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Plantas de jardín
Arriba: Arbusto.
Derecha: Césped.
Existen cinco categorías distintas de plantas que pueden ser incluidas en la planificación de un
jardín, a saber:
Árboles
Arbustos
Enredaderas
Herbáceos
Césped
Si bien todas estas plantas son importantes, primero los árboles, gracias a la fortaleza de su
estructura y al impacto visual que provocan, y segundo los arbustos se constituyen como los
elementos fundamentales a tener en cuenta.
LOS ÁRBOLES:
CATEGORÍAS DE ÁRBOLES POR LA FORMA DE SUS COPAS:
Esféricas (tilo)
Columnares (ciprés)
Pendulares (sauce llorón)
Sombrilla (Acacia de Constantinopla)
Abanico (palmeras)
Acacia de Constantinopla.
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Los árboles más grandes de la
Tierra son, las Sequoias
gigantes, (Sequoiadendron
giganteum), de la familia de los
cipreses cupressaceae, y sólo
crecen en Sierra Nevada,
California, Estados Unidos.
Ostentan alturas de entre 50 y
80 metros, y alcanzan una edad
de tres mil años.
Un aspecto esencial a considerar será la proporción promedio de desarrollo del árbol que se elija,
relacionado con las medidas del espacio que ocupará, a fin de prevenir roturas, exceso de
sombra, etc.
CATEGORÍAS DE ÁRBOLES POR TAMAÑO:
Árboles grandes: más de 15 metros.
Árboles medianos: entre 10 y 15 metros.
Árboles pequeños: hasta 10 metros.
Izquierda: Árboles de jardín.
Derecha: Sequoias gigantes.
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ÁRBOL:
CADUCIDAD O PERSISTENCIA (árboles caducos o perennes): en los perennes las ramas en todos
los casos están recubiertas por hojas, por lo que brindan la posibilidad de retener el viento
además de que conservan el color verde todo el año. En cambio, los caducos pierden sus hojas
durante el invierno permitiendo el paso de la luz, sin embargo durante el verano proporcionan
buenas sombras.
EL COLOR: hay una diversa gama de verdes, además, ciertos árboles tienen hojas rojas, otros
amarillas, grises, o en algunos casos poseen el reverso de sus hojas de un color distinto al de su
facción superior.
Árboles colores.
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LA TEXTURA DEL FOLLAJE: es consecuencia del tamaño de las hojas de un árbol, de la cantidad de
follaje, su persistencia y del tipo de inserción de las hojas al tallo. Las texturas van desde gruesas o
cerradas hasta finas o livianas. Cuando las hojas poseen un pecíolo largo éstas se mueven
fácilmente con el viento dando mayor luminosidad y una textura más liviana al follaje.
LAS FLORES Y FRUTOS: importantes por su decoración, vista y aromas.
EL BRILLO DE LAS HOJAS
LA SOMBRA
Con la poda se puede regular el
desarrollo, dándole a las plantas
la estructura precisa para que
sus ramas resistan el peso, sobre
todo en los frutales, el
crecimiento excesivo genera
consecuencias negativas en la
producción de flores y
posteriormente de los frutos.
Hombre podando árbol.
PODA DE ÁRBOLES:
Es un trabajo sumamente importante debido a que puede implicar incluso la muerte de una
planta si está mal realizada; aunque también si se hace correctamente da fuerza y vigor,
mejorando la floración y el crecimiento de las plantas. Con la poda además se puede regular el
desarrollo, dándole a las plantas la estructura precisa para que sus ramas resistan el peso, sobre
todo en los frutales, el crecimiento excesivo genera consecuencias negativas en la producción de
flores y posteriormente de los frutos, ya que la planta dedica su energía a crecer y no a producir;
por otro lado, la poda beneficia el reparto apropiado de las ramas, a fin de lograr que la luz solar y
el aire penetren el interior de la planta, se desarrolle armónicamente y florezca mejor.
Poda de formación.
En árboles ornamentales se distinguen tres tipos de poda:
PODA DE FORMACIÓN: se realiza a lo largo de los primeros años posteriores a la plantación,
teniendo como objetivo por un lado, conducir el árbol para conseguir una estructura de
ramas principales fuertes y bien repartidas; y, por otro lado, ubicar la copa a determinada
altura del suelo.
En caso de que se evitara la poda de formación el árbol quedara completamente libre, por
lo que presentaría una imagen poco ornamental o salvaje, lo que generalmente no es conveniente. Además de acuerdo a la especie, la poda deberá efectuarse con mayor o menor
frecuencia y profundidad.
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PODA DE MANTENIMIENTO: cuando el árbol ya ha crecido equilibradamente, o sea la copa se
halla a determinada altura y sus ramas tanto principales como secundarias se encuentran
correctamente distribuidas, corresponde efectuar una poda de mantenimiento a lo largo de toda
la vida de la planta.
En este caso, lo que debe hacerse es quitar los elementos indeseables, tales como ramas
secas, tocones, chupones, ramas que pueden quebrarse, aquellas ramas que molesten al
paso de las personas y los animales, las ramas que toquen cables u otras edificaciones,
eliminar las ramas que sobran en la copa, etc.
Dentro de esta, además cabe aclarar que se incluye una poda especializada, denominada toparía,
la cual consiste en mantener las copas con perfil geométrico. Este tipo de poda también conocida
como ornamental, se utiliza en setos y para hacer formas artísticas. Hay diferentes tipos de
formas, entre ellas se encuentran las formas rectas, como pirámides, cubos o conos que se cortan
con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera, girando el marco
alrededor de toda la planta y podando lo que sobresale; además están las formas de fantasía,
como animales, en este caso conviene preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el
seto, cortando todo lo que sobresale del armazón.
Poda de árbol utilizando motosierra.
PODAS EXCEPCIONALES: es un tipo de poda que no debería hacerse exceptuando aquellos casos
en los que resulte estrictamente necesaria, de hecho está prohibida por los especialistas. Todo
esto debido a que se trata de reducir el volumen de la copa de los árboles utilizando una moto
sierra. Aquí se encuentran el terciado y el desmochado.
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El primero consiste en cortar completamente el ramaje del árbol, dejando cerca de un tercio del
largo. En el segundo las ramas son cortadas a ras del tronco. Ahora bien en caso de que se
efectúen estos cortes es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
Rama desgarrada: es importante cortar las ramas enteras sin desgarrarlas, sin embargo en caso
de que esto ocurra, pude suceder que a través de las heridas causadas por el desgarramiento
ingresen algunos agentes patógenos, tales como virus, bacterias y hongos, por lo tanto conviene
poner en el corte, sobre todo de ramas gruesas, productos que eviten la penetración de
dichos agentes.
Las ramas gruesas deben ser cortadas en dos pasos a fin de evitar desgarramientos, a saber:
primero corresponde cortar una parte y posteriormente el tocón final. El corte debe ser retocado
con una navaja hasta que quede perfilado y limpio, para que cicatrice rápidamente y mejor. Las
herramientas deberán estar bien afiladas y limpias, las sierras de arco y los serrotes se utilizan
para ramas que presenten un espesor superior a los 10 o 12 centímetros. En ninguna caso es
conveniente podar las punta de los árboles que tengan un desarrollo piramidal, como lo son los
pinos y las coníferas, esto debido a que la guía no se puede recuperar, lo que genera una
deformación en el árbol.
Reconstrucción de la guía: en caso de que la guía se rompa, es conveniente fijar una guía de
alambre al brote más firme que se vea para que dirija su desarrollo vertical.
Arriba: rama desgarrada.
Izquierda: tronco de fresno podado.
Época de Poda: para efectuar la poda, la época ideal es el invierno, incluso es mejor aun que sea
cuando éste se encuentre terminado, ya que así se podrá evitar el frió intenso, de todas maneras
a continuación de describirán las razones por las cuales la mejor época de poda es el invierno:
Izquierda: podando un sauce.
Derecha: poda en primavera, en
Zamora, España.
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Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un
castigo para el árbol, porque se reducen en la época de máximas necesidades de las hojas, ya que
estas son las que fabrican la savia. De hecho puede resultar que el crecimiento se detenga y el
ejemplar se debilite.
En invierno el armazón de las ramas puede visualizarse mejor, haciendo que sea más sencillo
determinar qué se corta y qué no.
Determinadas especies, tales como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha
savia si se podan en primavera o verano.
Una poda durante el
crecimiento fuerte de primavera
y verano elimina muchas hojas y
supone un castigo para el árbol,
porque se reducen en la época
de máximas necesidades de las
hojas, ya que estas son las que
fabrican la savia. De hecho
puede resultar que el
crecimiento se detenga y el
ejemplar se debilite.
En invierno el armazón de l
as ramas puede visualizarse
mejor, haciendo que sea más
sencillo determinar qué se
corta y qué no.
Durante la época invernal, la propagación de algunos hongos que pueden aprovechar las heridas
de los cortes para infectar está más inactivos.
Finalmente, es la época en que hay menos trabajo en el calendario.
De todas maneras, cabe aclarar que todo lo dicho hasta el momento no implica que este
prohibido podar en otras épocas del año, de hecho la poda en primavera o verano, para
intervenciones muy ligeras, es posible; o en el caso de árboles y arbustos que florecen cuando
empieza la primavera no corresponde podarlos en invierno, ya que conviene esperar a que
florezcan de lo contrario se pierde la floración de ese año.
LOS ARBUSTOS DE FLOR
Los arbustos de flor pueden aportar color a lo largo de gran parte del año, además proporcionan
aromas agradables. Se puede categorizarlos de acuerdo a la temporada, de la siguiente manera:
Centro arriba: Bosque de abedules.
Derecha: Arbustos en flor.
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ARBUSTOS DE PRIMAVERA:
Durante la época primaveral empiezan a florecer aquellos arbustos que aun no tienen hojas,
entonces deberán ser ubicados en espacios donde sea posible preciarlos de manera apropiada. Si
se los coloca frente a fondos claros, es muy probable que se pierda parte del efecto del color. En
todos los casos, esta clase de plantas deberán ser podadas después de la floración, ya que si se
hace antes no florecerán, porque se pueden eliminar parte de las yemas de sus flores. Otro
aspecto a tener en cuenta es el hecho de que tanto la lluvia como el calor en exceso pueden
resultar extremadamente perjudiciales para la perdurabilidad de la flor, de esta manera, por
ejemplo la floración de la forsitia puede permanecer varias semanas, pero si llueve o hace calor
durará pocos días.
Se pueden realizar dos atractivas composiciones en el jardín: por una parte el membrillero del
Japón, de color rosa; la forsitia amarilla; y la lila, azul y blanca. Por otra, la azalea, de color rosa,
azul o blanco, y la retama, de flor amarilla.
Arriba: Membrillo de Japón.
Izquierda: Arbusto de verano
(Lupinus polyphyllus).
Derecha: Buddleja.
ARBUSTOS DE VERANO:
Al finalizar la primavera, se da inicio a la floración de otros arbustos, la cual es más continua y
duradera, aunque resulta indispensable la provisión de agua para las mismas. Dentro de este
grupo se hallan ejemplares de espectacular floración, como la budleya, y otros de floración pobre
pero que más adelante ofrecerán unas bonitas bayas.
Es posible obtener un buen resultado a partir de la combinación de distintas especies de variados
tamaños, por ejemplo, delante de un grupo de arbustos perennes, tales como laurel real, se
pueden colocar plantas altas y de colores que contrasten con el fondo oscuro del arbusto, entre
ellas están por ejemplo los celindos o las budleyas. Ante éstas habrá que plantar arbustos de
porte más bajo, como las abelias o jaras, y, por último, se dispondrán pequeños arbustos como las
lavandas, los espliegos o las santolinas.
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ARBUSTOS DE OTOÑO:
En otoño se empiezan a desprender las hojas de casi todas las plantas, no obstante, es durante
esta época que algunas plantas elijen florecer; por ejemplo el madroño combina de forma
espectacular la aparición de sus frutos con las flores, creando un bello colorido. Es importante
tener cuidado con los fríos iniciales de esta época, ya que es posible que causen algún daño a la
floración.
En otoño es posible encontrar los siguiente arbustos: madroño, de color blanco; flor de Pascua,
roja; romero azul, y Eleagnus pungens blanca.
Flor de Pascua.
ARBUSTOS DE INVIERNO:
Debido a que es muy poca la cantidad de arbustos que florecen en el invierno, aquellos que lo
hacen duelen llamar la atención. Cabe aclarar que, para estos el peligro más importante radica en
el hecho de que si las heladas ocurren cuando están en flor los perjudicara, haciendo que queden
en segundo plano cuando comience a florecer el resto del jardín, por lo que no deben situarse en
lugares excesivamente importantes. En este grupo se encuentran: el Chimonanthus praecox, de
color amarillo; el falso avellano amarillo; el dunllo blanco; el brezo rosa; y la camelia blanca.
Ahora bien, algunos aspectos a tener en cuenta:
Cuidados:
A fin de poder desarrollar arbustos saludables y floridos, es necesario preparar el terreno
removiendo suficientemente la tierra para que se airee, quitando las malas hierbas y aplicando
materia orgánica. Posteriormente, será necesario regar, aplicar abono dos veces por años y
regular la parición de plagas y enfermedades.
Arriba: Chimonanthus praecox
Abajo: Camelia Blanca.
Derecha: Brezo.
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Distribución:
Con el objetivo de obtener una composición más rica, las plantas que alcancen mayor altura,
deberían ubicarse en el centro; aquellas que tengan una floración más prolongada también
debería ocupar un lugar relevante, por ejemplo, el celindo; en las zonas de paso es posible colocar
las plantas que posean interés por más tiempo y los arbustos de flores olorosas, para percibir su
aroma al pasar por ahí.
Tomillo de invierno.
Para conseguir un buen efecto de conjunto, corresponde escoger la combinación de los arbustos,
teniendo en cuenta el color de las flores y la época en que aparecen, sin olvidar la persistencia de
las hojas, su textura y su forma.
Composición aislada:
Esto será factible, en el caso de que se considere que una planta pueda exponerse como ejemplar
aislado para que desarrolle su porte natural y crezca libremente sin tener que competir con otras
por los nutrientes. En el empleo de arbustos individuales deben utilizarse plantas que sean
valiosas durante más de una época del año.
VIVACES Y PERENNES:
Flores Blancas:
Acokanthera spectabilis
Adhatoda vasica
Alpinia Zerumbet.
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Alpinia zerumbet
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Argyranthemum frutescens
Azalea japonica
Baccharis halimifolia
Buddleja davidii
Carissa grandiflora
Carpenteria califórnica
Cestrum nocturnum
Derecha: Carissa grandiflora.
Choysia ternata
Cistus ladanifer
Cistus salvifolius
Clerodendrum trichotomum
Cytisus monogyna
Cytisus praecox 'Albus'
Derecha: Cytisus praecox 'Albus'.
Abajo: Deutzia scabra 'Pride
of Rochester'
Daphne odora
Datura arborea y suaveolens
Deutzia gracilis
Deutzia scabra 'Pride of Rochester'
Deutzia scabra var candidissima
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Eriocephalus africanus
Exocorda racemosa
Fabiana imbricata
Feijoa sellowiana
La Feijoa Sellowiana Berg ha sido
considerada durante mucho
tiempo como una planta
ornamental; sin embargo,
recientemente la han incluido
entre las que pueden cultivarse
con criterios de especialización
desde el momento en que sus
frutos se colocan a nivel de los
exóticos valiosos y que se
cultiva con criterios industriales.
La feijoa es una mirtácea
originaria de Sudamérica, es
muy ornamental y emana un
perfume agradable.
Feijoa Sellowiana.
Garnenia jasminoides
Gynerium argenteum
Hibiscus syriacus
Hydrangea macrophylla
Lantana cámara
Leptospermum scoparium
Murraya exótica
Myrtus communis
Nandina domestica
Nerium oleander
Olearia haastii 'Waikariensis'
Osmanthus
Nadina doméstica.
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Paeonia suffruticosa
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Philadelphus coronarius
Phillyrea angustifolia
Photinia serratifolia
Phylica ericoides
Derecha: Philadelphus coronarius.
Abajo: Raphiolephis indica
Pittosporum tobira
Plumeria alba
Prunus avium 'Plena'
Prunus cerasifera 'Atropurpurea'
Prunus persica 'Albaplena'
Prunus sinensis 'Albo Pleno'
Raphiolephis indica
Sambucus nigra
Serissa foetida y 'Variegata'
Skimmia japónica
Spiraea
Viburnum opulus
Viburnum suspensum
Viburnum tinus
El género Spiraea comprende
unas 660 especies de la familia
de las Rosaceae, subfamilia
Spiraeoideae y son arbustos
nativos de las zonas templadas
del Hemisferio Norte con una
gran diversidad en el este de
Asia. Existen distintas especies,
todas ellas muy utilizadas en
jardinería, que reciben el
nombre de Espirea, Espirea del
Japón o Corona de Novia, como
S.Cantoniensis, S.Arguta
o S. Japónica.
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Flores Amarillas:
Abutilon megapotamicum
Azalea mollis
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa.
Berberis 'Superba'
Buddleja madagascariensis
Caesalpinia gilliesii
Caragana arborescens
Cassia corymbosa
Cassia dydymobotria
Chimonanthus praecox
Coronilla emerus
Derecha: Cassia corymbosa.
Abajo: Cytisus.
Coronilla glauca
Corylus avellana 'Aurea','Contorta'
Cytisus racemosus
Cytisus scoparius
Cytisus
Datura chloranta
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Euryops chrysanthemoides
Euryops pectinatus
Forsythia
Hibiscus rosa-sinensis
Centro: Hibiscus rosa-sinensis
Abajo: Lotus creticus
Hypericum calycinum
Hypericum 'Hidcote'
Kerria japonica 'Pleniflora’
Lantana cámara
Lotus creticus
Lupinus arboreus
Mahonia aquifolium
Medicago arborea
Nerium oleander
Oenothera missourensis
Othonnopsis cheirifolia
Paeonia suffruticosa
Derecha: Phlomis fruticosa
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Phlomis fruticosa
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Potentilla fruticosa 'Goldfinger’
Senecio greyi 'Sunshine'
Senecio petasitis
Spartium junceum
Tecom stans
Derecha: Potentilla fruticosa Goldfinger.
Thevetia peruviana
Ulex europaeus y parviflorus
Flores Naranjas:
Abutilon pictum 'Thompsonii'
Azara microphylla
Cuphea hyssopifolia
Hibiscus rosa-sinensis
Leonotis leonurus
Sesbania punicea
Strelitzia reginae
Streptosolen jamesonii
Arriba: Abutilon pictum “Thompsonii”.
Centro: Leonotis Leonorus.
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Flores Rojas:
Abutilon x hybridum
Azalea japónica
Bauhinia galpinii (punctata)
Beloperone guttata
Buddleja davidii
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus - Lipiatubos.
Calycanthus floridus
Camelia japónica
Cestrum elegans
Chaenomeles japonica
Crataegus oxyacantha
Cuphea ignea
Cuphea micropetala
Datura sanguínea
Derecha: Calycanthus floridus.
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Escallonia rubra 'Woodside'
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Escallonia rubra varmacrantha
Euphorbia pulcherrima
Feijoa sellowiana
Fuchsia magellanica 'Riccatornii'
Fuchsia hybrida
Derecha: Fuchsia hybrida.
Grevillea rosmarinifolia
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Inga pulcherrima
Centro: Inga Pulcherrima.
Abajo: Punica granatum “Nana”.
Lantana camara
Malus floribunda
Malvaviscus arboreus
Nerium oleander
Paeonia suffruticosa
Prunus persica 'Cardinal'
Punica granatum 'Nana'
Rhododendrom
Rhus typhina y 'Laciniata’
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Russelia equisetiformis
Weigela florida y middendorffiana
Russelia equisetiformis.
Flores Rosas:
Abelia
Anisodontea capensis
Azalea japónica
Buddleja davidii
Camelia japónica
Ceanothus pallidus 'Marie Simon'
Chaenomeles japónica
Cistus albidus
Crataegus oxyacantha
Izquierda: Anisodontea capensis.
Derecha: Chaenomeles japónica
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Daphne odora
Dombeya
Gynerium argenteum 'Roseum'
Hebe 'Variegata'
Hibiscus mutabilis
Daphne odora.
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Hydrangea macrophylla
Indigofera dielsiana
Justicia carnea
Kalmia latifolia
Kolkwitzia amabilis
Lantana camara
Lavatera olbia 'Rosea'
Izquierda: Hydrangea macrophylla.
Derecha: Kalmia latifolia.
Abajo: Lavatera olbia 'Rosea'.
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Leptospermum scoparium
Nerium oleander
Paeonia suffruticosa
Pentas lanceolata
Plumeria rubra
Polygala myrtifolia
Polygala myrtifolia
Prunus serrulata `Fugenzo','Kanzan'
Prunus sinensis 'Rosea Pleno'
Prunus subhirtella 'Fukubana’
Prunus
Raphiolepis
Spiraea
Tamarix spp.
Derecha: Paeonia suffruticosa
Abajo: Prunus serrulata
`Fugenzo','Kanzan'
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Teucrium chamaedrys
Weigela florida y middendorffiana
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Flores Azules:
Caryopteris 'Heavenly Blue'
Ceanothus arboreus
Ceanothus thyrsiflorus var.repens
Ceanothus 'Gloire Versailles'
Ceratostigma plumbagioides
Ceratostigma willmottianum
Convolvulus sabatius (mauritanus)
Convolvulus tricolor
Echium candicans y fastuosum
Hydrangea macrophylla
Flores Violetas o Lilas:
Brunfelsia pauciflora varcalycina
Buddleja alternifolia
Derecha: Ceratostigma plumbagioides
Arriba: Convolvulus tricolor
Buddleja davidii
Buddleja officinalis
Buddleja.
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Cistus
Hebe speciosa
Hibiscus syriacus
Indigofera gerardiana
Lantana montevidensis
Perowskia atriplicifolia
Prosanthera rotundifolia
Perowskia atriplicifolia.
Rosmarinus officinalis y `Prostrata
Solanum rantonetii
Syringa vulgaris
Tibouchina semidecandra
Vitex agnus-castus
Wigandia caracasana y macrophylla
Flores Púrpuras:
Iochroma cyaneum
Leycesteria Formosa
Derecha: Leycesteria Formosa.
Flores Marrón Claro:
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria.
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TIPOS DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS PARA EL SOL
ADELFA:
Nombre Científico: Nerium Oleander
Familia: Apocináceas
Origen: planta subtropical que abunda en estado silvestre a lo largo de la costa mediterránea.
Adelfa Nerium Oleander.
Descripción: son plantas atractivas con hermosas flores y suave colorido en blanco, rosa, púrpura
y naranja. El follaje, parecido al del sauce, es unas veces verde y puro y, otras veces presenta un
agradable variado. Sus hojas son largas, estrechas y dispuestas por parejas a lo largo del tallo. Si
bien es una bella planta, es indispensable tener mucho cuidado ya que se trata de una especie
extremadamente venenosa, al punto de que puede ser mortal para aquel que la ingiera, incluso
cuando se le arrancan las hojas, estas liberan un líquido capaz de generar reacciones alérgicas
en la piel.
Las adelfas se pueden mantener durante todo el año en el exterior si el clima
es mediterráneo o no es muy frío en invierno, si por el contrario se trata de un clima
continental, es necesario sacarlas en verano al exterior para que les de la luz del
sol directa.
Adelfa.
Cuidados de la Adelfa:
Es fundamental que estén expuestas al solo permanentemente; resisten muy bien temperaturas
superiores a los 30°C, pero no soportan bien el frió, de hecho si la temperatura es menor a los 5°C,
es recomendable cubrirlas con plástico o paja; durante el verano es importante regarlas
diariamente, pero en invierno deberá hacerse cada diez días; como ya se ha dicho, es una planta
venenosa, por lo que es importante mantenerla alejada del alcance de los niños; como planta de
exterior en clima mediterráneo es una de las más fáciles que existe para cultivar, sin embargo en
interior es necesario ser precavido y dotarla de luz solar a diario. Igualmente no soporta la
proximidad a la calefacción.
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HIBISCO:
Nombre Científico: Hibiscus rosa-sinensis
Nombre común: Hibisco, Rosa de China, Pacífico, Cardenales, Flor del beso.
Familia: Malvaceae.
Origen: China.
Hibisco.
Descripción: dentro del género Hibiscus fundamentalmente hay dos, Rosa de China, descrita
anteriormente y Altea también llamada Rosa de Siria (Hibiscus syriacus), esta última es muy
parecida a la primera, pero de hoja caduca. Se trata de un arbusto perennifolio; alcanza los 5
metros de alto; sus hojas son alternas y ovaladas, pero es posible que cambien y hasta que tengan
los bordes dentados en mayor o menor medida. Son flores solitarias, axilares y en forma de
embudo de color rojo, la mayoría de las veces, ya que existen variedades amarillas, rosas,
anaranjadas e incluso con flores semidobles. En climas subtropicales y tropicales la floración es
continua durante todo el año, en clima continentales es en verano. Según la variedad las flores
pueden ser sencillas o dobles. Requieren de clima cálidos, sin heladas; un lugar soleado, cálido y
protegido; suelo fértil, húmedo, bien drenado y rico en materia orgánica. Se recomienda situarlos
contra algún muro protegido por un alero, para resguardarlos de vientos fríos y heladas,
especialmente en sus primeros años de vida, cuando sus tallos todavía no se lignifican.
Poda del Hibisco:
Poda de Limpieza: eliminar ramas muertas, secas, rotas o enfermas; eliminar tocones secos
(trozos de ramas que no tiene brotes y están secos); quitar rebrotes que hayan podido surgir
desde la misma raíz (se les llaman sierpes), rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal
situados y no interese que se desarrollen como rama del arbusto, ramas cruzadas, mal orientadas
o que enmarañan el arbusto, ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor
(se le llaman chupones), flores y frutos pasados que afean y consumen energías del arbusto.
Si es necesario, corregir la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la
copa descompensada.
Son flores solitarias, axilares y
en forma de embudo de color
rojo, la mayoría de las veces, ya
que existen variedades
amarillas, rosas, anaranjadas e
incluso con flores semidobles.
En climas subtropicales y
tropicales la floración es
continua durante todo el año,
en clima continentales
es en verano.
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Poda de Floración: en esta planta una yema da un brote en primavera y varias semanas después,
da flores ese brote, en consecuencia corresponde buscar una gran numero de brotes cada año
para tener gran cantidad de flores; la poda se realizará a finales del invierno o principios de la
primavera; se trata de una poda severa, ya que se debe preservar la estructura de las ramas
principales para que el arbusto se mantenga mas pequeño y florezca de manera abundante sobre
los brotes que saque ese año.
Poda del hibisco.
Plagas y Enfermedades Del Hibisco:
Enfermedades:
Manchas y moteados de las hojas: suelen ser marrones y surgen a causa de diferentes hongos
(Alternaria tenuis, Cercospora, Colletotrichum y Phyllosticta). En este caso se deben recoger y
quemar las hojas, aplicar fungicidas si las condiciones de calor y humedad son favorables.
Moho gris: el hongo Botrytis cinerea, en ambiente húmedo y en plantas con follaje muy espeso
puede invadir las hojas y las flores. Aquí es conveniente aclarar el follaje y aplicar fungicida
antibotritis.
Roya: hojas y brotes tiernos con pústulas características de Roya, las raíces se pudren; en tierras
húmedas y compactas las raíces pueden pudrirse por Rhizoctonia, Pythium, etc.; entonces a fin
de evitar su desarrollo se recomienda efectuar pulverizaciones con cobre y evitar la humedad
excesiva.
Plagas: Pulgones, Cochinillas, Araña roja, Mosca blanca y Abeja aserradora de hojas.
Multiplicación Del Hibisco: existen diversos métodos, tales como semillas, estacas, injerto de
yemas, división y acodo aéreo.
Pulgon sobre hoja.
Estacas: el hibisco resulta fácil de enraizar; las ramas terminales de madera parcialmente madura
de la mayoría de las variedades, tomada a fines de primavera o a principios del verano, por lo
general forman raíces en aproximadamente 6 semanas; también se pueden usar estacas de hoja
y yema. Corresponde enraizarlas en condiciones de humedad elevada, tal como en una cama de
propagación cubierta con vidrio.
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Injerto: se usan como patrones, variedades de crecimiento robusto resistentes a las plagas del
suelo y que se pueden iniciar fácilmente por estacas. Algunas variedades dan mejores plantas cuando se injertan sobre estos patrones que cuando están sobre raíces propias y se propagan
por estacas.
Acodo aéreo: se practica durante la primavera o el verano, sobre todo con variedades que son
difíciles de iniciar por estaca, las raíces se forman generalmente en 6 a 8 semanas.
BUDDLEJA:
Nombre Científico: Buddleja davidii
Nombre Común: Buddleja
Familia: Budleyáceas
Origen: China
Buddleja davidii.
Descripción: arbusto en forma de mata, provisto de ramas arqueadas, de 3 a 4 metros de alto,
con hojas lanceoladas de un distintivo color parduzco, particularmente por la cara inferior; flores
de colores variables, desde el lila pálido hasta el violeta intenso, pequeñas, algo perfumadas y
reunidas en racimos cónicos o piramidales, florecen entre agosto y septiembre. Puede utilizarse
como ejemplar aislado o para la formación de sotillos; se planta en época otoñal o a finales del
invierno y la primavera; se multiplican por esqueje o acodo de verano; deben estar situados de
manera tal que reciban el sol directamente; corresponde regarlos frecuentemente, sobre todo
en verano.
Abajo :Jara “Cistus Ladanifer L.”.
JARA:
Nombre Científico: Cistus ladanifer L.
Nombre Común: Jara
Familia: Cistáceas
Origen: región mediterránea
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Jara “Cistus Ladanifer L.”.
Descripción: es un arbusto perennifolio que puede alcanzar entre 1,5 a 2 metros de altura, de
ramas rojizas; hojas opuestas, estrechamente lanceoladas y de color verde oscuro por la haz,
blanquecinas por el envés; son muy pegajosas con un olor aromático que recuerda el bálsamo;
sus flores grandes, pueden medir de 5 a 10 centímetros, son de color blanco puro, generalmente
con una mancha rojiza en la base de cada uno de los cinco pétalos. De sus sumidades se obtiene
una materia aromática llamada ládano, y las ramas viejas en ocasiones exudan una sustancia
dulce llamada miel de jara.
LIMPIA TUBOS:
Nombre Científico: Callistemon Citrinus
Nombre Común: Limpia tubos, Árbol del cepillo, Escobillón rojo, Limpia botellas.
Familia: Myrtaceae.
Origen: Australia, Nueva Gales del Sur y Victoria.
Limpia Tubos, Callistemon Citrinus.
Descripción: es un arbusto perennifolio que puede alcanzar 4 metros de alto en el suelo, y en
maceta 3 metros. Sus hojas son lineales, lanceoladas, alternas y coriáceas de color verde
grisáceo. En las épocas de primavera y verano le aparecen unas densas espigas de brillantes flores
rojas entre las hojas de color verde grisáceo con aroma de limón, que tienen un tono rojizo. Se
trata de una planta muy resistente, por lo que se puede utilizar para decorar terrenos pobres;
necesita mucha luz solar; además puedes soportar leves heladas en invierno, aunque es
recomendable ubicarla en lugar con temperatura de 5 a 10°C; el riego deber ser frecuente en
verano y reducido en invierno; tras la floración de primavera deben podarse las florescencias
para conseguir mejor floración en otoño.
Plagas: Araña roja, Pulgón, Cochinilla algodonosa. Rociar con los productos específicos.
Multiplicación: las semillas germinan sin dificultad pero la descendencia es muy dispar y muchas
plantas no ofrecerán flores ornamentales. Por lo tanto, el método de propagación adecuado es el
de estacas con hojas de madera parcialmente madura, las cuales enraízan con bastante facilidad
en invernadero.
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POLÍGALA:
Nombre Científico: Polygala myrtifolia
Nombre común: Lechera del Cabo - Polígala
Familia: Polygalaceae
Origen: Sudáfrica
Polygala myrtifolia.
Descripción: dicha especie presenta gran resistencia, ya sea que se plante en tierra o en
macetones, en los que puede alcanzar una forma de pequeño arbolito gracias a los cortes y podas
efectuados a tal fin. Su pequeño pero robusto tronco alcanza a superar los 3 metros de alto, y casi
lo mismo de ancho, pero cuando es cultivado en maceta su tamaño es bastante menor. Posee
gran cantidad de ramas, con delgados y fuertes tallos, los cuales se encuentran densamente
recubiertos por hojas de 3 centímetros de largo aproximadamente, su forma es fina y alargada,
de punta redondeada, y su color es un verde opaco aunque suavemente grisáceas. Casi a lo largo
de todo el año florece abundantemente, en especial en las zonas cuyos climas anuales son
templados, en cambo en el resto de los climas la floración habitualmente es desde la primavera
hasta mediados de otoño. Sus bellas flores se agrupan en pequeños racimos ubicados cerca de
los extremos de las ramas, los dos grandes pétalos son de color malva o púrpura intenso y rodean
una especie de cresta de color blanquecino. El fruto que da es una pequeña capsula con alas,
precisan una poda en las ramas a fin de que no crezcan desordenadamente, y arreglos regulares
para que adopte una bonita forma. Si bien es bastante resistente al frió intenso, frente a extensas
y fuertes heladas es conveniente colocarlas directamente al sol y en un espacio lo más cálido
posible. El riego corresponde efectuarlo frecuentemente en verano, y de manera reducida el
resto del año. Además, necesita suelo drenados apropiadamente en los que no se acumule agua,
debe también abonarse cada tres semanas durante su punto más alto de crecimiento; la manera
de multiplicarla es mediante semillas y esquejes.
Polygala myrtifolia presenta
gran resistencia, ya sea que se
plante en tierra o en macetones,
en los que puede alcanzar una
forma de pequeño arbolito
gracias a los cortes y podas
efectuados a tal fin. Su pequeño
pero robusto tronco alcanza a
superar los 3 metros de alto, y
casi lo mismo de ancho, pero
cuando es cultivado en maceta
su tamaño es bastante menor.
Flor de la Polygala myrtifolia.
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ABELIA:
Nombre común: Abelia
Nombre Científico: Abelia Grandiflora
Arbusto de Abelia.
Descripción: es un arbusto semiperenne muy
resistente, cuyas dimensiones alcanzan una
altura de 3 metros de alto y metros de ancho,
requiere de un suelo drenado correctamente.
Su forma es redondeada y sus ramas
arqueadas, las cuales a la vez se dividen en
otras menores y de mayor cantidad, en sus
extremos surgen flores de menudo tamaño con aspecto de embudo, sus colores son blancos y
rosados, y dan un aroma dulce.
Variedades: es posible encontrar hasta una veintena de especies de abelias, cada una de
las cuales tiene matices propios que la particularizan frente a las demás. La que aquí tratamos,
tal vez la más divulgada, es un arbusto perenne, o semiperenne en zonas frías, de pequeñas hojas
ovaladas con una cara superior brillante, que adquieren un atractivo tono bronceado
en el invierno.
Floración: florece desde mediados de verano hasta otoño.
Abelia Grandiflora.
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Cuidados: resiste circunstancias de media sombra, aunque se halla mejor en lugares soleados,
donde florecen mas; si se pretende que luzca de manera compacta o cerrada, las ramas
principales se podaran a la mitad de su longitud en invierno o cuando comienza la primavera,
también es recomendable quitar las ramas enfermas, deterioradas o envejecidas; para cultivarla
es preciso un suelo drenado adecuadamente, de manera lo suficientemente húmeda, de todas
maneras cabe resaltar que es ideal el terreno calcáreo con bajas proporciones materia orgánica.
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CEANOTHUS
Ceanothus americanus.
La Ceanothus es un género que
contiene alrededor de 50 o 60
especies de arbustos, en general
llegan a medir de 0,5 a 3 metros
de alto, sin embargo os de las
especies de California alcanzan
los 6 o 7 metros de alto. La
mayoría de estos poseen hoja
perenne, tan solo aquellos que
lograron adaptarse al frió del
invierno presentan hoja caduca;
las hojas suelen ser de 1 a 5
centímetros de longitud; las
flores son púrpuras, rosadas,
blancas, azules, y maduran en
una capsula seca.
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Nombre Científico: Ceanothus americanus
Familia: Rhamnaceae
Origen: Norteamérica
Clasificación científica Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Género: Ceanothus
Descripción: es un género que contiene
alrededor de 50 o 60 especies de arbustos, en
general llegan a medir de 0,5 a 3 metros de
alto, sin embargo os de las especies de
California alcanzan los 6 o 7 metros de alto. La
mayoría de estos poseen hoja perenne, tan
solo aquellos que lograron adaptarse al frió del
invierno presentan hoja caduca; las hojas
suelen ser de 1 a 5 centímetros de longitud; las
flores son púrpuras, rosadas, blancas, azules, y
maduran en una capsula seca. Se multiplican
mediante semilla, luego de la estatificación; aunque también pueden brotar de
raíces o vástagos.
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BONSAI
La práctica artística del cultivo de árboles y plantas, reduciendo su tamaño por medio de
determinadas técnicas a fin de darles una forma que los haga lucir como si se tratara de un
escenario natural, es la denominada Bonsái.
Bonsai es la práctica artística del
cultivo de árboles y plantas,
reduciendo su tamaño por
medio de determinadas técnicas
a fin de darles una forma que los
haga lucir como si se tratara de
un escenario natural.
Esta actividad surgió en China alrededor de dos mil años atrás, cuyo fin era ser objeto de culto de
los monjes taoístas, quienes consideraban que se trataba de un símbolo de eternidad, el árbol era
un puente entre la deidad y el hombre, el cielo y la tierra.
A lo largo del tiempo la propiedad y el cuidado de los bonsáis se relacionó con los nobles y las
personas que pertenecían a los estratos sociales más privilegiados. De acuerdo a la costumbre,
solo las personas capaces de preservar un árbol en maceta podía acceder definitivamente a la
vida eterna, de esta manera los monjes ubicaban los árboles pequeños en vasijas en las escaleras
de los templos e incluso estos árboles eran fuente de adoración.
Por otra parten en la zona sur de China, el arte del Bonsái estaba destinado a la transmisión de la
totalidad de los rasgos distintivos de un árbol crecido en la naturaleza a un árbol pequeño
cultivado en maceta; lo que se pretendía era multiplicar estos árboles de acuerdo a los que
existían en las altas montañas, para conseguirlo recurrían a especies que había en los montes y
las que ya tenían formas excepcionales, debido a la resistencia que oponían frente a las
adversidades del clima.
Ejemplos de Bonsai.
CULTIVO DE BONSAI
CULTIVO A PARTIR DE SEMILLA:
El cultivo de Bonsái a partir de la semilla resulta el método más efectivo y a la vez puede ser
realmente agradable ya que permite apreciar todo el desarrollo del árbol, más allá del estilo que
se haya seleccionado. Este proceso no es tan extenso como se cree generalmente, por ejemplo
en el caso de los carpes y los arces que son de crecimiento rápido, se puede producir un bonsái de
apariencia regular en 6 o 7 años. Existen determinadas especies que se dan mejor mediante la
semilla, como los arces, pino negro, zelcovas, hayas, almendros, membrillos, alerces, entre otras.
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Multiplicación Mediante Esqueje:
Del mismo modo que con las semillas, el método del esqueje permite modelar o dar forma al
árbol desde el principio, brindando además la oportunidad de obtener un ejemplar con iguales
rasgos a los de aquel donde se tomó el esqueje. Existen dos formas para enraizar esquejes, de
madera tierna por un lado, y, de madera madura por el otro.
Mientras que los esquejes de madera tierna se toman a partir de brotes producidos en el periodo
de crecimiento de ese mismo año y que aun no han madurado.
En cambio, los esquejes de madera madura se toman desde el otoño hasta mediados de la
primavera, en brotes producidos en el año actual (si son tomados en otoño) o en el año anterior
(si son tomados en primavera).
Injerto para bonsai.
En el caso de los árboles que poseen hoja caduca, la pauta general es los esquejes de madera
tierna son los que mejor funcionan; mas allá de que para algunos como sauces, forsitias, y
chopos la multiplicación mediante esquejes bastante gruesos sea la mejor. Los arboles de hoja
perenne se pueden trabajar con material maduro en todos los casos. Las coníferas por su parte,
exceptuando los pinos, en general se enraízan mas sencillamente mediante esquejes que pueden
ser tomados en cualquier momento de su desarrollo.
ÁRBOLES JÓVENES DE VIVERO:
Existe también la posibilidad de tomar material de bonsái en los viveros y centros de jardinería,
buscando siempre aquel que resulte más prometedor. Como ejemplo se pueden citar los
arbustos o arboles que presenten troncos de formas atrayentes, teniendo el mayor grosor
posible y un ramaje muy bajo en el tronco. Mientras mayor sea la cantidad de ramas que tenga la
planta mayor será la posibilidad de crear algo interesante.
El material obtenido en un vivero es tal vez el que se pueda adecuar mejor para bonsái, además
presenta la ventaja de que al tratarse de arboles que se han estado desarrollando en contenedor
a lo largo de un periodo prolongado, cuando llega el momento de trasplantarlos, deshacer el
cepellón y reducirlo no será tan traumático para el árbol; y al reducir el cepellón se puede podar
la parte aérea sin causar mucho daño.
Vivero de bonsai.
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81
. En la naturaleza existen árboles
y arbustos que, como
consecuencia de las condiciones
en que han debido desarrollarse,
presentan todas las
características para convertirse
en un buen bonsái, tal es el caso
de pinos, enebros, alerces y
otros que son de baja estatura
de manera natural y que se dan
en la alta montaña.
Además en este caso, el estilo del bonsái deberá ajustarse a las potencialidades que brinde el
ejemplar seleccionado, esto que puede ser considerado como desventaja con respecto a las
oportunidades ofrecidas por la semilla y el esqueje, sin embargo dicha desventaja se puede
compensar por los años que se ahorra en la consecución del bonsái.
ÁRBOLES COMERCIALES YA MADUROS:
Aquellos árboles de gran tamaño que están a la venta para ser utilizados en paisajismo
representan una beneficiosa fuente de material para bonsái. Estos árboles, son utilizados
habitualmente en China y Japón, permitiendo al cultivador crear arboles que luzcan viejos en
poco tiempo.
No obstante, esto no es conveniente que lo realicen aquellas personas que están empezando,
debido a que se precisan técnicas de extracción del árbol del suelo y su posterior modelado.
UTILIZAR MATERIAL RECOLECTADO:
En la naturaleza existen árboles y arbustos que, como consecuencia de las condiciones en que
han debido desarrollarse, presentan todas las características para convertirse en un buen bonsái,
tal es el caso de pinos, enebros, alerces y otros que son de baja estatura de manera natural y que
se dan en la alta montaña. Este tipo de árboles poseen un rasgo especial a causa de las duras
condiciones ambientales a las que han estado expuestos.
Bonsai.
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De todas maneras, es importante aclarar que esta no es una técnica recomendable, por dos
razones fundamentales; en primer lugar, no corresponde expoliar los montes ya bastante
castigados; y en segundo lugar, porque al ser árboles que han crecido en el suelo durante muchos
años son difíciles de sacar, y si no se es, un poco experto, no se suele tener éxito.
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ADQUIRIR UN BONSÁI YA FORMADO:
La adquisición de un bonsái ya formado, resulta ser la manera más sencilla de empezar con esta
práctica, debido a que luego podrá ser empleado como modelo para la confección de otros,
además conviene tener tanto bonsáis terminados como en proceso de formación.
Es posible conseguir ejemplares que tengan desde dos a doscientos años, según la cantidad de
dinero que se pretenda gastar o de que se disponga. Incluso hay viveros que crean sus propios
bonsáis a partir de las especies autóctonas, los que no tendrán un difícil cuidado debido a que se
encuentran adaptados a determinadas condiciones climáticas.
Por otro lado, no conviene adquirir los bonsáis en grandes almacenes donde han sido
conservados durante largo tiempo en un ambiente seco y cálido, por lo que no presentan buenas
condiciones en el momento de compra, por lo tanto, es importante controlar que se encuentren
sanos. Es importante evitar los árboles que luzcan enfermos con manchas en las hojas o el tronco,
el bonsái debe encontrarse correctamente establecido en su maceta, en ningún caso recién
trasplantado.
ASPECTOS CLAVES PARA EL CULTIVO Y CONSERVACIÓN DE BONSÁIS:
Raíces de Bonsai.
Es indispensable prever un plan de cuidado, para lo cual en primer lugar es necesario tener una
clara idea y comprensión de lo que es un bonsái. En principio, corresponde dar inicio a esta tarea
teniendo en cuenta la "Regla de las Tres Partes", la cual sirve para poder dar la forma adecuada
para su bonsái.
Primero, se deben tomar las medidas del espacio total de la planta y su maceta, es decir, de
frente, reverso y a ambos lados; y segundo, dividirlo en tres partes iguales, de forma horizontal y
vertical, lo que brindará una adecuada división del espacio previo al inicio de la poda la que por lo
demás deberá respetar las proporciones de las medidas que se han tomado, esto también
permitirá obtener los resultados deseados, es decir un árbol en miniatura pero armónica y
apropiadamente formado. Tener cuidado de que las raíces se puedan conectar con las áreas de
crecimiento del árbol.
Existen tres elementos básicos para dar forma a un bonsái: la poda, el “pellizco” manual, y el
alambrado; para lo que será necesario contar con tijeras afiladas, pinzas cortadoras de alambre
de cobre y trincheras.
Tijera de podar
Tijera de hojas
Vaciador
Cepillo de
cobre
Paleta y
rastrillo
Doblador de troncos
Gubias
Alambre
Herramientas para bonsai.
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LA PODA:
Mediante la poda de un bonsái es posible regular su desarrollo, quitar el follaje que no se precise
y las malas hierbas. Los cortes deben hacerse por encima de los brotes y el centro principal del
árbol. Una vez que se han eliminado los brotes, corresponde sacar todos los que se pueda,
exceptuando aquellos que se encuentren en el exterior del tronco, ya que de esta forma se
forzará al bonsái a crecer hacia arriba y hacia el exterior. No es conveniente cortar las partes bajas
con demasiada distancia entre sí, ya que se debilitarán las ramas. Las hojas del árbol deben ser
parejas con sus tallos, teniendo en cuenta que las hojas muy largas atraen insectos, por lo que se
deberán estar lo más cortas posible.
Poda de Bonsai.
Las ramas deberán crecer hacia afuera, y no mirando las unas hacia las otras, en caso de que aun
no se haya logrado la forma deseada se pueden afinar las ramas restantes.
Suponiendo que se deban eliminar gran cantidad de ramas gruesas o pedazos de tronco, es
importante cortarlas lo más cerca posible del tronco. Las maderas más pequeñas deben ser
retiradas con un cincel; si quedan huecos, hay que proteger el área insertando algunas cortezas,
ya que estas no crecerán sobre las mismas durante un largo tiempo, si tales heridas son tratadas
correctamente no podrán ser detectadas una vez que hayan cicatrizado.
El Jardín de Bonsai.
CONTROL DEL CRECIMIENTO:
Cuando ya se ha alcanzado la forma deseada, no corresponde seguir podando el bonsái
continuamente, pero pinzándolo con pequeños cortes manuales, será posible mantener la forma
lograda. Las hojas y ramas que presenten un desarrollo contrario al que se pretende, deben ser
pinzadas a fin de regular el crecimiento del árbol, de esta manera se evitará que sea demasiado
denso. Por el contrario, si el bonsái luce extremadamente fino o poco frondoso, se podrá pinzarlo
a fin de hacerlo más grueso, esto ocurre debido a que cuando se lo pinza en los brotes de una
rama, se da la posibilidad de que los mismos tengan una desarrollo renovado, resultando en
hojas más firmes y consistentes, teniendo un bonsái con apariencia más gruesa.
El pinzamiento además mejora el follaje, porque cuando surgen nuevos puntos de crecimiento,
se los puede pinzar con los dedos torciéndolos. Es importante pinzar todo crecimiento que se vea
en el tronco y las ramas, ya que de lo contrario cuando crezcan se transformaran en lo que se
denomina "chupadores", los cuales dejan marcas cuando se los quita. Los chupadores se pueden
describir mejor como crecimientos que son demasiado densos y pesados para un determinado
tronco o rama.
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DARLE FORMA:
El alambrado consiste en la práctica de doblar y torcer las ramas para darle forma al bonsái, lo
cual solo puede realizarse una vez que el árbol ha sido podado, pinzado, etc., y cuando las ramas
principales estén a la vista y bien crecidas.
El alambre de cobre es más flexible y puede usarse en gran cantidad de tamaños, cuanto más bajo
sea el número, más pesado será el alambre de cobre. Los tamaños que se utilizan
frecuentemente son el 10, 12, 14, 16, y 18 (muy delgado). El alambre se puede emplear en los
árboles que ya han crecido definitivamente y sólo cuando estén inactivos; esto es porque si se
hace con árboles que renuevan todos sus brotes una o dos veces por años, o en cualquiera que
esté bajo período de crecimiento, es posible que el árbol resulte dañado.
El alambrado consiste en la
práctica de doblar y torcer las
ramas para darle forma al
bonsái, lo cual solo puede
realizarse una vez que el árbol
ha sido podado, pinzado, etc., y
cuando las ramas principales
estén a la vista y bien crecidas.
El alambre se puede emplear en
los árboles que ya han crecido
definitivamente y sólo cuando
estén inactivos; esto es porque
si se hace con árboles que
renuevan todos sus brotes una o
dos veces por años, o en
cualquiera que esté bajo período
de crecimiento, es posible que el
árbol resulte dañado.
El procedimiento de alambrado debe empezar desde la parte más baja del árbol hacia arriba.
Para comenzar, se debe empujar el alambre en la tierra, sobre la base del árbol, una vez que está
fijo en la tierra, llevar el alambre desde el tronco hacia la rama principal del árbol, dando vueltas
en espiral hacia arriba. Es recomendable tener especial cuidado de que el alambrado no quede
apretado, debido a que se pueden dañar el tronco y las ramas.
El Jardín Yuyuan de la ciudad de
Luego de haber efectuado el alambrado, es preciso darle forma a las ramas con la mano,
doblándolas de manera suave en la dirección deseada. Durante este proceso, puede ocurrir que
una rama se rompa completamente, en tal caso es indispensable podarla; además es posible que
algunas ramas se rompan aunque no sea por completo, aquí se pueden reunir las pequeñas
partes rotas, mediante la colocación de una cinta de enmascarar alrededor de las mismas, y con
el tiempo se pegarán.
No hay que mantener el alambre en el bonsái por un periodo superior al año; de hecho si se haya
demasiado apretado para el desarrollo del bonsái, es indispensable retirarlo inmediatamente, ya
que de lo contrario saldrán ranuras en el árbol que no se irán fácilmente.
Cuándo se quite el alambre, corresponde comenzar por las ramas más finas e ir sacándolo hacia
abajo, teniendo cuidado de no hacer daño a las ramas más pequeñas del mini árbol.
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SUGERENCIAS ADICIONALES:
Regar el bonsái dos o tres veces por semana. Verificar todos los días su musgo, para ver si está
seco, en tal caso sumergirlo en agua desde la base del tronco.
Rociarlo con un spray con agua, además de regarlo.
Los bonsái requieren de luz moderada.
Una maceta con bandeja humedad es importante para mantener la humedad óptima.
Bonsais.
Fertilizarlo durante la época de crecimiento cada dos o tres semanas.
ORQUIDEAS
Al momento de adquirir una orquídea es importante tener conocimiento acerca de sus
costumbres, el lugar donde debe ser colocada, si en una maceta, canasta o tronco; cual es su
medio de cultivo; el riego que necesita; la fertilización, todos ellos aspectos esenciales para la
consecución de plantas prosperas, dependiendo de cada especie.
Orquídea.
CONTENEDORES Y SOPORTES:
MACETAS DE BARRO: estas deberán tener baja estatura, con agujeros en el fondo y a los
laterales; requieren de riegos mas frecuentes. Aquí se adaptan bien las Cattleyas o Epidendrum.
MACETAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES: presentan mayor retención de humedad, siendo
perfectas para las especies que requieran humedad permanente, tales como Paphiopedilum,
Phaleanopsis, Cymbidium, tienen agujeros en la base y en los costados.
CANASTOS DE MADERA: se encuentran entre los contenedores utilizados más comúnmente,
debido a que son accesibles económicamente y la planta durante un largo tiempo en ellos, aquí
las especies epifitas en general se adecuan correctamente.
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TRONCOS AHUECADOS: presentan una sola diferencia con los canastos, a saber, son más
livianos, hechos con habitualmente con madera de lapacho y espinillo. En ellos también se
acomodan perfectamente las plantas epifitas.
TRONCOS DE ÁRBOLES: estos habitualmente no tienen ningún costo, ya que pueden obtenerse a
partir de los desechos de la poda, sin embargo presentan algunas desventajas, tales como el
deterioro relativamente rápido de la especie, ataques de plagas, falta de humedad. Sin embargo,
dan la posibilidad a las raíces de recibir la aireación necesaria. En todos los casos se utiliza la parte
de la madera que ha sido leñificada y estacionada luego del corte, siendo generalmente el
lapacho, el ceibo, el calistemo, el olivo, el alcornoque, el paraíso, entre otros.
NUDO DE PINO: se trata del nudo de la Araucaria Angustifolia, es bueno utilizarla debido a que
posee la propiedad de durar largo tiempo, por lo que es posible reutilizarla, aunque precisa riegos
continuos.
XAXIM: comúnmente usado en Brasil, es extraído de un helecho arbóreo denominado Diksonia
sellowiana, la cual tarda varios en años en formar el xaxim y además se encuentra en peligro de
extinción. Presenta la ventaja de retener ampliamente la humedad y descomponerse de manera
acompasada. En ella funcionan bien los Bulbophilium, Zygopetalum, Dendrobium lodigessii, etc.
TRONCO SINTÉTICO: es un material que ha salido al mercado recientemente, está confeccionado
con desechos de plástico, su utilización resulta beneficiosa ya que no se deterioran, tienen un
peso inferior que los de árbol y, la mayoría de las epifitas se enraízan muy bien en ellos.
Xaxim en forma de macetas.
MEDIOS DE CULTIVO
CORTEZA DE PINO: se trata de uno de los medios de cultivo más frecuentemente usado
alrededor del mundo. Tiene una capacidad de retención de hasta el 80 por ciento de su peso en
agua y posee un pH aproximado de 5,0; brinda suficiente aireación a las raíces; es de bajo costo; y
su granulometría está ligada al grosor de las raíces. Sin embargo, presenta una dificultad, y es que
no resulta sencillo de manejar, a causa de que la planta necesita estar sujeta de manera correcta a
fin de no generar grandes daños en las raíces.
Corteza de Pino.
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CARBÓN VEGETAL: es un método antiséptico, absorbe el exceso de acido y además brinda buena
aireación a las raíces. Es un excelente complemento de otros sustratos, y es utilizado
esencialmente en las Phalaenopsis y Vandas. Pero al igual que el anterior, tiene una dificultad, a
saber, acumula las sales de los fertilizantes.
Orquídeas.
MUSGO SPHAGNUM: se trata de un material vivo que procede de lagos y pantanos. Puede
retener hasta diez veces su peso en agua, es antiséptico e inhibidor de hongos. Generalmente
se lo usa para enraizar seedlings o para recuperar plantas, mediante su combinación con otros
medios o como cama para asentar algunas especies en troncos. No obstante, no posee gran
vida útil, siendo esta de seis meses; además si se seca demasiado se corre el riesgo de que
ahogue las raíces.
Musgo Spahgnum.
PERLITA: surge de los volcanes, y tiene la propiedad de permitir una buena aireación de las raíces
y posibilitar el correcto drenaje, además es se lo puede combinar con otros medios.
PIEDRA PARTIDA: no se descompone, debido a que se trata de un material inerte e inorgánico. Es
perfecto para colocarlo como drenaje, si se lo utiliza como único medio no es capaz de retener la
humedad, por lo que el riego debe ser continuo.
Flor de orquídea.
ARCILLA EXPANDIDA O LACA: igualmente que el anterior, este es un material inerte, aunque la
diferencia radica en que ha sido confeccionado por los hombres a fin de simular la porosidad de la
piedra volcánica, por lo tanto no se deteriora. Tiene alta capacidad para retener el agua, y no es
común que se lo utilice como único medio. Es recomendable emplearlo para las Laeilas rupícolas.
FIBRA DE XAXIM: del mismo modo que el xaxim entero, este medio es ampliamente empleado
en Brasil, además presenta iguales beneficios y desventajas.
TELGOPOR: es un material inerte, que muestra gran utilidad para tomarlo como base, debido a
que es blando pueden apoyarse las raíces sin dañarlas, permitiendo también que estas puedan
penetrarlo fácilmente; además tiene la capacidad de actuar como aislante térmico, razón por la
que las raíces en invierno no padecen tanto el frió. De todas maneras, requiere cierto cuidado, a
causa de que es víctima de una plaga que lo ataca, haciendo que se descomponga y que su vida
útil se reduzca.
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Pachira:
Nombre Científico: Pachira glabra
Nombres Comunes: Pachira, Castaño de Guayana
Origen: Zonas pantanosas y riberas de los ríos de Sudamérica. Principalmente desde el sur de
México hasta el norte de Brasil.
Familia: Bombácea
Descripción: llega a medir 18 metros de alto, y estando en su hábitat natural es capaz producir
flores y frutos, además de poseer una floración aromática durante todo el año. Si se la tiene como
planta de interior, perderá su máxima capacidad de floración y desarrollo. Puede prosperar ya sea
que este expuesta directamente al sol o que se encuentre a la sombra. Su tronco esta enrollado
con forma de trenza, sus hojas son largas, grandes y relativamente anchas.
Pachira Glabra.
Cuidados: si bien requiere de bastante luz solar no debe ser expuesta en exceso, de hecho lo ideal
es que reciba los rayos del sol de manera indirecta, debido a que por ejemplo la intensa luz de
verano puede quemar sus hojas; aunque la falta total de luz, también puede ser perjudicial ya que
genera que las hojas adquieran un tono amarillo y los brotes se desarrollan de una manera
desmedidamente vertiginosa.
Además es esencial protegerla de corrientes de aire, porque estas pueden hacer que las puntas
de las hojas se sequen, llegando al final a secara toda la hoja. Hay que aplicarle abono de forma
constante y copiosa, recordando que proviene de una de las zonas del mundo con la tierra más
fértil. En cuanto al riego, este deberá ser moderado, y será necesario solo en caso de que la tierra
se vea seca. Por otro lado, cabe aclarar que esta planta no puede resistir temperaturas muy bajas
o inferiores a los 5°C. Si bien se trata de un ejemplar que procede de suelos pantanosos, cuando
es cultivada no soporta el exceso de humedad, aunque tampoco los ambientes secos.
Generalmente se multiplica mediante semillas, las cuales alcanzaran una germinación adecuada
si reciben algo de calor; es muy difícil que puedan utilizarse los esquejes en estas plantas, a menos
que provengan de ramas endurecidas.
Enfermedades: habitualmente esta planta tiene inconvenientes a causa del exceso de agua, si se
nota que esta lánguida y que las bases de sus troncos se reblandecen por momentos, hay que
actuar de inmediato, quitando los troncos muertos aunque se pierda el trenzado. Después hay
que dejarla en un lugar aireado y no regarla durante una semana
Pachira.
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89
PLANTAS TREPADORAS
Habitualmente se considera que las plantas trepadoras poseen un cultivo y una manutención
trabajosa, debido a que no son autónomas y precisan de estructuras que las sostengan, razón por
la cual suelen ser observadas con desconfianza.
Sin embargo, pueden ajustarse adecuadamente a la ocupación que se les asigna, como por
ejemplo esconder, dar sombra, suavizar las esquinas y formar galerías verdes en los caminos de
acceso, formar pérgolas sombrías para las horas de estancia en el exterior, en el centro o en una
zona del jardín.
Entre las trepadoras se puede incluir una gran diversidad de plantas, aquellas que trepan por sí
mismas teniendo raíces aéreas capaces de sujetarlas a los muros, los árboles u otros soportes;
otras poseen tallos reptantes, u otros como los rosales trepadores que tienen espinas en forma
de gancho mediante las que suben por los arboles, espalderas, etc.
Centro: Soporte para trepadoras.
Abajo: Bougainvillea glabra.
Los soportes comúnmente empleados para las trepadoras son las vallas, los muros y las paredes
de los edificios, aunque también hay otros sostenes decorativos realizados con mayor
elaboración, los cuales generalmente se instalan en los parques y jardines, entre los que se hallan
los arcos y pérgolas, que en los climas cálidos proporcionan además sombra.
A Continuación Se Listarán Treinta Especies Trepadoras:
Aristoloquia (Aristolochia)
Bugainvilea (Bougainvillea glabra)
Cesalpina (Caesalpina sepiarla)
Trompeta trepadora (Campsis tagliabuana)
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Clemátide (Clematis armandi)
Clemátide “henryi” (Clematis “Henryi”)
Clemátide “jackmanni” (CIematis “Jackmanni”)
Clemátide “lasurstern” ( Clematis “Lasurstern”)
Clemátide montana (Clematis montana)
Vidalba (Clematis vitalba)
Higuera trepadora (Ficus repens)
Arriba: Campanillas “Ipomea indica”.
Derecha: Guisante de olor
“Lathyrus odoratus”.
Gloriosa (Gloriosa rothschildiana)
Hiedra (Hedera helix)
Campanillas (Ipomoea)
Jazmín común (Jasminum officinale)
Jazmín de china (Jasminum polianthum)
Jazmín amarillo (Jasminum revolutum)
Guisante de olor (Lathyrus odoratus)
Hedera Helix: Arbusto trepador
de hoja perenne provista de
raíces aéreas autoadherentes.
Hojas persistentes de bordes
enteros, de color verde intenso,
siendo las de las ramas fértiles
del tipo ovado romboidal, y las
de las ramas estériles
triangulares
y jaspeadas. Usos: Muy útil para
cubrir muros, paredes y
elementos que se deseen
ocultar a la vista.
Hedera Helix.
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91
Madreselva perfoliada (Lonicera caprifofium)
Madreselva (Lonicera implexa)
Madreselva siempreverde (Lonicera sempervirens)
Momordica (Momordica charantia)
Viña virgen (Parthenocissus quinquefolia)
Viña trepadora
(Parthenocissus tricuspidata).
Viña trepadora (Parthenocissus tricuspidata)
Pasionaria (Passiflora coerulea)
Jazmín azul – Plumbago (Plumbago capensis)
Solano (Solanum wendlandi)
Ojo de poeta (Thunbergia alata)
Trachelospermo (Trachelospermum jasminoides)
Glicina ( Wistaria sinensis)
Izquierda: Thunbergia alata.
Derecha:Lonicera caprifofium.
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92
FLORES DE EUROPA
Liordes
Achilea millefolium milenrama
Arriba: Achilea millefolium milenrama .
Derecha: Gymnadenia conopsea.
Antirrhinum meonanthum
Gymnadenia conopsea
Siempreviva
Smauricio
Phyteuma orbiculare
Flor viella
Arañon
Esporas de helecho
Amapolas
Centaurea negra
Viella
Clavelina
Brezo
Enegre
Cardo
Tomillo morisco
Arriba: Brezo.
Centro: Amapolas.
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JARDINERÍA
RDIN
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93
Bardana
Astrancia
Genciana de primavera
Genciana occidental
Diente de león
Narciso
Cuernecillo
Hierba del pordiosero
Eléboro verdes
Erica Vagans: Pertenece al grupo
de brezos de floración tardía.
Aunque en su mayoría son bajos
y de crecimiento expansivo, los
brezos de floración estival son
arbustos de hoja perenne muy
resistentes. Resultan muy
atractivos por sí solos o en
combinación con otros brezos y
coníferas enanas. Las flores
aparecen durante un
largo período.
Izquierda: Erica Vagans.
Derecha: Eleboro verde y Bardana.
Camino
Digital o dedalera
Flor cuatro
Silene vulgaris
Tiraña
Vellorita
Globularia repens
Camino siete
Primavera
Hierba de Santiago
Derecha: silene vulgaris
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Vagans
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94
PLANTAS EXÓTICAS
El concepto de plantas exóticas esta aplicado a aquellas especies que fueron o están siendo
introducidas en hábitats distintos a los de sus orígenes. Este tipo de plantas habitualmente son
utilizadas como plantas ornamentales, en los jardines, en invernaderos o en los interiores de las
casas, siendo por lo tanto un fenómeno casi exclusivamente causado por el hombre. Además
cabe destacar que de esto ha surgido que muchas especies se extinguieran o corran peligro de
hacerlo. Las plantas exóticas no tienen un uso determinado, los coleccionistas las compran por su
rareza, solo son para decorar o ser exhibidas.
Venus Flytrap (Dionaea muscipula).
A continuación se listará una serie de plantas exóticas a modo de ejemplificación, teniendo en
cuenta que las mismas han padecido algún golpe o choque evolutivo a lo largo de su existencia,
los que les han permitido prosperar en hábitats diferentes a los de su origen, como resultado eso
si de procesos naturales, realizados por aves migratorias, corrientes oceánicas, vientos, ríos,
entre otros.
Agave
Palmeras (Arecaceae)
Bambú (Poaceae: Bambuseae)
Bromelias (Bromeliaceae)
Cícadas (Cycadophyta)
Cactus (Cactaceae)
Bromelias (Bromeliaceae).
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Venus Flytrap (Dionaea muscipula)
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95
Flor de la pasión “Passiflora spp.”.
Flor Luna (Ipomoea spp.)
Planta sensible (Mimosa pudica)
Cuatro 'o' Clocks (Mirabilis Jalapa)
Orquídeas (Orchidaceae)
Flor de la pasión (Passiflora spp.)
Ejemplos De Exótica Invasoras:
Algunos de bambú (Poaceae: Bambuseae)
Papa aire (Dioscorea bulbifera)
Común Water Hyacinth (Eichhornia crassipes)
Kudzu (Pueraria lobata)
Rosa multiflora (Rosa multiflora)
Derecha: Eichhornia crassipes.
Abajo: Mirabilis Jalapa.
DESVENTAJAS DE LAS ESPECIES EXOTICAS:
Concurre una alta probabilidad de que sean atacadas por plagas inexistentes en su lugar de
origen o puede pasar que aquellas plagas del lugar de origen migren con las plantas y generen
mucho daño, a causa de la ausencia de quienes puedan regular su propagación, tales como los
depredadores u otros enemigos naturales que evolucionaron al mismo tiempo que ellas.
Debido a que los habitantes del lugar donde se introduce una especie exótica, no conocen sus
usos, ni su silvicultura, por lo que precisan atravesar por un periodo de aprendizaje. Por otro lado,
el suelo puede tener escaso capital genético, razón por la cual determinadas especies
denominadas alóctonas, que tienen la capacidad de desarrollarse como invasoras naturales
pueden desplazar a las nativas.
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96
CONSECUENCIAS DE LA INTRODUCCION DE PLANTAS EXOTICAS:
Opuntia Ficus Indica.
El término invasor fue utilizado
por Clements para describir a
aquella planta que arriba a
un nuevo enclave, se establece y
compite con los primeros
ocupantes, pudiendo llegar a
desplazarlos. El invasor en esta
amplia concepción se reconoce
por su procedencia
remota. Es condición necesaria
que no sea oriundo del
territorio en el que medra y se
propague como si fuera una
especie autóctona.
Las plantas exóticas suelen ser introducidas por el hombre, a fin de recuperar la vegetación en
zonas donde ha sido eliminada a causa justamente de la acción del hombre; aunque también
existen invasiones biológicas originadas a partir que especies provenientes de lugares lejanos
llegan a un nuevo terreno, en el cual se diseminan rápidamente, generando a la vez una
alteración de la estructura y en el funcionamiento del ecosistema que las recibe, provocando
daños ecológicos y socioeconómicos. Si bien es cierto que las invasiones biológicas constituyen
un fenómeno natural, también es cierto que la expansión del hombre sobre la tierra ha acelerado
el proceso a un ritmo exponencial.
Actualmente, los científicos consideran que las invasiones biológicas se constituyen
como una de las principales amenazas para la biodiversidad, y un peligro potencial de
plagas con grandes pérdidas económicas. Si bien las plantas necesitan reproducirse,
corresponde que puedan hacerlo en su lugar de origen, para evitar que desplacen a otras
al punto de causar su extinción.
La especie introducida tiene la capacidad de generar una transformación en la composición del
suelo o ser muy competitiva en la colonización de este como consecuencia de una elevada tasa de
reproducción vegetativa. Otra posibilidad es que la especie introducida compita por los
polinizadores y/o dispersores de las semillas, reduciendo el potencial reproductivo de las
especies nativas
PLANTAS PARA JARDÍN DE ESTILO TROPICAL:
Este tipo de plantas se distinguen de las demás a causa de su aspecto exótico o tropical,
poseyendo por ejemplo hojas perennes de gran tamaño; lo que las convierte en especies
apropiadas para un jardín con estilo o aire tropical. En general proceden de climas cálidos y no
resisten heladas (temperaturas por debajo de 0ºC) o sólo soportan heladas ligeras (-3ºC); otras
son originarias de climas fríos, aunque poseen un aspecto exótico.
Billbergia nutans,planta estilo tropical.
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97
Ailanthus altissima: Altura : 1525 m. Porte: forma esférica. Tipo
hoja: caducas, alternas,
compuestas, de30-100 cm. de
largo, 6-15 pares de foliolos de
5-15 cm. Con uno diferente en el
extremo, de forma ovallanciolada ápice extrecho y
acuminado, mientras que la base
el amplia y en forma de cuña.
Son rojas al abrirse y
posteriormente se tornan de
colo verde oscuro por encima y
opaco por debajo. Tienen
peciolo rojo.
ÁRBOLES:
Ailanthus altissima
Albizia julibrissin
Albizia lophantha
Bauhinia purpurea
Bauhinia variegata
Brachychiton acerifolius
Brachychiton discolor
Brachychiton populneus
Callistemon viminalis
Caricca papaya
98
Izquierda: Brachychiton populneus.
Derecha: Delonix regia.
Casimiroa edulis
Cassia spectabilis
Cedrela odorata
Ceiba pentandra
Chorisia speciosa
Citharexylum spinosum
Cousapoa dealbata
Delonix regia
Eriobotrya japónica
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98
Erythrina caffra
Erythrina crista-galli
Eucalyptus ficifolia
Eucalyptus sideroxylon
Ficus benjamina
Arriba: Eucalyptus sideroxylon.
Derecha: Erythrina caffra.
Ficus carica
Ficus cyathistipula
Ficus elástica 'Decora'
Ficus lyrata
Ficus macrophylla
Ficus microcarpa
Ficus religiosa
Ficus rubiginosa
Arriba: Eucalyptus sideroxylon.
Centro: Grevillea robusta.
Centro: Grevillea robusta.
Abajo: Melaleuca armillaris
Grevillea robusta
Jacaranda mimosifolia
Leucaena leucocephala
Mangifera indica
Melaleuca armillaris
Meryta denhamii
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99
Morus platanifolia
Oreopanax spp.
Parkinsonia aculeata
Persea americana
Phytolacca dioica
Arriba: Spathodea campanulata.
Derecha: Parkinsonia aculeata y
Plumeria rubra.
Plumeria rubra
Prosopis chilensis
Schefflera actinophylla
Schefflera pueckleri
Spathodea campanulata
Tabebuia rosea
Thevetia peruviana
PALMERAS:
Acoelorraphe wrightii
Archontophoenix alexandrae
Archontophoenix cunninghamiana
Areca catechu
Derecha: Arenga engleri.
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Arenga engleri
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100
Arenga pinnata
Bismarckia nobilis
Brahea armata
Brahea edulis
Butia capitata
Butia yatay
Caryota mitis
Caryota urens
Chamaedorea elegans
Chamaedorea seifrizii
Chamaerops humilis
Coccothrinax crinita
Cocos nucifera
Copernicia baileyana
Derecha: Dypsis lutescens.
Arriba: Corypha umbraculifera.
Corypha umbraculifera
Dictyosperma album
Dypsis decaryi
Dypsis lutescens
Bismarckia nobilis.
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101
Elaeis guineensis
Euterpe oleracea
Howea belmoreana
Howea forsteriana
Hyophorbe lagenicaulis
Hyophorbe verschaffeltii
Jubaea chilensis
Latania lontaroides
Livistona chinensis.
Licuala grandis
Livistona australis
Livistona chinensis
Livistona decipiens
Phoenix canariensis
Phoenix sylvestris.
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Phoenix roebelenii
Phoenix rupicola
Phoenix sylvestris
Centro: Ravenea rivularis.
Abajo: Phoenix dactylifera.
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102
Centro: Rhopalostylis sapida.
Ptychosperma elegans
Ptychosperma macarthurii
Ravenea rivularis
Rhapis excelsa
Rhapis humilis
Rhopalostylis sapida
Roystonea regia
Sabal minor
Sabal palmetto
Arriba: Ravenea rivularis.
Serenoa repens
Syagrus romanzoffiana
Thrinax radiata
Trachycarpus fortunei
Trithrinax campestris
Veitchia merrillii
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta
Derecha: Serenoa repens.
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Wodyetia bifurcata
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103
ÁRBOLES FRUTALES TROPICALES Y SUBTROPICALES:
Aguacate (Persea americana)
Anacardo (Anacardium occidentale)
Anón (Annona squamosa)
Árbol del pan (Artocarpus altilis)
Babaco (Carica heilbornii o Carica pentagona)
Cacao (Theobroma caca )
Cafeto (Coffea arabica)
Izquierda: Diospyros kaki.
Derecha: Artocarpus altilis.
Izquierda: Aguacate:Persea americana.
Derecha: Curuba.Passiflora tarminiana.
Calamondín (Citrofortunella mitis)
Caqui, Kaki (Diospyros kaki)
Carambola (Averrhoa carambola)
Chicozapote (Manilkara zapota)
Chirimoya (Anona cherimola, Anona reticulata)
Cidra (Citrus medica)
Coco (Cocos nucifera)
Curuba (Passiflora tarminiana)
Dátil (Phoenix dactylifera)
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104
Durián (Durio zibethinus)
Guanábana (Annona muricata)
Guayaba (Psidium guajava)
Guayabo del Brasil, Feijoa (Feijoa sellowiana)
Higo chumbo (Opuntia ficus-indica)
Higo, Breva (Ficus carica)
Kiwi (Actinidia chinensis)
Kumquat (Fortunella margarita)
Derecha: Durio zibethinus.
Abajo: Higuera “Ficus carica”.
Lichi (Litchi chinensis)
Lima (Citrus aurantifolia)
Limón (Citrus limon)
Macadamia (Macadamia integrifolia)
Mandarina (Citrus reticulata, Citrus deliciosa)
Mango (Mangifera indica)
Mangostán (Garcinia mangostana)
Maracuyá, Granadilla (Passiflora edulis)
Naranja (Citrus sinensis)
Naranja amarga (Citrus aurantium var amara)
Nashi, Pera oriental (Pyrus pyrifolia)
Arriba: Macadamia integrifolia.
Litchi chinensis.
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105
Níspero (Eriobotrya japonica)
Nuez de Brasil (Bertholletia excelsa)
Papaya (Carica papaya)
Pitahaya (Hylocereus undatus)
Pitanga, Cereza de Cayena (Eugenia uniflora)
Pitanga, Cereza de Cayena
(Eugenia uniflora).
Plátano, Banana (Musa paradisiaca)
Pomarrosa (Syzygium jambos o Eugenia jambos)
Pomelo (Citrus paradisi)
Pummelo (Citrus maxima o Citrus grandis)
Rambután (Nephelium lappaceum)
Tamarindo (Tamarindus indica)
Tangelo (Citrus reticulata Citrus paradisi)
Tomate arbóreo del Perú (Cyphomandra betacea)
Izquierda: Papaya.
Derecha: Rambután.
ARBUSTOS:
Adhatoda vasica.
Acalypha hispida (Cola de gato, Acalifa)
Acalypha wilkesiana (Acalifa)
Acanthopanax pictus
Adhatoda vasica
Alocasia, Colocasia y Xanthosoma
Aralia elata 'Variegata' (Aralia)
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106
Arundinaria, Bambusa, Phyllostachys (Bambúes)
Arundo donax (Caña comun, Carrizo)
Bambusa vulgaris (Bambú de interior)
Bauhinia galpinii (Bauhinia roja)
Bauhinia tomentosa (Árbol de Santo Tomás)
Beaucarnea recurvata (Nolina, Bucearme)
Beloperone guttata (Beloperone)
Arriba: Arundo Donax.
Derecha: Beloperone guttata.
Brugmansia arborea (Árbol de las trompetas)
Brugmansia sanguinea (Trompetero rojo)
Brugmansia x candida (Floripondio, Trompetero)
Caesalpinia gilliesii (Poinciana, Cisalpina )
Calliandra tweedii (Inga, Plumerillo rojo)
Callistemon citrinus (Limpia tubos)
Cassia corymbosa o Senna corymbosa (Casia)
Cassia didymobotrya (Casia)
Cordyline australis (Cordiline, Dracena)
Cordyline indivisa (Drácena)
Cornus alba (Cornejo)
Caesalpinia gilliesii.
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107
Cortaderia selloana (Plumero, Hierba de Pampa)
Cycas circinalis (Cica circinalis, Cica elegante)
Cycas revoluta (Cica, Palma de Sagú)
Dasylirion glaucophyllum (Bonapartea azul)
Dasylirion serratifolium (Dasilirion)
Cycas circinalis.
Datura suaveolens (Trompetero amarillo)
Datura suaveolens .
Dioon edule (Chamal)
Dombeya cayeuxii (Dombeya)
Dracaena drago (Drago)
Encephalartos laurentianus (Encefalarto)
Euphorbia pulcherrima (Pascuero, Flor de Nadal)
Fatsia japonica o Aralia sieboldii (Aralia, Fatsia)
Gunnera manicata
Hibiscus arnottianus (Hibisco de Argot)
Hibiscus mutabilis (Rosa de mayo, Hibisco)
Encephalartos laurentianus.
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Hibiscus rosa-sinensis (Hibisco, Rosa de China)
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108
Macrozamia spp. (Macrozamia)
Melianthus major (Melero, Flor de miel)
Meryta denhamii
Microcycas calocoma (Microcica, Microcicas)
Monstera deliciosa (Costilla de Adán)
Phyllostachys bambusoides.
Montanoa bipinnatifida (Montanoa)
Murraya paniculata (Naranjo jazmín)
Musa paradisiaca (Bananero, Platanera)
Pandanus utilis (Pandano)
Phormium tenax (Formio, Fornio)
Phyllostachys aurea (Bambú dorado)
Phyllostachys bambusoides (Bambú gigante)
Plumeria alba (Plumeria)
Montanoa bipinnatifida.
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Plumeria rubra (Frangipani, Frangipán rojo)
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109
Ravenala madagascariensis (Arbol del viajero)
Ricinus communis (Ricino)
Senecio petasitis (Platanillo)
Strelitzia alba (Estrelitzia blanca)
Strelitzia nicolai (Estrelitzia gigante)
Strelitzia reginae (Flor ave del Paraíso)
Izquierda: Wigandia caracasana.
Derecha: Ricinus communis.
Arriba: Strelitzia reginae.
Abajo: Zamia furfuracea.
Tetrapanax papyriferus (Aralia papelera)
Thevetia peruviana (Adelfa amarilla, Azuceno)
Wigandia caracasana (Wigandia)
Yucca aloifolia (Yuca pinchuda)
Yucca elephantipes (Yuca pie de elefante)
Yucca filifera (Palma china, Izote)
Yucca gloriosa (Daga española)
Zamia furfuracea (Zamia, Arrurruz de Florida)
Zamioculcas zamiifolia (Zamioculcas)
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110
PLANTAS DE INTERIOR:
Aspidistra elatior
Asarum spp.
Aralia elegantissima
Aglaonema spp.
Chlorophytum comosum
Coleus blumei
Dieffenbacchia spp.
Dracaena marginata 'Tricolor'
Dracaena deremensis
Derecha: Dracaena marginata.
111
Helechos (varias especies)
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis exaltata
Pandanus utilis
Centro: Nephrolepis exaltata.
Abajo: Aspidistra elatior.
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111
Pandanus vecchii
Philodendron bipinnatifidum
Philodendron sellowianum
Schefflera actinophylla
Sparmania africana
Arriba: Philodendron bipinnatifidum.
Derecha: Schefflera actinophylla.
PERENNES:
Acanthus mollis
Ajuga reptans
Alpinia zerumbet
Asclepias tuberosa
Begonia ciliaris
Bergenia crassifolia
Centro: Bergenia crassifolia.
Abajo: Ajuga reptans.
Billbergia nutans
Helxine soleirolii
Hosta fortunei
Hoya carnosa
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112
Incarvillea delavayi
Ligularia kaempferi
Ophiopogon japonicus
Tradescantia spp.
BULBOSAS:
Agapanthus africanus
Arriba: Incarvillea delavayi.
Derecha: Tradescantia spp.
Begonias
Canna indica
Canna generalis
Clivia miniata
Convalaria majallis
Crocosmia crocosmiiflora
Cyclamen persicum
Heliconia bihai
Hemerocallis
Hippeastrum
Clivia miniata.
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113
Plantas Acuáticas:
Acorus calamus 'Variegata'
Arum italicum
Arum italicum.
Caltha palustris
Cyperus alternifolius
Cyperus papyrus
Derecha: Cyperus papyrus.
Abajo: Lysichiton americanus.
Eichhornia crassipes
Iris pseudoacorus
Juncus effusus 'Spiralis'
Lemma minor
Lysichiton americanus
Nelumbo lutea
Nelumbo nucifera
Nuphar lutea
Nymphaea spp.
Nymphoides peltata
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114
Pistia stratiotes
Pontederia cordata
Ranunculus aquatilis
Salvinia auriculata
Salvinia natansStratiotes aloides
Typha latifolia
Vallisneria spp.
Victoria amazonica o Victoria regia
Derecha: Typha latifolia.
Zantedeschia aethiopica
PLANTAS AROMÁTICAS
El arte de cultivar hierbas aromáticas, condimentares y medicinales es relativamente sencillo. Si
las plantas son colocadas en jardineras en lugar de en tierra, deberán ser regadas con mayor
frecuencia, deben recibir luz solar al menos entre 4 y 6 horas diarias.
Dos jardineras podrían contener (un grupo para cada una):
Romero (Rosmarinus officinalis)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Salvia (Salvia officinalis)
Orégano (Origanum vulgare)
Mejorana (Origanum majorana).
Flores aromáticas: Romero.
Orégano (Origanum vulgare).
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115
Menta (Mentha piperita)
Albahaca (Ocimum basilicum)
Perejil (Petroselinum crispum)
Cebollino (Allium fistulosum)
Izquierda: Menta (Mentha piperita).
Derecha: Albahaca (Ocimum basilicum).
ASPECTOS ESENCIALES PARA EL CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS
RIEGO:
La mayoría de las hierbas provienen de clima mediterráneo y no requieren demasiada agua para
vivir, por ejemplo Hisopo, Lavanda, Melisa, Orégano, Salvia, Santolina, Tomillo; sin embargo
existen algunas que requieren mayor humedad, tales como Menta, Perejil, Hierbabuena.
Si se las cultiva en macetas, resulta importante efectuar un riego constante en verano
especialmente, si se quiere obtener un buen drenaje conviene colocar en el fondo del recipiente
trozos de cerámica.
Teniendo en cuenta las circunstancias especificas en que se conserve la planta, será preciso regar
en mayor o menor medida, tales circunstancias están relacionadas con los factores ambientales,
como el clima, si está al sol, si le da el viento, si el suelo es suelo arenoso o arcilloso, si es primavera
o verano.
El riego debe efectuarse durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, en ningún caso
corresponde hacerlo al horario en que el sol esta mas fuerte.
Abajo: Santolina.
Derecha: Lavanda.
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En caso de que la planta comience a perder frescura deberá aplicarse un riego intenso.
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116
Turba: La turba es un material
orgánico compacto, de color
pardo por lo general oscuro y
rico en carbono. Está formado
por una masa esponjosa y ligera
en la que aún se aprecian los
componentes vegetales que la
originaron, compuesta por
materiales orgánicos
generalmente por gramíneas,
juncos y musgo, .
ABONADO:
Este tipo de plantas, las aromáticas y las condimentarías, requieren de un abono paulatino
y espaciado, ya que es indispensable que no pierdan su aroma ni su sabor, habitualmente el suelo
debe presentar una cantidad normal de nutrientes, no es necesario que sean demasiado
abundantes. La aplicación anual de fertilizantes es suficiente; en caso de que se emplee
abono orgánico, es decir, estiércol, mantillo, turba, entre otros, la aplicación deberá hacerse
durante el invierno; en cambio si el abono escogido es mineral o químico, se debe aplicar en
primavera u otoño.
Izquierda: Turba.
Derecha: Mantillo.
Si las plantas se cultivan en maceta, a lo largo de su crecimiento corresponde añadirle, una vez al
mes, abono liquido en la regadera. Además hay que cambiar los 3 ó 4 primeros centímetros de
sustrato de la maceta por tierra nueva.
CAVAS Y ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS:
A lo largo del año, es preciso realizar unas cuantas cavas en el suelo a fin de romper la costra de la
superficie, airearlo, mullirlo y quitar las malas hierbas que haya alrededor de las plantas. Ahora
bien, si las plantas se encuentran en macetas o jardineras es necesario soltar un poco el sustrato o
pincharlo.
El trabajo debe efectuarse evitando profundizar a fin de no dañar las raíces; hay que hacerlo
mínimo dos veces por año y como máximo cinco o seis veces.
El Estragón y la Menta suelen expandirse rápidamente a través de tallos subterráneos, pudiendo
invadir otras plantas, por lo que se pueden constituir como malas hierbas, por lo tanto si se las
cultiva en cubo cerrado se limitará su propagación o también es posible recortarlas
constantemente.
Izquierda: Planta de Menta.
Derecha: Planta de Estragón.
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117
ACOLCHADO:
Se trata de extender en la base de las plantas cortezas de pino, grava, paja, mantillo, plástico
negro, esterillas u otros materiales, con los siguientes objetivos:
Conservar la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas secos o para
superar el verano, es muy importante.
Evitar la aparición de malas hierbas.
Los acolchados orgánicos se van descomponiendo de forma paulatina, por lo que aportan algo
de humus al suelo.
Estéticamente son decorativos, por ejemplo, las cortezas de pino. Se venden en sacos de plástico
en trozos gruesos o finos. Se pueden extender sobre una lámina geotextil negra, que deja pasar el
agua, y así evitar completamente la aparición de malas hierbas.
El acolchado se puede realizar en cualquier momento.
Centro: Corteza de pino.
Abajo: Salvia y Melisa.
PODA:
En el caso de plantas de Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina, entre otras
conviene recortarlas luego de la floración para provocar un nuevo desarrollo sano, si no, se harán
leñosas. Llegado el verano, hay que recortar hierbas como la menta a fin de estimular el
desarrollo de hojas nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y frecuentemente a lo largo de la
primavera y el verano. No obstante, después de algunos años, aunque se las haya podado cada
año, será preciso arrancarlas y plantar otras nuevas, puesto que pierden su forma original.
En caso de que algunas hierbas presenten un desarrollo excesivo también corresponde
recortarlas.
Eliminar restos de flores pasadas y capítulos, ya que consumen reservas y afean a la planta,
también hay que quitar las hojas secas.
Si se llega a precisar un ramito de perejil o de menta, hay que cortar con una tijera un tallo siempre
por encima de una yema, de forma que la planta pueda seguir desarrollándose.
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PINZADOS O DESPUNTES:
En caso de que la planta no sea lo suficientemente densa, corresponde efectuar un pinzado o
despunte, tarea que se lleva a cabo mediante el recorte ligero de las puntas de los brotes, a fin de
generar la aparición de brotes en los costados, haciendo que la planta se vea más compacta y
ramificada.
PLAGAS, ENFERMEDADES Y TRASTORNOS:
Pulgón:
Resulta indispensable proteger las plantas de eventuales ataques de plagas, como insectos,
ácaros, caracoles, etc., o de que sean víctimas de enfermedades, causadas por hongos, bacterias
o virus.
Si llegara a ocurrir que las plantas culinarias fueran atacadas por plagas o enfermedades y se las
trata con pesticida, este deberá ser aplicado una o dos semanas antes de recoger las plantas para
utilizarlas en las cocina. De todas formas es posible consultar la etiqueta del producto para tener
la información exacta en cuanto a la distancia que corresponde entre su aplicación y el uso de la
planta, la denominación técnica de dicho periodo es “Plazo de seguridad”.
De todas maneras, cabe aclarar que es más conveniente la utilización de insecticidas biológicos
en lugar de productos químicos, aunque los primeros habitualmente proporciones resultados
menos eficaces para la eliminación de parásitos comunes.
Arriba y Centro: Pulgones en flor.
Existe también la probabilidad de que aparezcan otro tipo de trastornos que afecten las plantas,
como por ejemplo:
Excesos de agua que pudren las raíces y muere la planta (demasiado riego, suelos compactos que
se encharcan)
El Pulgón es de las plagas más
comunes. Casi todas las plantas
del jardín y de interior se
pueden ver atacadas
por pulgones.
Hay muchas especies de
Pulgones; unos atacan sólo a
una planta o cultivo en concreto
y otros son más polífagos.
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119
Sequía
Carencias de nutrientes
Sombra excesiva
Heladas primaverales
Heladas primaverales.
Viento fuerte, seco, frío o salino
(en zonas cerca del mar).
CESPEDES ORNAMENTALES
Lo primero que corresponde hacer es eliminar las malas hierbas y piedras del terreno, luego
labrarlo entre 20 y 25 centímetros de profundidad.
SEMILLAS:
Lolium Perenne: se plantan de manera sencilla, germinan rápidamente, pueden soportar el
pisoteo y las enfermedades.
Poa Pratensis: son de color verde azulado, son resistentes y perdurables, además se regeneran
con facilidad.
Festuca Rubra: son perdurables y no requieren demasiado riego.
Poa Pratensis.
Stenotaphrun secundatum.
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Festuca Arundinácea: tienen alta capacidad para soportar sequías, frió y calor, su color verde se
mantiene a largo de todo el año, son especialmente apropiadas para zonas secas y cálidas.
Gramillón (Stenotaphrun secundatum): se trata de una planta perenne, estolonífera y de clima
cálido, nativa de la región del Golfo de México, India y África Occidental. Se ajusta perfectamente
a temperaturas elevadas, puede desarrollarse con éxito en zonas calidas. Es agresivo y resistente
frente a las malas hierbas. Tienen la capacidad de subsistir en suelos salobres, no obstante se
desarrollan mucho mejor en suelos con un pH de entre 6,5 y 7,5. Además pueden crecer bien en
zonas templadas y costeras.
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120
Festuca Alta (Festuca arundinácea): es una especie perenne de césped invernal su ciclo es
Otoño-Invierno-Primavera. Puede resistir sequías, pero aun en verano requiere de riegos; tiene
además la propiedad de ser perfecta para regular la erosión del suelo.
Festuca Alta: Festuca arundinácea.
Bermuda (Cynodon dactylon): existen dos tipos de bermuda, que es el más fino de todos los
céspedes. Necesita un buen drenaje y la exposición directa a los rayos del sol. En general se la
utiliza en los campos de golf.
Grass: se trata de una especie perenne y rizomatosa, rústica y agresiva, capaz de colonizar todo
tipo de suelos, incluso los mas pobres. No resiste la sombra, y presenta una enorme tolerancia
frente al pisoteo, siendo además casi inmune al ataque de insectos y enfermedades fúngicas.
Durante el invierno su brote se detiene, para luego rebrotar durante la primavera, a fin de evitar
la visualización de dicho momento, se puede mezclar Cynodon dactylon con Festuca
arundinácea, Agrostis estolonífera o Rye grass, enmascarando este efecto y teniendo así césped
verde todo el año. Es un tipo de césped comúnmente utilizado en campos deportivos jardines y
plazas públicas.
Kikuyo (Pennisetum clandestinum): es una especie extremadamente agresiva e invasora que
forma un césped denso y tupido. Su propagación es mediante estolones y rizomas. Tiene baja
tolerancia a la sombra.
Cynodon dactylon y Grass.
Grama Brasilera (Axonopus sp): es un césped rastrero, agresivo y vigoroso. No permite la
aparición de malezas, formando un colchón suave y tupido. No tiene dificultades para resistir el
pisoteo; puede adecuarse al sol y la media sobra.
MATERIALES NECESARIOS Y CANTIDADES:
Semillas de césped: 3,5kg por cada 100 m2 (en terrenos de menos de 200 m2) 2,5kg por cada 100
m2 (en terrenos de más de 200 m2).
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Sulfato de hierro (antimusgo): 1 Kg. por cada 100 m2
Herbicida / defoliante: variable según las marcas
Abono, cal (tierra ácida)
Ahora bien para la siembra hay que tener en cuenta la elección del método:
Tierra ácida.
entonces, si se pretende plantar áreas de gran extensión lo recomendable es emplear un
Motocultor, para lo cual conviene labrar el suelo a una profundidad de unos 30
centímetros. En cambio, si se siembra el césped a mano, las semillas debe ser esparcidas
al voleo, regularmente y en dos pasadas: la primera a lo largo, en bandas de 1 metro
aproximadamente y la segunda a lo ancho.
Motocultor.
Es necesario marcar el suelo con cuerdas paralelas estiradas a un metro entre sí. Dividir unos
cuantos montoncitos de 30 gramos de las semillas que se hayan elegido, luego buscar una caña o
un palo de 1 metro para marcar un metro cuadrado al comienzo de una de las franjas. Dispersar
las semillas lo más uniformemente posible, después marcar el siguiente metro cuadrado, y así
sucesivamente. Cuando todo el césped esté sembrado, corresponde rastrillar de manera suave la
superficie con brazadas largas y firmes. Algunas semillas todavía quedarán a la vista después de
rastrillar, pero habrán quedado bastantes cubiertas, y las que hayan quedado en la superficie
también germinarán si el suelo está lo bastante húmedo.
La zona deberá ser delimitada con cuerdas a 1metro de distancia para crear franjas. Es preciso
sembrar en todas las dirección a fin de obtener una propagación uniforme de las semillas.
En caso de que el suelo se seque rápido, se puede recurrir al trébol blanco u holandés para cubrir
la zona, el cual no se secara ni siquiera durante las épocas de mayor sequía, estando ya
suficientemente establecido. El trébol hace una cubierta muy verde de fácil mantenimiento, pero
necesita un suelo alcalino para prosperar.
Trébol blanco.
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122
El pH del suelo mide la acidez o alcalinidad y resulta determinante en el desarrollo de las especies,
entonces si el terreno presenta un pH inferior a 7es ácido, y si lo supera, es de tendencia alcalina.
Si se pretende transformar el suelo acido pasándolo a alcalino, simplemente hay que aportarle
cal, cuya cantidad por metro cuadrado estará determinada por el grado de acidez. Pero, en
cambio, si lo que se quiere es que el terreno pase de alcalino a acido, se deberán aplicar grandes
cantidades de estiércol, tierra de brezo o castaño.
MEZCLAS DE SEMILLAS MÁS COMUNES PARA LA FORMACIÓN DE PRADERAS:
Césped Ornamental De Alta Calidad O Mezcla Suntuaria: el sembrado se efectúa de 35 gramos
por metro cuadrado. La altura de corte deberá ser de 6 a 9 Mm., aunque también puede soportar
4,5 mm. Las especies empleadas son:
80% de cañuela roja.
20% de agróstide común.
Festuca rubra.
Césped Ornamental De Uso General O Mezcla Utilitaria: Se siembra a razón de unos 25 gramos
por metro cuadrado; la altura de corte deberá ser de 9 a 12 mm.; si bien posee cualidades
ornamentales es más resistente al desgaste y puede utilizarse en áreas de juego. Las especies
empleadas son:
30% de cañuela roja.
25% de cañuela roja variedad rubra.
10% de agróstide común.
35% de cañuela.
Festuca elevada: hoja de color
verde azulado oscuro y textura
moderadamente fina; excelente
tolerancia a enfermedades,
insectos y nematodos gracias a
la presencia de un hongo
endófito (Neotyphodium
coenophialum) y contribuye
también a su establecimiento
rápido y recuperación
primavera/otoño.
Gran capacidad de adaptación a
condiciones extremas como
sequía y frío; excelente
resistencia al pisoteo.
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Césped De Uso General: es sembrado a unos 18 gramos por metro cuadrado; se corta a una
altura comprendida entre 18 y 25 mm. Puede soportar el desgaste y se emplea en zonas de
mucho uso. Se compone de:
20% de cañuela roja.
20% de cañuela roja variedad rubra.
Dichondra Repens: Soporta muy
bien la sombra. Dichondra es
una interesante planta tapizante
que merece la pena destacarse.
No es una gramínea, como los
céspedes. Es una planta parecida
al Trébol, de hojas redondeadas
y que se puede usar para cubrir
grandes superficies. Es muy
recomendable, y se debería usar
más, en especial en los sitios
"para ver" y que se pisan poco.
10% de agróstide común.
20% de cañuela.
30% de ballico.
Mezcla Para Sombra: en las áreas sombrías será posible incorporar especies cobertoras, capaces
de resistir la falta de luz. Las especies empleadas son:
20% de cañuela roja variedad rubra.
30% de Poa nemoralis.
50% de Poa trivialis.
Cuando ya se ha finalizado el proceso de sembrado, es preciso enterrar las semillas con una capa
de 0,5 centímetros de mantillo por toda la superficie; luego pasar el rodillo. El desarrollo se
llevara a cabo durante los 9 y 14 días de acuerdo a la época, si es de calor o humedad.
LA HIDROSIEMBRA:
Mulch (cubierta protectora del suelo).
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Se trata de mezclar de manera uniforme las semillas, mulch, fijadores, fertilizantes, aditivos y
agua, sobre el terreno, a través de la utilización de una máquina hidrosembradora. La
hidrosiembra, se efectúa sobre los terrenos en los que falta materia orgánica y que presentan
déficit de elementos nutritivos, se trata de una actividad bastante común, que de hecho en
algunos casos resulta imprescindible.
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124
Fue inventada en el año 1953 en Estados Unidos, surgiendo como solución frente al problema
existente hasta ese momento, ya que las técnicas de sembrado convencionales no tenían la
capacidad para vegetar las laderas con mucho declive, resultado de la construcción de carreteras.
Fue posible apreciar el hecho de que el césped sembrado mediante tal sistema, había crecido
rápidamente y de mejor manera, razón por la cual esta práctica se ha ido incrementando y
perfeccionando con el tiempo.
Aspectos a tener en cuenta:
Hidrosiembra.
Hay que tener en cuenta que durante el periodo de implantación del césped, el suelo debe estar
húmedo con riegos frecuentes de poca intensidad. El primer corte se dará cuando el césped
tenga unos 8 centímetros; debe ser abonado en primavera y otoño; a causa de las constantes
siegas, arranques y pisoteos a los que es sometido el césped, se encuentra en continuo
crecimiento y regeneración, haciendo que sus exigencias nutritivas sean muy elevadas y que
resulte imprescindible un correcto abonado para conseguir un césped de calidad.
ENFERMEDADES:
Nitrógeno: es el elemento más importante para el césped, mediante los abonos convencionales
es difícil conseguirlo porque aportan el Nitrógeno de formas muy solubles (Nitrógeno uréico,
amoniacal y nítrico) que son rápidamente lavadas del suelo por el agua de lluvia o riego. Esto hace
que a menudo el césped presente síntomas de falta de Nitrógeno, pocos días después del
abonado.
Musgo.
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Musgo: se expresa como manchas en las zonas de sombra permanente, sobre todo si cuentan
con un drenaje pobre.
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125
El Pythium es un hongo se
propaga esencialmente durante
la época de verano, con
temperaturas que rondan entre
20 y 35 °C, además de
humedades que pueden superar
el 90 por ciento por un periodo
mayor a las 15 horas diarias. Sin
embargo, en algunas ocasiones
puede aparecer durante la
primavera o el otoño.
Pythium.
Pulgones.
Abajo: Parásitos en bonsai.
Podredumbre: el Pythium es un hongo se propaga esencialmente durante la época de verano,
con temperaturas que rondan entre 20 y 35 °C, además de humedades que pueden superar el 90
por ciento por un periodo mayor a las 15 horas diarias. Sin embargo, en algunas ocasiones puede
aparecer durante la primavera o el otoño. Se puede detectar mediante la aparición de manchas
irregulares de diverso tamaño, las cuales en un principio pueden ir de 2 a 10 centímetros, al inicio
tienen un aspecto embebido en agua de color verde oscuro, aunque luego se van tornando de
color marrón claro al mismo tiempo que se extienden a unos 60 centímetros, finalmente toman
un color naranja bronceado. Su apariencia puede aumentar, en forma serpenteante o en
manchas circulares con bordes púrpuras y tomando la forma como un “ojo de rana”. Las hojas,
cuellos y raíces se llenan de agua y posteriormente mueren. La enfermedad se extiende en
bandas siguiendo el desplazamiento del agua. Pare prevenir su aparición conviene evitar la
presencia de agua libre y humedad elevada en el césped, así como una mala aireación del suelo.
PLAGAS:
Entre la enorme cantidad de ácaros e insectos que se agreguen al césped, tan solo unos pocos
pueden causar daño. Existen tres grupos de plagas, la categorización está dada de acuerdo a la
zona donde se produzca el ataque, es decir ya sea en hojas y tallos, en el fieltro o en el suelo.
Hojas y Tallos:
Debido a que son fácilmente detectables son también más fáciles de combatir. Los más
importantes son:
Ácaros de los céspedes: la erinosis de las bermudas, causada por Eriophyes cynodonensis.
Pulgones, cochinillas y larvas de pequeños dípteros son sólo peligrosas esporádicamente, sobre
todo en verano, pudiendo atacar Poas, Agrostis y Cynadon. En todos los casos pueden ser
manejadas fácilmente por medio de pulverizaciones foliares.
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126
Fieltro:
En el fieltro, paja o colchón se produce la acumulación de materia orgánica no descompuesta
justo debajo del césped cuando la tasa de descomposición es inferior a la de acumulación. Un
fieltro de 1 o 1,5 Cm. no es perjudicial, sino conveniente. Cuando el espesor es de más de 2,5 cm,
el fieltro puede ser muy perjudicial, ya que dificulta la penetración de las raíces, agua y productos.
El fieltro es habitado por:
Las larvas de las polillas (mariposas nocturnas).
Las larvas de noctuidos (gusanos grises y rosquillas), son una de las plagas más importantes de
los céspedes.
Abajo: Mythimna.
Derecha: Larva de polilla.
Orugas defoliadoras, del tipo de la gardama (Laphygma), Mythimna o Spodopteras (gusanos del
ejército), que comen también por la noche, pueden ocasionar daños graves.
El Suelo:
Entre los insectos capaces de atacar el césped, los
más importantes son los grillotopos o alacranes
cebolleros, las típulas y los gusanos blancos.
Derecha: Tipula.
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Las típulas son las larvas de Típula oleácea (o T.
paludota), una especie de mosquito gigante,
aficionado por las zonas marítimas, de
inviernos suaves y muy lluviosos, ataca las
praderas naturales e incluso el maíz. Las larvas,
que son grises y duras y se alimentan de raíces
y cuellos de las plantas durante el día y, cuando
salen a la superficie, por la noche, de tallos y
hojas. Los gusanos blancos son las larvas de
diferentes especies de escarabajos, que
constituyen en Estados Unidos la plaga más
seria de los céspedes.
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127
El respeto a los predadores
insectívoros como pájaros,
murciélagos o pequeños
mamíferos, puede contribuir al
mantenimiento de poblaciones
de insectos por debajo del nivel
de la plaga, evitando los daños
en céspedes de alto valor
producidos por los predadores
en busca de grillotopos,
orugas o gusanos.
Control De Las Plagas:
Para controlar las plagas es preciso:
Estimular el fuerte desarrollo de las plantas.
Cuando el césped está debilitado por sequía, cortes demasiado frecuentes, carencia o exceso de
nutrientes, etc., las plantas tienen menor capacidad de enfrentar el ataque de los insectos.
Por otra parte, el respeto de los predadores insectívoros como pájaros, murciélagos o pequeños
mamíferos, puede contribuir al mantenimiento de poblaciones de insectos por debajo del nivel
de la plaga, evitando los daños en céspedes de alto valor producidos por los predadores en busca
de grillotopos, orugas o gusanos.
Según la plaga a tratar conviene utilizar aquel plaguicida que se considere mejor.
Grillotopo.
COLOCACIÓN DE TEPES
Nivelar el terreno, agregar tierra asegurándose que el agua escurra bien.
Roturar a unos 10 centímetros de profundidad.
Dejar el suelo firme.
Remover superficialmente rastrillando a 1 o 2 centímetros.
Humedecer la base donde se va a colocar los panes de césped sin inundarla.
Tepe colocado.
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128
Sujetar con cinches los panes en pendientes pronunciadas.
No dejar espacio entre los panes.
Hacer un rolado ligero.
El primer riego debe ser muy abundante, permitir que se seque hasta que se pueda caminar
y luego repetir el rolado. Regar una o dos veces por día, durante una semana, luego disminuir
la frecuencia.
Pasada la primera semana ya se puede hacer el primer corte.
No se debe utilizar la zona de césped hasta pasados diez días de su colocación
Colocación de tepe para campo de juego.
ELIMINAR LAS MALAS HIERBAS:
La mejor manera es arrancarlas de raíz manualmente, utilizando un cuchillo de cocina, colocando
la hoja lo más vertical posible, y presionando para hacer un círculo alrededor, para luego hacer
palanca y tratar de sacar toda la porción de tierra.
Eliminando malas hierbas.
NIVELAR LA PRADERA.
El problema de la desnivelación es que puede contribuir a que la pradera tenga distintas
tonalidades, al impedir segar de una manera uniforme. Por lo tanto es importante nivelar la
pradera, realizando un corte en forma de cruz, con una pala de hoja plana levantar las esquinas
con su porción de tierra, eliminando parte del sustrato que queda descubierto, antes de volver a
colocar el césped, aplicar abono. Regar después la zona.
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129
MEJORAR EL DRENAJE:
El terreno demasiado compacto impide que el agua de riego pueda penetrar hasta alcanzar la
raíz, y ya que el suelo tendrá una apariencia de sequedad será regado con mayor frecuencia
haciendo que el agua quede estancada, todo ello generara que el césped se pudra. Por lo tanto, a
fin de obtener un mejoramiento del drenaje en estos casos, se debe pinchar con una horquilla
toda la superficie o al menos las áreas que parezcan secas o encharcadas, presionando con el pie
y moviendo la herramienta para que el agua penetre con facilidad hasta la raíz. Espaciar los
agujeros en función del estado de la pradera.
ABONADO:
Cuando se realice el abono también hay que distribuir correctamente el fertilizante, debido a que
si este se acumula, puede llegar a quemar las raíces.
Hilo rojo: Es una enfermedad
fácil de reconocer. Aparecen
manchas de 5 a 20 cm de
diámetro parecidas a la Mancha
de dólar con una secreción
gelatinosa filamentosa de color
rojo (el micelio del hongo). Las
hojas se ponen marrón y acaban
por secarse. La infección se
extiende rápidamente.
Una manera de facilitar dicha distribución es delimitando la zona con ayuda de unas macetas
invertidas, colocando la cantidad recomendada de fertilizante granulado en otro tiesto con
agujeros de drenaje y espolvoreando la superficie. Repetir la operación hasta cubrir la superficie,
y luego regar cuanto sea necesario.
Abonado del terreno.
ÉPOCAS DEL AÑO:
Primavera: Aplicar fertilizante, y herbicidas de musgos.
Verano: Airear las raíces y quitar tallos muertos
Otoño: Desde finales de verano y hasta principios de otoño, es la mejor época para sembrar césped.
Invierno: En suelos muy húmedos, y sobre todo, cuando la nieve se haya derretido, vigilar la
aparición de la enfermedad del hilo rojo
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130
Césped deportivo
PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Eliminar piedras, tocones y raíces de árboles y malezas preexistentes, habitualmente esta tarea
se ejecuta en primavera o a comienzos del verano.
Nivelar el terreno, dándole una leve pendiente que facilite el drenaje del suelo.
Derecha: Preparando el suelo.
Drenaje del suelo: cavar el terreno y agregar un perfil de arena gruesa en suelos pesados.
Cavado del suelo: remover el suelo con una horquilla o una laya hasta unos 20 centímetros de
profundidad, o menos si el suelo es menos profundo.
Desmenuzado de los terrones: se trata de brindar un lecho de siembra que permita un
crecimiento uniforme del césped, libre de agujeros y de prominencias.
Consolidación del suelo: se obtiene una capa de suelo de cultivo de 3 a 5 centímetros.
Barbecho: se trata de terminar con las semillas latentes de las malas hierbas que podrían
germinar y causar problemas en el futuro césped.
Dejar el terreno sin cultivar todo el verano, cavándolo y rastrillándolo cada mes, de este modo
será posible eliminar las malezas que vayan surgiendo.
El Barbecho es un período de
transición en que el suelo
permanece improductivo, entre
un cultivo y el siguiente.
Básicamente, el período de
barbecho sirve para acumular
agua en el perfil, lo que
permitirá emerger y crecer al
cultivo siguiente en sus
primeras etapas.
Barbecho.
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JARDINERÍA
RDIN
Y PAISAJISMO- Césped deportivo
131
SIEMBRA:
Abonado del suelo: es conveniente abonar el suelo con un fertilizante que favorezca la
germinación de las semillas, una semana antes de comenzar la siembra.
Derecha: Aplicando abono orgánico.
Época de siembra: la mejor época del año es a finales de verano, o comienzos de otoño, cuando el
suelo aún está templado y el riesgo a que el agua escasee va disminuyendo. La capa superficial del
suelo deberá estar seca, pero el resto húmedo.
Siembra: la proporción media estará comprendida entre los 30 y 40 gramos por cada metro
cuadrado. Si la proporción es menor el césped se verá ralo y laxo, si es mayor habrá riesgo de
abatimiento de las plantas.
Protección de las semillas. Para esto es recomendable rastrillar el área, cubriendo de modo
parcial las semillas a fin de prever la desecación de las mismas y evitar que las aves se alimenten
de las mismas.
Izquierda: Rastrillando el suelo.
Derecha: Siembra de plántulas de
bandeja a terreno.
Cuidado de las plántulas: surgirán entre los 7 y 21 días posteriores a la siembra. Se realizarán
ligeros riegos durante la germinación.
Cuando la hierba alcance entre 5 y 8 centímetros de alto, deberán retirarse los vestigios de
piedras si los hubiere. Más tarde se dará una ciega superficial y muy suave.
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