan por unas
temperaturas muy constantes a lo largo del año; no es como aquí, que tenemos
muy diferenciado el invierno de la primavera, ésta del verano, etc. Allí, llueve
mucho, hay mucha humedad y la temperatura es cálida prácticamente de
manera continua, no saben prácticamente lo que es el frío. Por tanto, se debe
procurar en la mayoría de las especies darle unas temperaturas constantes. Es
lo mejor.
Hay otras plantas que cultivamos en interiores que no son tropicales y
necesitan una época de reposo, es decir, que la temperatura sea fresca. Como
suele estar encendida la calefacción en esta época de reposo, habrá que
ubicarlas en habitaciones sin dicha calefacción o en rincones poco caldeados.
Por ejemplo: los cactus para que florezcan cultivados en interior necesitan
obligatoriamente un periodo de reposo.
• Podemos distinguir 3 niveles en cuanto a necesidades de temperatura entre
las plantas de interior:
a)
Temperatura Baja (ambiente fresco) La temperatura mínima es
de 7 a 10º C. Es lo que necesitan plantas de exterior que se
tienen
dentro
de
casa
ocasionalmente
(Azalea,
Brezo,
Primavera, Ciclamen, etc.) y para algunas especies más típicas
de interior (Aucuba, Aralia, Hiedra, por ej.).
b)
Temperatura Moderada (ambiente templado) La temperatura
mínima ronda de 10 a 15º C y es ideal para plantas como
Clivia, Aspidistra, Esparraguera o Cheflera.
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c)
Temperatura Alta (ambiente cálido) La temperatura mínima es
entre 15 y 20º C. Es la ideal para la mayoría de las de interior:
Drácenas, Bromelias, Orquídeas, Ficus, etc.
Hay una serie de especies que en climas sin heladas (por ej. la costa
Mediterránea) pueden cultivarse perfectamente tanto en interiores como en
exterior durante el invierno. Son especies como Fucsia, Geranio, Agapanto,
Buganvilla, Datura, Callistemon, Camelia, Limonero, Hibisco, Lantana, Adelfa,
Estrelitzia, Cala, Palmera Kentia, etc.
En Clima Continental (por ejemplo la Zona Centro peninsular, Castilla, etc.)
morirían en invierno puestas al aire libre, debido a las fuertes heladas que se
dan en este clima. Por ello se cultivan en invierno únicamente como plantas de
interior y una vez pasadas las últimas heladas primaverales se pueden sacar
fuera, al jardín, al porche, a la terraza o al patio.
HUMEDAD DEL AIRE
En general, el aire de los interiores suele ser seco y caliente, sobre todo en
invierno, debido a las calefacciones. La calefacción seca el aire. Esto no
beneficia a las plantas y hay que evitarlo. Aire seco no, interesa aire húmedo
para la mayoría de plantas de interior.
Lógicamente, dependerá de la especie que se trate en cuanto a sus mayores o
menores exigencias en humedad. Un cactus aguanta muy bien una habitación
con aire seco, pero un caladio no.
Las corrientes de aire provenientes de puertas y ventanas también desecan las
hojas como la calefacción (más transpiración).
El ambiente seco de las habitaciones provoca que se sequen las puntas de las
hojas. Durante el buen tiempo, aquellas especies que lo admitan deben
sacarse al exterior.
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¿CÓMO SE PUEDE HUMEDECER EL AIRE?
•
Puedes comprar un humificador eléctrico.
•
Más económico es poner la maceta sobre piedras o tacos de madera
depositadas en una bandeja ancha con agua, procurando que el agua
no toque a la maceta. Esto es eficaz.
•
Otra forma casera es colocar recipientes planos con agua encima de los
radiadores de calor.
•
También ayuda el agrupar varias plantas para que se cree un microclima
entre ellas.
•
Pulveriza regularmente las hojas con agua no muy fría. Sin embargo hay
plantas que les perjudica la pulverización, por ej. Begonia. Y evita la
pulverización directa sobre las flores.
•
Separa las plantas de los focos de calor (radiadores, hornos de la
cocina, etc.)
En resumen: según la especie, deberás proporcionarle la humedad ambiental
que necesite. Si la habitación es seca tienes todos estos métodos que te he
comentado para aumentar la humedad.
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CUIDADOS DE LAS PLANTAS DE INTERIOR
Una vez que has puesto a cada especie en un sitio con una adecuada
iluminación, temperatura y humedad ambiente, debemos proporcionarle
los cuidados que constituyen su cultivo:
•
Regar y pulverizar.
•
Abonar
•
Limpiar las hojas.
•
Poda.
•
Cambiar de maceta.
•
Controlar plagas y enfermedades.
A lo largo de esta Escuela, iremos viendo cada una de estas labores de
mantenimiento.
RIEGO Y PULVERIZACIÓN
Lo primero que debes verificar es que la maceta drena bien, que sale el agua
por los agujeros inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon
en el fondo de la maceta grava, trocitos de cerámica, arcilla expandida, etc..
El principal error en el cultivo de las plantas de interior es el riego en exceso;
después viene la falta de luz. El agua estancada dentro de la maceta es mortal,
pudre las raíces y la planta muere irremediablemente. En estas condiciones,
los hongos que viven latentes en el suelo aprovechan la oportunidad y
colonizan las raíces y el cuello. Los síntomas por exceso de agua son variados
pero uno de los más típicos es que las hojas se vuelvan amarillas.
Está comprobado que se mueren muchísimas más plantas por exceso de agua
que por sequedad (más vale quedarse corto que pasarse e ir probando).
Mira el aspecto de las hojas, de las flores y de la planta en general para saber
cuándo necesita agua y cuándo no. Mete el dedo y comprueba si el sustrato
está seco o húmedo.
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En caso de que esté pasando sed, los síntomas son: las hojas pierden brillo,
tienen un color apagado, se abarquillan, amarillean, se caen o se quedan
lacias.
La mayoría de las plantas de interior prefieren un riego copioso y dejar que la
tierra se seque un poco antes de dar otro. Aunque algunas deben tener el
sustrato siempre húmedo, regando cada poco tiempo.
Ten en cuenta que las plantas en época de crecimiento y de floración necesitan
más agua que en la época de reposo, en la que se reducen los riegos. Durante
el invierno riega poco y, a ser posible, con agua tibia.
Cuando haga frío, no uses directamente agua del grifo, puede estar muy fría y
el golpe térmico puede dañar las plantas. Usa mejor agua tibia o a temperatura
ambiente, tanto para regar como para pulverizar.
No hay "recetas" generales en cuando al riego, ya que depende de las
condiciones particulares de cada planta y lugar.
Hay plantas que precisan un riego abundante, otras regular y otras bajo. Por
ejemplo, precisan riego abundante: Azalea, Hortensia, etc. Los Cactus
necesitan poco riego; en invierno cero.
Muchas Bromeliáceas consiguen la mayor parte del agua que utilizan a partir
de una cavidad central que sirve de depósito, por lo que siempre debe estar
lleno de agua. Cambia este agua 2 veces al mes. Un buen pulverizado en las
hojas les viene muy bien también.
Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste
simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un
rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega por este
método las siguientes plantas: Afelandra Azalea, Begonia de flor y de hoja.
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Por otro lado, podemos disminuir la dureza del agua con varios trucos caseros:
•
Deja reposar en un cubo o regadera toda la noche. Así el cloro se
evapora y la cal se deposita en el fondo.
•
No apures todo el agua al regar con ella. Hierve el agua para reducir la
dureza. Es otro método.
•
Puedes añadir unas gotas de algún producto ácido como limón o
vinagre.
ABONADO DE PLANTAS DE INTERIOR
Debes tener en cuenta que los sustratos en los que se cultivan las plantas de
interior (mantillos, turbas, etc.) son pobres en nutrientes y el abonado o
fertilización es fundamental para que crezcan y florezcan con vigor.
Cuando en el sustrato hay pocos nutrientes, las hojas aparecen descoloridas,
pálidas, la planta no crece y está poco densa y tupida. Por el contrario, un
exceso de nutrientes puede ser también perjudicial, ya que da lugar a
quemaduras, tallos larguiruchos y débiles o también, a una floración escasa si
se trata de un exceso de nitrógeno (muchas hojas sin flores).
Hay estos tipos de abonos:
•
Fertilizantes líquidos: Están a la venta en botellas o garrafas. Se
mezcla con el agua de riego en la regadera a la dosis que indica la
etiqueta. La planta los toma inmediatamente, son de efecto rápido, por
eso duran poco y hay que repetir a menudo. Son los que más se utilizan
para las plantas de interior. Es limpio, fácil de usar y económico.
Depende de la especie, pero lo normal es echar un poco cada semana o
cada 15 días durante primavera y verano, en otoño 1 vez al mes y en
invierno nada. También los hay líquidos que se pulverizan sobre las
hojas (abono foliar), son especialmente útiles para las especies epifitas,
como el caso de las Bromelias y las Orquídeas.
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•
Fertilizante de lenta liberación: Vienen en bolitas, clavos o pastillas y
se disuelven poco a poco en el sustrato, a lo largo de varios meses.
Tienen un efecto más lento, se asimilan poco a poco, y no nos obligan a
estar realizando abonados frecuentes, como en el caso de los líquidos.
También son interesantes. 2 ó 3 aplicaciones al año pueden ser
suficientes.
•
Fertilizantes solubles: Éstos son los que empleamos en el Césped y
en otras plantas del jardín y no son recomendables para las plantas de
interior.
Las plantas de interior cuyo interés son las hojas (Hiedra, Drácena, Aralia, etc.)
hay que abonarlas con un fertilizante rico en nitrógeno, que produce
abundantes y lustrosas hojas. Hay abonos a la venta especialmente formulados
para ellas.
Las plantas de interior de flores (Azalea, Begonia de flor, etc.) deben abonarse
con productos que, además de contener nitrógeno, traigan mucho fósforo y
mucho potasio, elementos necesarios para obtener abundantes y duraderas
floraciones. En el comercio también hay abonos especiales para 'Plantas de
Flor'. Justo antes de empezar a florecer, debes abonar.
Las plantas de hojas coloreadas (Croton, Caladio, Begonia, Coleo,...). Es
conveniente aplicar un fertilizante líquido o granulado cada 2 ó 3 semanas
durante la primavera y el verano.
Durante el invierno no se suele abonar o si se hace, muy poco y, en algunos
casos, es dañino. Es necesario regar siempre después de aplicar fertilizantes.
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LIMPIEZA DE LAS PLANTAS DE INTERIOR
Una limpieza regular de hojas y tallos es muy beneficiosa para las Plantas de
Interior, tanto por salud como por estética. El polvo que se acumula sobre las
hojas tapona los poros (llamados estomas) por donde toma el anhídrido
carbónico (CO2) y el oxígeno (O2) y expulsa a la atmósfera vapor de agua y
oxígeno resultado de la fotosíntesis.
En general, con los pulverizados de agua que se le hacen a las plantas de
interior para aumentar la humedad es suficiente para limpiarlas.
Es aconsejable utilizar un paño humedecido en agua o bien pulveriza con agua
que no esté muy fría después de haber quitado el polvo.
Hay algunas especies que no debes ni pulverizarlas, ni frotar con un paño
húmedo, puesto que eliminarías la pelusilla protectora que tienen. Es el caso
de Saintpaulia o Violeta africana, Cuerno de alce, Begonia rex, ...Usa un pincel
suave.
PODA DE LAS PLANTAS DE INTERIOR
Las Plantas de Interior precisan poca poda.
Si la planta crece mucho en altura, larguirucha y no ensancha, ni ramifica,
debes despuntar los extremos de los tallos, para provocar que brote
lateralmente.
Los pinzados consisten en cortar la punta, la yema terminal de un tallo para
pararlo y que broten las yemas laterales. Se emplea con éxito en Fitonia
Fucsia, Geranio, Cóleo, entre otras. Los Ficus benjamina y Ficus nitida que se
cultivan con la copa en forma de bola esférica, necesitan recortes cada cierto
tiempo para mantener dicha forma..
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Las plantas colgantes que han crecido mucho (Hiedra, Ficus repens, etc.)
pueden precisar una poda para aligerarlas y si sólo tienen 1 ó 2 tallos, con
pocos brotes laterales se pueden cortar las puntas para que salgan más.
Las Drácenas y Yucas, si se han quedado con un tronco largo y alto, pelado y
feo, se puede, por ejemplo, cortar a la mitad para que rebrote.
Cualquier planta que tenga hojas y ramas muy densas, enmarañadas o
desordenadas se le debe dar una poda para aclararla.
Quita flores pasadas, hojas secas y recorta puntas marrones.
CAMBIO DE MACETA EN LAS PLANTAS DE INTERIOR
Las plantas de interior es preciso cambiarlas cada 1 ó 2 años a una maceta un
poco mayor. Esto se hace por dos razones:
•
Las raíces van llenando todo el espacio de la maceta y ésta se queda
pequeña. No es bueno unas raíces apiñadas y congestionadas en el
tiesto, la planta se resiente (crece menos, hojas más pequeñas, pocas
flores, etc.).
•
El sustrato va perdiendo con el tiempo sus características iniciales. Su
estructura se deteriora y pierde calidad como medio, aunque se abone
regularmente.
Cuando veas muchas raíces y poca tierra o que las raíces estén saliendo por el
orificio de drenaje o un crecimiento lento y débil, etc. es síntoma claro de que
pide un cambio a un tiesto un poco mayor.
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No obstante, depende de las especies. Hay unas que aguantan más en la
maceta, porque crecen menos; pudiendo permanecer en ella mucho más
tiempo que otras especies, siendo necesario tan sólo el cambio de compost
superficial para su mantenimiento. Las hay que gustan de macetas estrechas y
no necesitan trasplantes frecuentes: Clivia, Hipeastrum, Cinta,...pero son
excepciones.
Con un cambio a una maceta mayor, dispondrá de sustrato nuevo y rico, y
tendrá más espacio para desarrollar raíces, lo cual se notará indudablemente
en la planta, que crecerá más.
Como norma general, la época más conveniente para el cambio de maceta es
la primavera. En época de reposo, es adecuado para especies delicadas.
En aquellas plantas grandes, cuyo tamaño hace complicado el trasplante (por
ejemplo un Ficus o una Yuca), puedes cambiar la tierra de la capa superior por
sustrato nuevo.
No utilices tierra de jardín para rellenar las macetas. Utiliza un buen compost o
turba mezclada o no con arena de río.
Después del trasplante no es aconsejable dejar la planta en un lugar con luz
excesiva y temperatura alta.
No las trasplantes si están enfermas, deja que se recuperen antes.
Las plantas que tienen muchos brotes desde la base, en mata, se puede dividir
aprovechando el cambio de maceta, obteniendo así varios ejemplares que se
plantan en tiestos diferentes.
Por último, las plantas que se cambian de maceta deben regarse
inmediatamente de efectuada la operación.
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PLAGAS DE LAS PLANTAS DE INTERIOR
Las plagas más habituales de las plantas de interior son:
Cochinillas: Todas las Cochinillas o Cócidos se caracterizan por una especie
de escudo protector de colores y consistencias variadas, según la especie de
que se trate. Estos insectos clavan su pico en las hojas y chupan la savia,
provocando hojas descoloridas, amarillentas, deformadas y su posterior caída.
Parte de la savia que toman la excretan como líquido azucarado brillante
(melaza) sobre el que se asienta el hongo Negrilla. Quita las Cochinillas que
veas con un algodón impregnado en alcohol metílico y pulveriza con insecticida
Pulgones: Los Pulgones o Áfidos clavan un pico chupador y absorben la savia;
deforman hojas y brotes, que se enrollan o abarquillan; aparece también el
hongo Negrilla, de color negro, y hormigas. Éstas recogen las gotas de melaza
que excretan y los protegen. Hay Pulgones de diferentes colores: verdes,
amarillos, marrones y negros. Unos tienen alas y otros no. Si el ataque es débil,
corta las hojas y brotes dañados y dale una ducha con agua jabonosa. Si no,
insecticida
Mosca blanca: Son pequeñas moscas de color blanco. Se asientan
principalmente en el envés de las hojas. Si se agitan salen volando.Producen
daños al picar las hojas. Éstas se decoloran y adquieren un aspecto
amarillento. Si el ataque es intenso se abarquillan y pueden incluso caer de
forma prematura.
Araña roja: Son unas arañitas de color rojo que apenas se ven a simple vista.
Se asientan sobre todo en el envés (la cara de atrás de las hojas). Si se mira
muy de cerca o con lupa, se ven. La Araña roja provoca un aspecto amarillento
y puntitos amarillos o pardos al trasluz. Luego se desecan y caen. A veces se
aprecian finas telarañas en el envés. Aparecen en ambiente seco y caluroso
por lo que si pulverizas con agua, las desalientarás. Usa un acaricida,
pulverizando bien por el envés.
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Orugas: Captura a mano todas las que veas y si es necesario, usa
insecticidas.
Mariposa del geranio: Esta plaga es hoy día la más dañina de los geranios en
la Península Ibérica. Síntomas: tallos con agujeros, flores mustias y hojas con
picaduras. Debes tratar preventivamente tus Geranios y Gitanillas, al menos
una vez al mes con los insecticidas formulados para esta plaga. Si la planta
está muy atacada, prácticamente no tiene solución y se debe desechar. Si no
es así, poda y elimina todos los tallos afectados (llevarán las oruguitas dentro)
y aplica el insecticida. Repite el tratamiento cada 15 días
Gatos: Para repelerlos de las macetas haz unos saquitos de trapo e introduce
bolitas de naftalina; colócalos en las macetas. También venden repelentes
comerciales. Para que no muerdan las plantas rocía sus hojas con el zumo de
medio limón diluido en dos vasos de agua. Si no, rocía con agua sola en el
momento que está mordiendo la planta para que el gato lo interprete como un
castigo por morder la planta. Ellos toman hierba para provocar el vómito y de
esa forma eliminan bolas de pelos que ingieren al higienizarse. Coloca césped,
salvia, tomillo o perejil en alguna maceta o compra bandejas de hierba gatera
para que las muerda.
Mosquito verde: Son unos pequeños insectos saltadores de color verdoso.
Sus picaduras hacen amarillear las hojas, una decoloración parecida a la de los
Ácaros. Los productos utilizados contra Pulgones sirven para el Mosquito
verde.
Caracoles y babosas: Los síntomas en hojas son muy similares a los
ocasionados por orugas, pero se distinguen porque dejan un rastro plateado de
mucosa al arrastrarse. Lucha: captura manual, trampas con cerveza o cebos a
base de Metaldehído.
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Hormigas: Su presencia en plantas se debe generalmente a que hay Pulgones
o Cochinillas, de cuyas excreciones azucaradas se alimentan. A las plantas no
les hacen nada, pero sí indirectamente al proteger y favorecer a los Pulgones,
actuando como auténticas "niñeras" de ellos. Elimina los Pulgones; localiza los
hormigueros y aplica en él un producto antihormigas.
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HERRAMIENTAS Y ÚYILES PARA EL CULTIVO DE INTERIOR
A continuación pasamos revista a las herramientas y útiles utilizados para el
cultivo de plantas de interior:
•
Regaderas: Son necesarias para suministrar cómodamente el agua a
las macetas. Las hay de cuello largo para regar plantas colgantes. Las
macetitas pequeñas, por ejemplo, de 10 cm de diámetro, y también las
plantas colgantes, se les puede suministrar el agua con un bote de
plástico con un tubito, como los bidones para beber agua que usan los
futbolistas.
•
Kits de riego: Si te vas a ausentar de la casa un cierto tiempo por
vacaciones, etc., son eficaces para riego sistemas semiautomáticos
como el de la foto derecha, por ejemplo.
•
Pulverizadores: Se utilizan para varios fines: Aumentar la humedad
nebulizando sobre las hojas. Aunque NO se deben pulverizar las
especies con hojas velludas: Cuerno de Alce, Geranio zonal, Begonia
rex, Cóleo, Gynura, Zamia. Tampoco los Cactus ni Plantas Carnívoras
como Drosera, Pinguicula y Dionaea. Los pulverizadores permiten
limpiar las hojas, aplicar productos fitosanitarios y aportar abonos
foliares. Siempre es aconsejable disponer de 2 pulverizadores: uno para
el agua y el abono foliar y otro exclusivamente para productos
fitosanitarios (insecticidas, acaricidas y fungicidas).
•
Paño: Usa uno que no suelte pelusa para limpiar el polvo de las hojas.
•
Tijeras: Para podar, despuntar, eliminar partes viejas, secas, enfermas,
flores marchitas, etc.
•
Cuchillo: Para ayudar a despegar el cepellón del tiesto en el cambio de
maceta; para dividir la mata y obtener dos plantas o para cortar
esquejes.
•
Guantes
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•
Palita
•
Tridente y escarificador de mano
•
Tutores: Para mantener derechas ciertas plantas se emplean cañas de
bambú o tubos de plástico recubiertos de musgo. Higrómetro o
"Humedímetro" La humedad del sustrato se puede comprobar mediante
el método tradicional de introducir uno o varios dedos en él, o bien, usar
un higrómetro. Este aparato se clava en la tierra y al cabo de unos
segundos arroja la medición. Te dirá si está seco o mojado para que
riegues o esperes un poco. Además no te llenarás las uñas de tierra ni lo
mancharás todo con las manos sucias. Son económicos y se venden en
grandes superficies o centros de jardinería.
•
Macetas y jardineras: Hay una amplia gama de materiales, modelos y
tamaños de macetas y jardineras. He aquí los materiales más comunes:
• Macetas de barro: cada vez se usan menos en los interiores por su
peso y fragilidad. Son porosas y transpiran la humedad del sustrato.
Buenas para Cactus y otras Crasas.
• Macetas de terracota: sus tonos ocres combinan bien con cualquier
planta. Las de calidad son caras, pero muy bonitas y elegantes.
• Macetas de plástico: son limpias y resistentes. Hay imitaciones
perfectas de terracota.
• Macetones de piedra: es un material señorial, pero pesado para mover.
Quedan muy bien en una decoración rústica.
• Macetas y jardineras de metales: son resistentes. Aptas para colocarse
encima de un mueble dado su impermeabilidad.
• Cubremacetas o cubretiestos: existen una amplísima gama de estos
recipientes. Vigila que no se acumule agua en la base.
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Escuelas Idea Sana Marzo – Abril 2005 / “Cuida tus plantas de interior”
• Jardineras de plástico: ligeras, prácticas, económicas, se limpian bien,
aunque a muchas personas no les resultan demasiado estéticas.
• Jardineras de madera: dales barniz protector para impermeabilizarlas y
un producto conservante de la madera. Son más caras, aunque depende
de la calidad.
• Cestas colgantes: se usan para plantas colgantes como Petunia
surfinia, Fucsia, Amor de hombre, Ceropegia, Columnea, Cuerno de
alce, Helecho canario (Davallaria), Hiedra, Potos... Su inconveniente es
que chorrean al regar, por lo que debes descolgarlas o regar con
pequeñas cantidades de agua a menudo.
• Hidrojardineras: son macetones o jardineras que tienen en el fondo un
recipiente que se llena de agua. De esta manera dispone de líquido por
más tiempo, desde 2 ó 3 semanas hasta más de 1 mes. Son prácticas y
cómodas, pero salen caras
Consejo general: para que el drenaje siempre funcione bien, pon en el
fondo, sobre los agujeros de drenaje, grava, trozos de cerámica, bolitas
de arcilla expandida, chinos, u otro material parecido, así no se
taponarán. Si la maceta se apoya directamente en el suelo sería bueno
hacer un orificio lateral.
•
Sustratos: Siempre hay que tener algún saco de mantillo o turba para ir
rellenando macetas, trasplantando... La perlita son unas bolitas blancas
que se emplean en mezclas para proporcionar porosidad y capacidad de
retención de agua al sustrato. Proporción en la mezcla: un 40% de
perlita. La tierra de brezo o de castaño: ideal para plantas acidófilas
(Azalea, Rododendro, Gardenia, Hortensia, Brezo, Camelia...). La tierra
volcánica se recomienda para los Cactus. Hay mezclas a la venta
especialmente preparadas para Cactus. O para Orquídeas, o para
Plantas Carnívoras.
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•
Abonos
o
fertilizantes:
Abonar
las
plantas
regularmente
es
imprescindible. Los hay formulados en bolitas, pastillas, bastoncillos y
líquidos.
•
Productos fitosanitarios: También debes tener varios productos de
uso habitual: insecticidas (mata insectos), acaricidas (contra ácaros) y
fungicidas (protege de hongos).
•
Semillas, bulbos, esquejes: Por si quieres obtener tus propias plantas
a partir de semillas o bulbos.
•
Bandejas para semillas (semilleros), plantador de esquejes y
plantador de bulbos
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LAS PLANTAS AROMÁTICAS
Las plantas aromáticas son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden
un aroma más o menos intenso. Puede ser un árbol (naranjo amargo por sus
flores), un arbusto (rosal) o una planta herbácea (lavanda).
Además se usan en la cocina, para condimentar guisos, sopas, ensaladas,
postres y salsas. Las plantas más habituales para esto son: albahaca, laurel
(no es una hierba, es un arbusto), menta, orégano, perejil, romero, salvia,
tomillo, etc. Pero ¿qué podemos hacer con ellas?:
•
Dar más sabor a los alimentos suaves, tales como el pollo y los huevos.
•
Atenuar el exceso de sabor de comidas grasas como el cerdo.
•
Aportar sabores sutiles a la carne, al pescado, a los postres,...
•
Se pueden mezclar algunas con mantequilla y untar en bocadillos o en
chuletas y bistecs a la parrilla.
•
Borraja, Cebollino y otras tienen flores sirven como decorado comestible.
•
Los tallos de la Angélica sirven para cristalizar (caramelizar), decorando
pasteles y postres.
•
Unas ramitas de Romero se usan en las barbacoas (por ejemplo:en el
cordero asado).
•
La Albahaca en una ensalada de tomate con mozzarella es ideal.
•
Un relleno de Salvia y Cebolla para el cerdo.
•
Una hojita de Laurel en unas natillas.
•
Perejil y Tomillo para dar sabor al pollo
•
Perejil y Cebollinos en una ensalada de patatas.
•
El Estragón es excelente con sopas a base de pollo.
•
Las semillas de Eneldo para sopas de pescados fuertes y las hojas para
sopas de pescado suaves.
•
Las semillas molidas de Eneldo en sopas de verdura.
•
Las semillas molidas o el bulbo en rodajas del Hinojo también para
sopas de verdura.
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