Download Cosméticos de Mantenimiento y Protección en Estética.


Índice. -
Índice.
Índice...............................................................................................................................................................................................2
Características
generales. ......................................................................................................................................................4
Introducción...........................................................................................................................................................................4
El
mantenimiento
de
la
piel.............................................................................................................................................4
Protección
frente
a
agentes
físicos
y
químicos. ................................................................................................4
Deshidratación
cutánea...............................................................................................................................................5
El
exceso
de
secreción
sebácea. ...............................................................................................................................5
Principios
activos
hidratantes
y
protectores.................................................................................................................6
Sistemas
de
hidratación
y
protección
de
la
epidermis........................................................................................6
Componentes
hidrantes
y
emolientes. .................................................................................................................6
Sustancias
hidratantes
y
componentes
del
NMF..............................................................................................6
Lípidos
y
grasas
emolientes. .....................................................................................................................................7
Emolientes
no
grasos. ..................................................................................................................................................8
Otros
componentes
hidratantes
y
protectores. ................................................................................................8
Control
de
la
grasa
de
la
piel.................................................................................................................................................8
Sustancias
para
el
control
de
la
secreción
sebácea...............................................................................................8
Cosméticos
de
mantenimiento. ...........................................................................................................................................9
Mascarillas. .............................................................................................................................................................................9
Introducción.....................................................................................................................................................................9
Clasificación
de
las
mascarillas................................................................................................................................9
Emulsiones
hidratantes. ................................................................................................................................................ 11
Características
generales......................................................................................................................................... 11
Componentes
fundamentales. ............................................................................................................................... 11
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
2
Características generales. -
Formas
cosméticas. .................................................................................................................................................... 11
Geles
hidratantes. ............................................................................................................................................................. 11
Características,
composición
y
formas
cosméticas. ..................................................................................... 11
Protectores
solares. ............................................................................................................................................................... 12
La
radiación
solar. ............................................................................................................................................................ 12
Características
de
la
radiación
solar................................................................................................................... 12
Efectos
perjudiciales
de
la
radiación
solar....................................................................................................... 13
Efectos
beneficiosos
de
la
radiación
solar. ...................................................................................................... 13
Principios
activos
de
los
protectores
solares. ...................................................................................................... 14
Tipos
de
principios
activos
solares. .................................................................................................................... 14
Tipos
de
filtros
solares. ............................................................................................................................................ 14
Factor
de
protección
solar:
FPS. ........................................................................................................................... 14
Filtros
físicos................................................................................................................................................................. 15
Filtros
químicos. .......................................................................................................................................................... 15
Antioxidantes................................................................................................................................................................ 16
Excipientes
y
formas
cosméticas. .............................................................................................................................. 16
Productos
para
después
del
sol:
aftersun..................................................................................................................... 17
Características
fundamentales
de
los
aftersun. ................................................................................................... 17
Principios
activos
de
los
aftrsun................................................................................................................................. 17
Características.............................................................................................................................................................. 17
Principios
activos
más
importantes.................................................................................................................... 17
Formas
cosméticas. .................................................................................................................................................... 18
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
3
Características generales. - Introducción.
Características
generales.
Introducción.
En
este
tema
estudiaremos
los
cosméticos
de
mantenimiento
y
protección
de
la
piel,
es
decir,
todos
aquellos
cosméticos
que
usamos
en
nuestro
día
a
día
para
mantener
la
piel
en
buen
estado
y
sin
que
estos
supongan
un
tratamiento
para
alguna
alteración
específica.
Comenzaremos
estudiando
las
mascarillas,
con
sus
múltiples
variantes,
para
después
analizar
los
cosméticos
hidratantes
y
acabar
por
los
protectores
solares.
El
mantenimiento
de
la
piel.
Protección
frente
a
agentes
físicos
y
químicos.
La
piel
tiene
sus
propios
mecanismo
de
protección
frente
a
las
agresiones
exteriores.
Estas
agresiones
provienen
de
dos
grandes
tipos
de
agentes
que
actúan
sobre
nuestra
piel,
los
agentes
físicos
y
los
agentes
químicos.
Los
agentes
físicos
derivan
de
cualquier
tipo
de
fuente
de
energía
física
que
tenga
capacidad
de
deterioro
o
desgaste.
Entre
los
ejemplos
más
importantes
caben
destacar
la
temperatura,
que
afecta
a
la
piel
tanto
por
ser
muy
elevada
como
por
ser
muy
baja.
Las
temperaturas
elevadas
tienden
a
provocar
que
se
reseque
en
exceso,
que
pierda
demasiada
agua.
Además,
aumenta
el
volumen
de
secreciones,
tanto
sudoral
como
sebácea,
pudiendo
suponer
un
problema
para
personas
con
pieles
grasas.
Las
temperaturas
excesivamente
frías
también
deterioran
la
superficie
de
la
piel
y
frenan
la
irrigación
sanguínea.
Tienden
a
frenar
las
secreciones,
suponiendo
un
problema,
entre
otros,
para
personas
con
pieles
atípicas.
La
humedad
relativa
del
aire
es
muy
importante.
Los
ambientes
muy
húmedos,
al
transmitir
mejor
la
temperatura,
tienden
a
hacer
más
acusados
los
efectos
de
esta.
En
cambio,
los
ambientes
excesivamente
secos
tienden
a
resecar
la
piel,
independientemente
de
que
la
temperatura
sea
más
o
menos
alta.
El
viento,
es
decir,
las
corrientes
fuertes
de
aire,
también
influyen
en
las
condiciones
de
la
piel.
Pues
elimina
y
barre
la
capa
de
vapor
de
aire
que
se
genera
por
transpiración,
aumentando
de
ese
modo
la
evaporación
del
agua
superficial
y
tendiendo
a
resecar
la
piel.
Uno
de
los
agentes
físicos
más
importantes
es
la
radiación
electromagnética
procedente
del
sol,
es
decir,
los
rayos
solares.
A
ellos
nos
referiremos
específicamente
en
el
apartado
dedicado
a
los
protectores
solares.
Pero
cabe
destacar
que,
en
cualquier
caso,
las
radiaciones
solares
y
sobre
todo
los
rayos
ultravioleta
(UV),
tanto
A,
como
B
ó
C
(UVA,
UVB
y
UVC
respectivamente)
deterioran
gravemente
la
piel,
siendo
causantes
de
eritemas,
quemaduras,
envejecimiento
precoz
y
en
los
casos
más
graves
cáncer
de
piel.
En
cuanto
a
los
agentes
químicos,
nos
referimos
a
todas
a
aquellas
sustancias
químicas
que
entran
en
contacto
directo
con
nuestra
piel,
bien
debido
nuestro
trabajo,
a
los
cosméticos
que
nos
aplicamos,
nuestro
modo
de
vida
o
a
contaminantes
químicos
ambientales.
Entre
las
sustancias
que
entran
en
contacto
con
nuestro
cuerpo
debido
a
nuestro
trabajo
o
quehacer
diario,
la
variabilidad
es
enorme.
Caben
destacar
los
detergentes
y
sustancias
químicas
derivados
de
los
productos
de
limpieza
(lavavajillas,
lejías,
etc.)
que,
de
forma
tan
habitual,
deterioran
las
manos
de
quien
realiza
de
forma
cotidiana
las
labores
del
hogar.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
4
Características generales. - El mantenimiento de la piel.
Las
alteraciones
de
la
piel
derivadas
de
cosméticos
no
son
tan
habituales,
ya
que
la
mayor
parte
de
los
mismos
tratan
de
poseer
una
composición
lo
más
inocua
posible.
No
obstante,
no
son
raros
los
problemas
cutáneos
derivados
del
uso
de
cosméticos
de
higiene
muy
agresivos
o
determinados
cosméticos
decorativos
como
tintes
capilares
o
depilatorios.
Los
contaminantes
ambientales
también
pueden
afectar
a
nuestra
piel,
aunque
sus
efectos
son
mucho
menos
marcados
a
corto
plazo
(quizás
sean
importantes
a
largo
plazo).
Los
cosméticos
de
mantenimiento
tratan
de
minimizar
los
efectos
de
todos
estos
agentes
sobre
la
piel,
manteniéndola
en
el
mejor
estado
posible.
Existen,
como
veremos,
varios
tipos
de
cosméticos
de
mantenimiento
con
varios
tipos
de
principios
activos
y
formas
cosméticas,
cada
uno
especializado
en
determinado
tipo
de
piel
o
de
paliar
algún
agente
o
deterioro
determinado.
Deshidratación
cutánea.
Uno
de
los
principales
problemas,
bien
intrínsecos
o
constitucionales,
bien
derivados
de
la
acción
de
los
agentes
físicos
y
químicos
sobre
la
piel
es
su
deshidratación.
En
el
caso
de
cosméticos
de
mantenimiento
y
protección
nos
dedicaremos
únicamente
a
la
deshidratación
superficial
de
la
piel,
dejando
la
deshidratación
profunda
y
la
xerosis
para
temas
de
tratamientos
específicos.
La
deshidratación
de
la
piel
puede
derivar
de
problemas
constitucionales,
relacionados
generalmente
con
las
secreciones
cutáneas.
De
este
modo,
encontraremos
pieles
deshidratadas
debido
a
defectos
en
las
secreciones
sebáceas,
que
son
las
encargadas
de
fabricar
el
sebo
que
evita
pérdidas
de
agua
por
evaporación
o
evapotranspiración.
Así,
conocemos
las
pieles
alípicas,
que
se
deshidratan
debido
a
una
secreción
sebácea
insuficiente.
O
las
pieles
grasas
deshidratadas,
que
poseen
una
secreción
sebácea
abundante,
pero
cuya
composición
la
hace
ineficaz
a
la
hora
de
retener
el
agua
sobre
la
superficie
de
la
piel.
La
otra
opción
es
que
la
piel
se
deshidrate
por
acción
de
agentes
físicos
o
químicos,
tal
como
estudiamos
en
apartados
anteriores.
Los
cosméticos
de
protección
se
encargarán
de
minimizar
los
efectos
de
este
tipo
de
agentes.
Existe
una
amplia
gama
de
principios
activos
encargados
de
solucionar
problemas
de
deshidratación
cutánea.
Se
incorporarán
a
diferentes
tipos
de
cosméticos.
La
variedad
tanto
de
excipientes,
formas
cosméticas,
tipos
de
cosméticos
y
activos
hará
que
aparezcan
cosméticos
apropiados
para
solucionar
los
diferentes
tipos
de
pieles
deshidratadas.
El
exceso
de
secreción
sebácea.
El
exceso
de
secreción
sebácea
es
un
problema
relativamente
habitual,
sobre
todo
durante
determinadas
etapas
de
la
vida:
adolescencia
y
pubertad.
En
este
tema,
estudiaremos
cosméticos
que
incorporan
principios
activos
destinados
a
frenar
y
controlar
pequeños
excesos
en
esta
secreción,
dejando
para
más
adelante
los
cosméticos
específicos
de
tratamiento
de
las
pieles
grasas.
Los
cosméticos
que
controlan
el
exceso
de
secreción
sebácea
deben
eliminar
la
secreción
y
actuar
sobre
las
glándulas,
controlando
el
nivel
de
producción
o
expulsión
del
sebo.
Pero
deben
hacerlo
sin
que
ello
conlleve
un
resecamiento
excesivo
de
la
piel,
debido
a
retirar
la
secreción
en
exceso
(debemos
pensar
que
es
un
sistema
de
protección).
Además,
algunos
autores
aseguran
que
eliminar
de
manera
brusca
y
excesiva
la
secreción
sebácea
de
pieles
grasas
lleva
a
un
efecto
rebote,
es
decir,
a
provocar
que
la
piel
reaccione
fabricando
más
cantidad
de
grasa
para
revertir
la
pérdida.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
5
Principios activos hidratantes y protectores. - Sistemas de hidratación y protección de la epidermis.
Por
eso
la
mayoría
de
los
cosméticos
no
se
basan
solo
en
eliminar
la
secreción
que
se
acumula
sobre
la
piel.
También
deben
controlar
la
secreción
de
la
glándula
y
reponer
parte
de
los
lípidos
eliminados
mediante
grasas,
bien
de
origen
animal,
vegetal,
sintético
o
semisintético
y
de
ese
modo
conservar
el
efecto
protector
de
estos
productos.
Principios
activos
hidratantes
y
protectores.
Sistemas
de
hidratación
y
protección
de
la
epidermis.
Componentes
hidrantes
y
emolientes.
Existen
dos
grandes
sistemas
clásicos
de
mantener
la
hidratación
de
la
epidermis.
Y
cada
uno
se
adaptará
mejor
a
determinados
tipos
de
piel.
El
primer
sistema
es
la
inclusión
de
sustancias
hidratantes
pertenecientes
o
similares
a
las
que
componen
el
factor
natural
de
hidratación
(NMF,
Natural
Moisturizing
Factor).
Se
trata
de
una
serie
de
sustancias
con
propiedades
higroscópicas,
es
decir,
capaces
de
retener
el
agua
sobre
la
piel
y
captar
agua
ambiental.
El
segundo
sistema
es
la
inclusión
de
sustancias
lipídicas
que
recubran
la
piel
y
evite
pérdidas
de
agua
por
evapotranspiración,
al
formar
una
capa
más
o
menos
impermeable
al
agua.
Se
denominan,
genéricamente,
sustancias
emolientes.
Hoy
en
día
aparecen
sustancias
que
tratan
de
evitar
la
deshidratación
y
que
poseen
propiedades
similares
a
lípidos
y
grasas
aunque
su
naturaleza
química
es
bastante
diferente.
Evitan
los
efectos
más
indeseables
de
los
lípidos
(tacto
graso,
poca
absorción),
sustituyendo
por
ello
parte
de
las
mismas
en
la
formulación
del
cosmético.
Como
vemos,
los
cosméticos
incorporarán,
en
cualquier
caso,
sustancias
que
traten
de
reponer
otras
que
nuestra
piel
debería
poseer
de
forma
natural.
Y
lo
harán
añadiendo
las
mismas
sustancias
que
falten
o
escaseen
en
la
piel,
o
sustancias
diferentes
pero
capaces
de
realizar
funciones
similares.
Las
sustancias
grasas,
además
de
evitar
la
deshidratación,
forman
una
barrera
protectora
muy
importante.
Por
eso
buena
parte
de
estos
activos,
además
de
hidratantes,
actúan
como
protectores
de
la
piel.
Sustancias
hidratantes
y
componentes
del
NMF.
Como
indicábamos,
se
trata
de
sustancias
con
capacidad
de
retener
agua.
Suelen
basar
su
acción
en
sus
propiedades
higroscópicas.
Podemos
encontrar
bastante
variedad
de
productos.
Quizás
los
más
habituales
son
algunos
productos
nitrogenados
y
algunas
sustancias
alcohólicas
y
polialcohólicas.
Los
productos
nitrogenados
son,
quizás,
los
que
se
han
usado
desde
hace
más
tiempo
dado
que
son
fáciles
de
conseguir
y
fabricar.
Destacan
la
urea
y
el
ácido
úrico.
Debemos
pensar
que
son,
en
si
mismos,
unos
de
los
componentes
más
abundantes
del
NMF
(la
urea
supone
alrededor
del
7%
del
mismo).
Otros
productos
nitrogenados
bastante
frecuentes
en
los
hidratantes
son
los
aminoácidos.
Al
igual
que
en
el
caso
anterior,
aparecen
de
forma
natural
en
el
NMF.
En
muchos
casos,
en
lugar
de
incorporar
el
aminoácido
se
incorporan
ciertas
proteínas
o
polipéptidos
(que
al
fin
y
al
cabo
estarán
constituidas
por
aminoácidos).
Una
de
proteína
usada
con
cierta
frecuencia
por
sus
propiedades
hidratantes
es
el
colágeno
hidrolizado.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
6
Principios activos hidratantes y protectores. - Sistemas de hidratación y protección de la epidermis.
Otro
compuesto
nitrogenado
de
carácter
ácido
muy
usado
es
el
ácido
pirrolidín
carboxílico
(PCA),
también
llamado
ácido
piroglutámico.
Se
trata,
de
nuevo,
de
un
componente
del
NMF.
La
otra
opción
son
las
sustancias
alcohólicas.
Volvemos
a
tener
bastante
variedad
de
productos.
Los
más
sencillos
son
los
alcoholes
y
polialcoholes
de
cadena
corta.
Entre
los
polialcoholes
de
cadena
corta
destacan
la
glicerina,
el
sorbitol
y
el
propilenglicol
(ya
han
sido
estudiados
como
humectantes
en
cosméticos).
Son
sustancias
sencillas,
baratas,
fáciles
de
conseguir
y
en
general
bastante
inocuas
para
la
piel.
Existen
macromoléculas,
es
decir,
moléculas
de
gran
tamaño,
que
actúan
como
hidratantes
superficiales
al
poseer
en
su
estructura
varios
grupos
alcohol
y
presentar
propiedades
higroscópicas.
Entre
ellas
destacan
algunos
polímeros
de
azúcares,
como
los
glucosaminoglicanos
y
los
derivados
del
ácido
hialurónico.
En
cualquier
caso,
debemos
pensar
que
son
sustancias
habituales
en
la
dermis
(y
su
función
en
este
tejido
es,
precisamente,
retener
agua).
Otras
macromoléculas
con
importantes
propiedades
hidratantes
son
los
ácidos
nucleicos.
Concretamente,
se
usa
a
menudo
el
ADN.
Los
alcoholes
más
usados
derivan
de
ácidos
grasos
con
grupos
alcohol
en
su
cadena.
Destacan
los
que
tienen
un
grupo
ácido
y
un
alcohol
en
el
carbono
adyacente
o
en
el
siguiente,
denominándose
α‐hidroxiácidos
y
β‐hidroxiácidos
respectivamente.
Debemos
recordar
que
los
denominados
α‐hidroxiácidos
son
usados
como
exfoliantes
químicos.
Para
que
actúen
como
hidratantes
deben
presentarse
a
concentraciones
bajas.
Entre
ellos
destacan
el
ácido
láctico,
ácido
málico
y
ácido
glicólico.
Los
β‐hidroxiácidos
pueden
incorporarse
a
mayores
concentraciones
sin
peligro
a
que
resulten
irritantes.
Lípidos
y
grasas
emolientes.
Ya
hemos
hablado
de
los
lípidos
y
grasas
emolientes
y
su
importancia
en
determinados
cosméticos
de
higiene.
Y
los
hemos
clasificado
según
su
origen,
hablando
de
lípidos
y
grasas
minerales,
vegetales,
animales
sintéticos
y
semisintéticos.
La
mayor
parte
de
los
lípidos
y
grasas
de
origen
mineral
son
denominados
hidrocarburos.
Varían
en
función
de
los
radicales
que
presente
la
cadena
de
carbonos,
su
longitud,
los
dobles
enlaces
y
algunos
grupos
químicos
que
puedan
abundar
en
la
cadena.
Son
muy
frecuentes,
dado
que
son
fáciles
de
obtener,
baratos,
variados,
abundantes
y
muy
resistentes,
en
general,
a
la
oxidación.
Destacan,
entre
otros,
las
parafinas,
las
vaselinas
y
las
ceras.
Poseen
gran
poder
cubriente,
gran
oclusividad,
lo
que
provoca
que
eviten
en
gran
medida
pérdidas
por
evaporación
y
aportan
una
protección
muy
importante
a
la
piel,
creando
una
barrera
de
difícil
penetración
para
multitud
de
sustancias
químicas
y
agentes
físicos.
Pero
suelen
presentar
un
tacto
graso
difícil
de
disimular
y
apenas
son
absorbidos
por
la
piel.
Los
lípidos
y
grasas
vegetales
son,
en
general,
fáciles
de
conseguir
(salvo
que
deriven
de
algún
tipo
de
vegetal
exótico,
poco
abundante
o
que
produzca
la
grasa
en
muy
bajas
cantidades).
Suelen
ser
compuestos
relativamente
resistentes
a
la
oxidación,
aunque
no
tanto
como
los
minerales.
Penetra
mejor
que
estos
por
la
epidermis,
aunque
siguen
dejando
bastante
tacto
graso.
Son
aceites
muy
usados,
además,
por
los
componentes
orgánicos
que
suelen
incorporar
(desde
vitaminas
hasta
sustancias
complejas).
Destacan
los
aceites
de
castor,
almendras,
borrajo
o
avena.
Además
de
los
aceites
esenciales,
cargados
de
sustancias
orgánicas
activas,
como
el
de
rosa
mosqueta.
Cuando
las
grasas
poseen
consistencia
sólida
se
habla
de
mantecas,
destacando
la
manteca
de
karité.
Los
aceites
de
origen
animal
poseen
una
composición
muy
similar
a
las
grasas
naturales
de
la
piel,
por
lo
que
son
absorbidos
con
mucha
facilidad.
Apenas
dejan
tacto
graso.
Pero
se
oxidan
con
relativa
facilidad,
por
lo
que
suelen
ser
tratadas,
obteniéndose
grasas
semisintéticas,
que
respetan
en
la
medida
de
lo
posible
las
cualidades
originales,
pero
se
muestran
más
resistentes.
De
este
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
7
Control de la grasa de la piel. - Sustancias para el control de la secreción sebácea.
modo,
es
habitual
encontrar
aceite
de
hígado
de
bacalao
o
de
visón,
aunque
lo
más
frecuente
es
que
aparezca
su
visión
polioxietilenada
o
hidrogenada.
El
más
frecuente
es
frecuente
el
aceite
de
lana
o
lanolina
y
sus
derivados.
También
destacan
las
sustancias
denominadas
ceras,
que
pueden
ser
de
origen
animal
o
origen
vegetal
o
mineral.
Son
sólidas
o
semisólidas
a
temperatura
ambiente
y
entre
ellas
destacan
la
cera
de
abeja
(animal),
la
cera
carnauba
(vegetal),
candelilla
(vegetal),
o
microcristalina
(mineral).
En
estos
cosméticos
aparecerán,
en
general,
en
cantidades
muy
pequeñas.
Existen
un
grupo
de
grasas,
que
pueden
ser
de
origen
animal
o
vegetal,
que
poseen
propiedades
especiales,
no
llevan
a
cabo
reacción
de
saponificación
y
su
composición
química
es
en
general
compleja.
Se
habla
de
insaponificables
y
entre
ellos
destacan
las
vitaminas
liposolubles
como
las
vitaminas
A
(en
cosmetología
solo
puede
usarse
su
derivado
alcohólico,
el
retinol,
ya
que
el
ácido
retinoico
es
teratógeno),
D
(colecalciferol)
y
E
(tocoferol),
el
colesterol
y
sus
derivados,
los
carotenos
y
algunos
ácidos
grasos
complejos
como
el
escualeno.
Entre
las
grasas
sintéticas
y
semisintéticas
destacan
el
miristato
y
palmitato
de
isopropilo,
octato
de
decilo
y
muchos
alcoholes
grasos
y
ésteres
sintéticos
de
cadena
larga.
Suelen
ser
resistentes
a
la
oxidación
y
en
general
se
absorben
bastante
bien
por
la
piel,
aunque
algunos
pueden
ocasionar
reacciones
adversas
(por
ejemplo,
actuar
como
comedogénicos,
es
decir,
provocar
la
aparición
de
comedones
o
espinillas).
Emolientes
no
grasos.
Existen
ciertas
sustancias
que
se
incorporan
en
los
cosméticos
tratando
de
aumentar
su
capacidad
emoliente
sin
que
aumente
su
tacto
o
propiedades
grasas.
Las
sustancias
más
usadas
en
este
sentido
son
las
siliconas,
es
decir,
polímeros
químicos
cuyo
esqueleto
no
es
una
cadena
hidrocarbonada,
sino
silícea.
Poseen
gran
poder
cubriente,
son
muy
hidrófobas,
por
lo
que
actúan
evitando
la
transpiración.
Al
no
ser
productos
grasos,
no
aportan
sensación
grasa
sobre
la
piel.
Las
siliconas
más
usadas
son
las
dimeticonas
y
las
ciclosiliconas.
Cuando
constituyen
la
porción
principal
del
cosmético
hidratante,
se
habla
de
cosméticos
libres
de
grasa,
oil­free.
Otros
componentes
hidratantes
y
protectores.
Otro
compuesto
no
graso
muy
usado
son
los
polímeros
o
aceites
fluorados
y
perfluorados.
Se
trata
de
compuestos
orgánicos
constituidos
por
un
esqueleto
carbonado
en
la
que
los
hidrógenos
son
sustituidos
por
átomos
de
flúor.
Proporcionan
películas
resistentes,
oclusivas,
por
lo
que
son
habituales
en
cosméticos
para
pieles
secas.
Se
usan
no
solo
en
cremas
hidratantes,
también
en
cremas
protectoras
y
productos
barrera,
que
protegen
a
la
piel
frente
a
agentes
químicos,
ya
que
poseen
la
propiedad
de
ser
productos
a
la
vez
hidrófobos
y
lipófobos,
protegiendo
la
piel
tanto
a
productos
acuosos
como
a
productos
oleosos.
Control
de
la
grasa
de
la
piel.
Sustancias
para
el
control
de
la
secreción
sebácea.
Existen
multitud
de
sustancias
usadas
para
controlar
la
secreción
sebácea.
Podemos
dividirla
en
varios
grupos,
entre
los
que
destacan
las
sustancias
capaces
de
eliminar
el
exceso
de
grasa
y
los
controladores
de
la
secreción,
es
decir,
sustancias
que
actúan
sobre
las
glándulas
evitando
el
exceso
de
secreción.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
8
Cosméticos de mantenimiento. - Mascarillas.
La
mayor
parte
de
las
sustancias
con
capacidad
para
retirar
grasas
de
la
piel
son
derivados
azufrados,
es
decir,
sustancias,
generalmente
orgánicas,
con
azufre
en
su
molécula.
Originalmente
se
usaban
sustancias
inorgánicas,
fundamentalmente
sales
binarias
de
azufre
como
el
sulfuro
de
estroncio.
Pero
son
muy
agresivas
para
la
piel
y
su
olor
suele
ser
muy
desagradable.
Por
eso
lo
más
común
es
usar
sustancias
orgánicas
azufradas,
como
aminoácidos
azufrados,
fundamentalmente
cisteína,
metionina
o
la
carboximetil
cisteína.
O
compuestos
tiólicos
como
la
tioxolona
y
sus
derivados.
Los
astringentes
más
usados
son
las
sales
metálicas,
como
las
sales
de
aluminio
usadas
también
para
frenar
la
secreción
sudoral
en
antiperspirantes.
Pero
para
la
secreción
sebácea
son
más
comunes
los
extractos
vegetales,
generalmente
ricos
en
taninos,
como
el
de
hamamelis,
castaño
de
indias
o
árnica.
También
puede
aparecer
sustancias
cuya
función
es
adsorber
o
absorber
las
grasas.
Entre
estas
sustancias
destacan
las
arcillas,
el
caolín,
o
la
bentonita.
Cosméticos
de
mantenimiento.
Mascarillas.
Introducción.
Las
mascarillas
son
un
grupo
de
cosméticos
muy
variado.
Se
usan
normalmente
como
cosméticos
de
mantenimiento,
tratando
de
que
la
piel
se
encuentre
en
el
mejor
estado
posible
y
corrigiendo,
sobre
todo,
pequeñas
variaciones
en
las
secreciones.
Por
eso
son
frecuentes
las
mascarillas
específicas
para
determinados
tipos
de
piel.
El
nexo
o
característica
común
de
todas
las
mascarillas
es
su
forma
cosmética.
En
todos
los
casos
se
trata
de
un
cosmético
que,
directa
o
indirectamente,
se
acabará
comportando
como
un
sólido
deformable
aplicado
sobre
la
piel.
Pero
su
composición
es
extraordinariamente
variable,
tanto
en
cuanto
a
los
principios
activos
que
incorpora
y
que
se
adaptarán
en
cada
caso
al
tipo
de
piel
al
que
están
destinadas,
como
a
los
excipientes
que
usan
o
su
modo
de
actuación.
Clasificación
de
las
mascarillas.
Como
indicábamos,
existen
muchos
tipos
de
mascarillas,
destinadas
a
diferentes
tipos
de
piel,
a
corregir
diferentes
desviaciones,
sobre
todo
del
nivel
de
secreciones
y
por
lo
tanto
existen
muchos
tipos
de
principios
activos
que
podremos
encontrar
en
estos
cosméticos.
Además,
aunque
el
común
denominador
a
todas
las
mascarillas
es
tratarse
de
sólidos
deformables,
existen
varios
tipos
de
excipientes
o
mezclas
capaces
de
obtener
esta
forma
cosmética.
Podemos,
por
lo
tanto,
clasificar
las
mascarillas
atendiendo
a
dos
criterios:
según
el
tipo
de
piel
al
que
van
destinadas
(que
es
lo
mismo
que
clasificarla
en
función
de
los
principios
activos
que
incorpora)
y
según
sus
excipientes.
Pero
ambos
aspectos
están
a
su
vez
entrelazados,
ya
que
determinados
tipos
de
excipientes
que
forman
mascarillas
son
más
apropiados
para
una
tipología
cutánea
concreta.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
9
Cosméticos de mantenimiento. - Mascarillas.
Por
una
parte
podemos
hablar
de
mascarillas
de
aplicación
en
frío
y
mascarillas
de
aplicación
en
caliente.
Las
primeras
se
aplican
directamente,
mientras
que
las
segundas
deben
ser
calentadas
antes
de
ser
aplicadas,
como
su
nombre
indica.
Existen
muchos
tipos
de
mascarillas
de
aplicación
en
frío.
Todas
ellas
son
formas
cosméticas
más
o
menos
espesas,
semisólidas,
aunque
pueden
obtener
esta
viscosidad
de
diversas
formas.
Por
un
lado
encontramos
las
mascarillas
en
crema.
Se
trata
de
emulsiones,
bien
A/O
con
una
cantidad
elevada
de
productos
grasos
densos
y
ceras,
bien
O/A
con
algún
tipo
de
espesante,
bien
polímeros
acrílicos
o
vinílicos,
bien
sustancias
espesantes
inertes
como
la
bentonita,
bien
la
presencia
de
sustancias
inorgánicas
en
polvo
como
el
óxido
de
cinc.
Cuando
aparecen
como
emulsiones
A/O
con
espesantes
pueden
ser
útiles
para
cualquier
tipo
de
piel,
variando
las
indicaciones
en
función
de
los
principios
activos
que
incorporen.
Si
el
espesante
está
compuesto
por
polvos
inertes,
bien
de
bentonita,
bien
de
polvos
inorgánicos,
pueden
hacerse
especialmente
adecuadas
para
pieles
grasas,
aprovechando
las
propiedades
adsorbentes
de
estas
sustancias.
En
cambio
las
emulsiones
A/O,
en
general,
no
suelen
resultar
adecuadas
para
pieles
grasas,
siendo
más
recomendables
para
pieles
secas,
sobre
todo
pieles
alípicas.
Otra
opción
son
las
mascarillas
en
gel.
Suelen
presentarse
como
mezclas
acuosas,
o
como
emulsiones
con
alto
contenido
en
agua,
a
las
cuales
se
les
añade
un
gelificante
y
sustancias
humectantes
para
evitar
pérdidas
de
agua.
En
muchas
ocasiones
se
formulan
con
concentraciones
relativamente
elevadas
de
alcohol,
de
forma
que
al
evaporarse
el
alcohol
y
el
agua,
es
decir,
los
disolventes
más
importantes,
la
mascarilla
se
vuelve
más
viscosa,
adquiriendo
la
característica
textura
semisólida.
Son
mascarillas
muy
adecuadas
para
pieles
grasas,
incluso
grasas
deshidratadas,
ya
que
pueden
incorporar
activos
hidrosolubles
(o
pequeñas
cantidades
de
liposolubles
si
se
tratase
de
una
emulsión
O/A
gelificada,
con
alto
contenido
en
agua)
y
no
aportan
grasas
extra
a
la
piel.
Un
tipo
particular
de
mascarillas
en
gel
son
las
ricas
en
alginatos.
Se
trata
de
proteínas
derivadas
de
algas
rojas,
con
propiedades
cosméticas
interesantes
(se
usan
como
rejuvenecedoras
y
antiarrugas).
Un
tercer
tipo
de
mascarillas
en
frío
son
las
arcillosas
o
terrosas.
Su
componente
fundamental
es,
como
su
nombre
indica,
algún
tipo
de
arcilla
o
tierra,
presentando
componentes
como
caolín,
bentonita,
o
arcillas
varias.
De
este
tipo
son
las
derivadas
de
peloides
y
peloses.
En
cualquier
caso
son
sustancias
con
gran
capacidad
absorbente
o
adsorbente
de
las
secreciones
cutáneas,
resultando
por
ello
muy
adecuadas
para
pieles
grasas.
De
entre
las
mascarillas
de
aplicación
en
caliente
podemos
dividirlas
en
dos
grandes
grupos,
las
autotérmicas
y
las
que
necesitan
ser
calentadas
externamente
antes
de
su
aplicación.
Las
autotérmicas
poseen
productos
químicos
que,
al
mezclarse
o
entrar
en
contacto
con
otra
sustancia,
habitualmente
el
agua,
producen
algún
tipo
de
reacción
exotérmica
que
desprende
calor.
El
calor,
por
otro
lado,
hará
que
los
componentes
líquidos
de
la
mascarilla
(que
generalmente
será
el
agua)
se
evaporen,
resecándose
y
endureciéndose
de
este
modo
la
mascarilla.
El
producto
más
típico
para
formular
mascarillas
autotérmicas
es
el
yeso,
que
aumenta
su
temperatura
al
mezclarse
con
el
agua
y
se
fragua
con
rapidez.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
10
Cosméticos de mantenimiento. - Emulsiones hidratantes.
Las
mascarillas
de
aplicación
en
caliente
se
calientan,
directamente
o,
más
comúnmente
al
baño
maría,
aplicándose
cuando
se
funden
o
ablandan.
Suelen
formularse
con
sustancias
que
fundan
con
facilidad,
mezclas
de
aceites,
parafinas
y
ceras.
Se
aplican
fundidas
y
se
dejan
solidificar
sobre
la
cara.
Las
mascarillas
autotérmicas
y
de
aplicación
en
caliente
se
usan
para
pieles
envejecidas,
desvitalizadas,
que
necesitan
provocar
vasodilatación.
Si
la
piel
presenta
problemas
vasculares
pueden
no
ser
recomendables,
sobre
todo
si
elevan
demasiado
la
temperatura,
ya
que
aumentarían
la
vasodilatación
de
la
zona.
Tampoco
son
adecuadas
para
pieles
grasas,
ya
que
en
general
se
acepta
que
el
aumento
de
la
temperatura
incrementa
el
volumen
de
secreciones,
incluida
la
secreción
sebácea.
Emulsiones
hidratantes.
Características
generales.
Las
emulsiones
hidratantes
constituyen
el
principal
y
más
habitual
cosmético
de
mantenimiento
para
la
piel,
encontrando
en
el
mercado
productos
adaptados
a
cada
tipo
de
piel
y
circunstancia.
Componentes
fundamentales.
Su
composición
básica
se
basa
en
una
emulsión,
bien
A/O,
bien
O/A,
siendo
estas
últimas
las
más
frecuentes.
Poseen,
por
lo
tanto,
una
fase
acuosa
y
una
fase
grasa
unidas
por
un
emulsionante,
generalmente
algún
tensoactivo
no
iónico
(en
este
caso
no
debe
poseer
propiedades
detergentes
marcadas).
Dependiendo
del
tipo
de
piel
al
que
va
destinado,
puede
convenir
que
la
fracción
grasa
sea
más
o
menos
abundante.
Una
crema
hidratante
o
protectora
para
pieles
grasas
o
grasas
deshidratadas
no
debe
contener
grandes
cantidades
de
grasas
(generalmente
menos
del
20%
del
total
del
producto),
mientras
que
si
es
destinada
a
pieles
secas
o
alípicas
sí
que
contendrán
proporciones
altas
de
estos
componentes.
En
ocasiones,
para
aportar
oclusividad
y
extensibilidad
sin
aportar
tacto
graso
se
sustituyen
parte
de
los
componentes
grasos
por
siliconas.
Por
lo
demás,
el
tipo
de
grasas
y
resto
de
componentes
se
ajustan
a
los
estudiados
entre
los
principios
activos
hidratantes
y
protectores.
Dependiendo
del
tipo
de
piel
al
que
van
destinados,
se
usa
un
tipo
u
otro
de
activos
y
en
mayor
o
menor
proporción.
Formas
cosméticas.
Las
emulsiones
pueden
aparecer
envasadas
tal
cual,
es
decir,
como
una
leche,
una
crema
o
incluso
una
mantequilla,
o
aparecer
en
otras
formas.
Es
bastante
habitual
encontrarlas
envasadas
a
presión.
El
cosmético
puede
ser
expulsado
al
exterior
directamente
o
bien
mezclado
con
el
gas
formando
una
espuma.
Geles
hidratantes.
Características,
composición
y
formas
cosméticas.
En
ocasiones,
a
la
hora
de
formular
un
cosmético
de
mantenimiento,
en
lugar
de
realizar
una
emulsión,
se
realiza
una
loción
o
una
emulsión
de
muy
bajo
contenido
en
agua
y
se
le
añaden
gelificantes,
fundamentalmente
polímeros
acrílicos
o
vinílicos
como
el
carbopol.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
11
Protectores solares. - La radiación solar.
Los
principios
activos
hidratantes
serán,
en
su
mayoría,
hidrosolubles,
fundamentalmente
componentes
del
NMF.
Su
fracción
grasa
es
muy
escasa,
resultando
por
ello
muy
adecuados
para
pieles
grasas.
Al
igual
que
en
el
caso
anterior
pueden
aparecer
directamente
como
geles
o
con
otras
formas
cosméticas,
envasadas
a
presión
y
formando
espumas.
Protectores
solares.
La
radiación
solar.
Características
de
la
radiación
solar.
El
sol
envía
hacia
la
tierra
energía
en
forma
de
radiación
electromagnética.
Parte
de
esta
radiación
constituye
la
luz
visible,
otra
parte
es
energía
que
no
podemos
ver,
pero
que
percibimos
en
forma
de
calor.
Otra
parte
en
forma
de
radiaciones
ionizantes,
la
mayor
parte
de
las
cuales
son
absorbidas
por
sustancias
atmosféricas.
Al
ser
la
radiación
electromagnética
una
forma
de
energía
ondulatoria,
uno
de
los
parámetros
que
la
caracteriza
es
su
longitud
de
onda
(λ).
La
longitud
de
onda
es
inversamente
proporcional
a
la
energía
de
la
onda.
Y
cuanto
mayor
sea
esta
energía,
mayores
pueden
ser
los
efectos
de
la
misma.
De
toda
la
gama
de
radiaciones
que
emite
el
sol,
las
que
poseen
longitudes
de
onda
más
bajas
y
por
lo
tanto
son
más
energéticas,
forman
lo
que
se
denomina
rayos
cósmicos,
destacando
los
rayos
gamma
y
los
rayos
X.
Su
longitud
de
onda
es
menor
de
100nm.
Todos
ellos
son
absorbidos
en
la
atmósfera,
apenas
llegan
a
la
superficie.
Cuando
su
nivel
aumenta
mucho,
debido
por
ejemplo
a
tormentas
solares,
provocan
problemas
en
los
sistemas
de
comunicación
y
fenómenos
como
las
auroras
boreales.
Dada
su
enorme
capacidad
energética,
estos
rayos
serían
muy
dañinos
para
la
salud
en
caso
de
contactar
con
nuestro
cuerpo.
En
un
rango
ligeramente
superior
de
longitudes
de
onda,
entre
los
100nm
y
los
400nm,
se
encuentran
los
rayos
ultravioleta
(UV).
Se
dividen
en
tres
grandes
grupos,
UVC,
UVB
y
UVA.
Los
UVC
tienen
longitudes
de
onda
de
entre
100nm
y
280nm,
son
muy
energéticos,
muy
dañinos
para
la
salud
(cancerígenos),
pero
apenas
llegan
a
la
superficie
de
la
tierra,
siendo
absorbidos
principalmente
por
la
capa
de
ozono.
Los
UVB
poseen
longitudes
de
onda
de
entre
280nm
y
315nm.
No
son
muy
abundantes
(suponen
menos
del
1%
de
la
radiación
que
llega
a
la
tierra),
ya
que
la
mayor
parte
es
absorbida
por
la
capa
de
ozono,
también
presentan
propiedades
deletéreas
para
la
salud.
Sin
embargo
es
en
este
rango
donde
se
encuentra
el
pico
de
radiación
que
estimula
en
mayor
medida
la
producción
de
melanina.
Por
último
los
UVA
se
encuentran
entre
los
315nm
y
los
400nm.
Son
dañinas,
pero
no
tanto
como
el
resto
de
UV.
Llegan
a
la
tierra
en
mayor
proporción,
pudiendo
suponer
más
del
3%
de
la
radiación
total
que
llega.
También
estimulan
la
melanogénesis.
Por
encima
de
los
400nm
y
hasta
los
700nm
se
encuentra
la
luz
visible,
es
decir,
todos
los
colores
que
vemos
se
encuentran
dentro
de
este
rango
(la
luz
con
radiaciones
cercanas
a
400nm
son
azules,
las
cercanas
a
700nm
rojas
y
los
valores
intermedios
dan
lugar
a
toda
la
gama
cromática).
Se
trata
de
radiaciones
poco
energéticas
y
que
causan
pocos
daños
sobre
la
piel.
Por
encima
de
700nm
se
encuentran
los
infrarrojos.
Se
trata
de
la
radiación
mayoritaria,
supone
más
del
50%
del
total.
Su
acción
más
importante
es
el
aporte
calorífico,
es
la
causante
del
aumento
de
temperatura.
La
exposición
excesiva
a
estas
radiaciones
puede
originar
quemaduras,
aunque
lo
normal
es
que
sencillamente
eleven
la
temperatura
de
la
superficie
de
nuestra
piel.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
12
Protectores solares. - La radiación solar.
Efectos
perjudiciales
de
la
radiación
solar.
La
radiación
solar
provoca
numerosos
efectos
perjudiciales
sobre
la
piel.
Está
detrás
de
problemas
como
la
mayoría
de
los
cánceres
de
piel,
el
envejecimiento
actínico,
la
deshidratación
cutánea,
la
hiperqueratosis
del
estrato
córneo
y
puede
aumentar
la
probabilidad
de
infecciones.
Las
radiaciones
solares
de
las
que
más
debemos
protegernos
son
los
ultravioleta,
ya
que
ocasionan
muchos
problemas
sobre
la
piel
y
ocasionan
problemas
como
el
envejecimiento
actínico.
Afectan
a
la
epidermis
y
a
los
tejidos
subyacentes,
quemaduras
solares,
eritema
actínico
y
son
las
principales
responsables
del
cáncer
de
piel
(tanto
melanoma
como
queratosis
actínicas).
De
hecho,
es
en
la
absorción
de
este
tipo
de
radiaciones
la
que
caracteriza
la
acción
de
los
protectores
solares.
Los
UV,
sobre
todo
los
UVB
y
UVC
actúan
directamente
sobre
el
ADN,
provocando
mutaciones.
Estas
pueden
derivar
en
cáncer
de
piel
en
el
peor
de
los
casos,
pero
sin
llegar
a
esos
extremos
ocasionarán
que
parte
de
las
células
dérmicas
y
epidérmicas
se
deterioren,
funcionen
mal
y
dejen
de
cumplir
sus
funciones.
Por
ejemplo,
las
células
de
Langerhans,
defensivas,
son
muy
sensibles
a
estas
radiaciones,
disminuyendo
su
actividad
y
haciendo
que
la
piel
sea
más
sensible
a
la
invasión
por
microorganismos.
Además,
sobre
la
dermis,
provoca
daños
en
las
células
que
ocasionarán
una
respuesta
inflamatoria
más
o
menos
intensa,
que
se
hace
patente
unas
horas
después
de
la
exposición
al
sol.
Es
lo
que
se
denomina
eritema
actínico.
Para
defenderse
de
los
efectos
nocivos
de
la
radiación
la
piel
usa
dos
estrategias.
Por
una
parte,
aumenta
la
fabricación
de
melanina,
con
lo
que
nos
ponemos
morenos.
Pero
además,
tiende
a
aumentar
el
grosor
del
estrato
córneo,
para
aumentar
de
este
modo
el
grosor
de
la
capa
que
más
radiación
es
capaz
de
retener,
una
capa
además
constituida
por
células
muertas
y
que
protege
a
las
células
vivas
de
estratos
inferiores.
Esta
es
la
razón
por
la
que
la
luz
UV
ocasiona
hiperqueratosis
generalizada,
aumenta
el
grosor
del
estrato
córneo
en
todas
las
zonas
de
piel
expuestas.
El
mayor
grosor
epidérmico,
unido
a
un
aumento
de
la
temperatura
de
la
piel
asociado
a
la
exposición
al
sol
llevan
emparejados
el
resecamiento
cutáneo.
Inicialmente
hablamos
de
deshidratación
superficial,
pero
si
la
exposición
es
continuada
durante
largos
periodos,
acabará
afectando
a
la
dermis,
ya
que
se
deteriorarán
los
tipos
celulares
encargados
de
mantener
la
matriz
dérmica
hidratada
y
en
buen
estado
(es
decir,
los
fibroblastos).
Hablamos
entonces
de
deshidratación
profunda.
A
la
deshidratación
superficial
(y
en
parte
a
la
profunda)
también
contribuyen
las
radiaciones
infrarrojas,
principales
responsables
del
efecto
calórico
de
la
luz
solar.
Además,
la
radiación
UV
actúa
sobre
los
grupos
químicos
de
las
moléculas,
originando
por
una
parte
su
deterioro,
su
mal
funcionamiento.
Y
por
otro
la
aparición
de
radicales
libres,
sustancias
estas
muy
peligrosas
y
que
a
su
vez
deteriorarán
a
las
moléculas
con
las
que
entren
en
contacto
al
tratarse
de
especies
químicas
muy
reactivas.
Estos
procesos
provocan,
por
un
lado,
deterioro
instantáneo
de
la
piel.
Pero
también
un
deterioro
a
largo
plazo,
ya
que
los
radicales
libre
están
relacionados
con
el
envejecimiento.
Por
lo
tanto,
la
luz
solar
acelera
el
envejecimiento,
hablándose
de
envejecimiento
actínico.
Efectos
beneficiosos
de
la
radiación
solar.
Debemos
tener
en
cuenta
que,
aunque
la
luz
UV
posee
muchos
efectos
perjudiciales,
parte
de
las
radiaciones
son
beneficiosas,
incluso
muy
necesarias.
Por
ejemplo,
la
luz
UV
es
imprescindible
para
la
fabricación
de
vitamina
D
de
nuestro
cuerpo.
Además,
existe
un
cierto
control
de
las
secreciones
hormonales
por
parte
de
la
radiación
solar.
Esta
inhibe
la
secreción
de
melatonina,
por
ejemplo
y
esta
es
un
inhibidor
del
sistema
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
13
Protectores solares. - Principios activos de los protectores solares.
nervioso
central,
por
lo
que
la
radiación
solar
es
un
estimulante
de
nuestro
sistema
nervioso,
relacionándose
la
escasez
de
exposición
a
la
luz
con
problemas
como
la
depresión.
Principios
activos
de
los
protectores
solares.
Tipos
de
principios
activos
solares.
En
los
protectores
solares
un
componente
destaca
sobre
el
resto:
el
filtro
solar.
Es
el
encargado
de
filtrar
o
detener
las
radiaciones
solares
dañinas,
es
decir,
los
UV.
Pero
posteriormente
veremos
que
pueden
encontrarse
otros
tipos
de
principios
activos,
como
hidratantes
y
sobre
todo
antioxidantes
(ya
que
la
radiación
solar
origina
sobre
la
piel
la
aparición
de
radicales
libres
y
sustancias
oxidantes).
Tipos
de
filtros
solares.
Podemos
clasificar
los
filtros
solares
en
dos
grandes
grupos:
filtros
físicos
y
filtros
químicos.
Los
filtros
físicos
son
aquellos
que
forman
una
película
sobre
la
piel
que
rechaza
físicamente
las
radiaciones
solares,
es
decir,
los
rayos
solares
son
reflejados.
No
consiguen
atravesar
en
absoluto
la
barrera
formada
por
estas
sustancias.
En
cambio
los
filtros
químicos
no
reflejan
la
radiación,
sino
que
la
absorben.
En
este
caso
la
radiación
solar
cambia
de
longitud
de
onda
(generalmente
se
transforman
en
radiaciones
de
longitud
de
onda
mayor
y
por
lo
tanto
menos
energética)
debido
a
la
interacción
con
estos
productos
químicos.
Factor
de
protección
solar:
FPS.
El
factor
de
protección
solar
o
FPS
es
una
medida
de
la
capacidad
de
protección
que
presenta
un
cosmético
protector
solar
concreto.
Viene
expresado
con
un
número
y
puede
ir
desde
el
1
hasta
el
60
ó
más,
considerándose
valores
por
encima
de
estos
como
“protección
total”.
El
FPS
mide
la
diferencia
entre
exponerse
al
sol
con
y
sin
el
filtro
solar.
Se
basa
en
la
capacidad
de
la
radiación
solar
de
provocar
eritema
actínico,
es
decir,
enrojecimiento
cutáneo
derivado
de
la
acción
inflamatoria
que
se
lleva
a
cabo
en
la
piel,
como
respuesta
a
los
daños
producidos
por
las
radiaciones
UV.
Lo
que
se
hace
es
medir
el
tiempo
que
la
radiación
solar
UV
tarda
en
provocar
la
aparición
de
eritema
actínico
(dosis
mínima
eritematosa
o
DME)
con
y
sin
el
filtro
aplicado
sobre
la
piel,
comparando
posteriormente
ambas
medidas.
El
FPS
resulta
de
la
división
de
ambos
valores.
Es
decir,
que
un
filtro
con
FPS
10
es
aquel
que,
una
vez
aplicado,
aumenta
diez
veces
el
tiempo
que
la
piel
puede
estar
expuesta
a
la
radiación
solar
para
que
se
provoque
respuesta
eritematosa
(si
en
una
persona
la
dosis
sin
el
protector
fuese
de
diez
minutos,
con
el
protector
pasaría
a
cien
minutos,
por
ejemplo).
Lógicamente
esta
prueba
se
lleva
a
cabo
sobre
al
piel
de
varios
voluntarios,
con
diferentes
tipologías
cutáneas
y
el
valor
final
es
una
ponderación
estadística
de
los
datos.
Debemos
tener
en
cuenta
que
este
valor
se
calcula
en
condiciones
ideales,
bajo
una
lámpara
de
UV
(por
lo
cual,
no
es
exactamente
radiación
solar),
usando
una
zona
muy
pequeña
y
con
una
capa
cubriente
importante
(se
estima
que,
si
usásemos
para
todo
el
cuerpo
la
cantidad
que
se
usa
para
realizar
la
prueba
de
FPS,
un
protector
solar
de
300ml
nos
duraría
unas
tres
aplicaciones).
Además,
estas
pruebas
no
tienen
en
cuenta
que
buena
parte
del
protector
solar
se
va
perdiendo
por
roce
con
objetos
(la
toalla
de
la
playa,
por
ejemplo)
o
por
disolución
(en
el
agua
del
mar
cuando
nos
bañamos,
ya
que
aunque
el
cosmético
sea
resistente
al
agua,
al
menos
una
parte
es
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
14
Protectores solares. - Principios activos de los protectores solares.
arrastrada).
Por
lo
tanto
es
un
valor
de
referencia,
pero
no
puede
tomarse
como
un
valor
totalmente
real
ni
tenerlo
en
cuenta
al
pie
de
la
letra.
Filtros
físicos.
Los
filtros
físicos
tienen
un
mecanismo
de
actuación
sencillo
y
suelen
ser
sustancias
químicas
también
relativamente
simples.
Sencillamente,
deben
suponer
una
barrera
infranqueable
para
la
radiación,
deben
ser
opacos
a
esta.
Y
para
ello
se
usan
en
general
sustancias
inorgánicas
pulverizadas.
El
tamaño
del
grano
de
polvo
es
trascendental,
ya
que
un
polvo
fino
es
capaz
de
cubrir
gran
superficie
de
piel,
proteger
frente
a
las
radiaciones
y
a
la
vez
ser
prácticamente
invisible.
De
entre
los
filtros
físicos
destacan
los
óxidos
de
zinc,
hierro
y
titanio.
Pueden
pulverizarse
hasta
tamaños
muy
pequeños,
cubriendo
la
epidermis
y
dejando
poco
rastro
visible.
Debemos
pensar
que,
cuando
este
tipo
de
sustancias
no
está
suficientemente
pulverizado
o
se
encuentra
en
proporciones
muy
elevadas,
dejan
un
rastro
muy
visible
sobre
la
piel
y
hacen
que
el
producto
sea
muy
incómodo
de
usar
y
poco
extensible
(dejan
las
típicas
manchas
blancas).
Los
filtros
físicos
son
muy
efectivos,
detienen
todas
las
radiaciones
UV,
forman
una
barrera
muy
fuerte.
De
hecho,
siguen
siendo
el
principal
componente
de
los
filtros
potentes
(con
valores
elevados
de
FPS),
pese
al
desarrollo
de
los
compuestos
orgánicos.
Tienen
dos
inconvenientes:
el
rastro
que
dejan
sobre
la
piel
(solventado
si
el
polvo
es
los
suficientemente
fino)
y
el
hecho
de
que
impiden
que
la
piel
adquiera
su
color
natural,
ya
que
al
frenar
todas
las
radiaciones
no
dejan
llegar
tampoco
aquellas
que
disparan
la
melanogénesis.
Filtros
químicos.
Los
filtros
químicos
son
sustancias
químicas
con
capacidad
de
absorber
radiación
ultravioleta.
En
general,
esta
actúa
sobre
algunos
átomos
de
la
molécula,
cambiando
su
configuración
y
provocando
un
cambio
en
la
longitud
de
onda.
Existen
filtros
químicos
muy
efectivos,
aunque
en
general
los
físicos
son
más
eficaces.
La
mayor
parte
de
las
sustancias
orgánicas
usadas
como
filtros
químicos
no
absorben
todas
las
radiaciones
dañinas,
sino
un
rango
de
las
mismas.
Por
lo
que,
para
que
el
filtro
sea
efectivo,
deben
mezclarse
varios
tipos
de
sustancias.
Poseen
varias
ventajas
sobre
los
físicos,
no
obstante.
Por
un
lado
son
más
extensibles,
menos
visibles
a
simple
vista
y
por
lo
tanto
menos
incómodas
de
usar.
Y
por
otro
lado
permiten
dejar
ciertas
ventanas
de
radiación
que
permitan
llegar
a
la
piel
pequeñas
cantidades
de
radiaciones
que
disparen
la
melanogénesis
(en
este
caso
pueden
no
impedir
totalmente
el
proceso
que
nos
permite
ponernos
morenos).
Existen
muchas
sustancias
orgánicas
que
actúan
como
filtros
químicos.
Por
un
lado
están
los
derivados
del
ácido
para‐aminobenzóico,
que
son
muy
eficaces
absorbiendo
las
radiaciones
UVB.
Sus
concentraciones
suelen
estar
limitadas
por
el
hecho
de
que
provocan
reacciones
advesas
sobre
la
piel
de
algunas
personas
(reacciones
alérgicas,
por
ejemplo).
También
son
muy
usados
los
derivados
del
ácido
cinámico
(cinamatos).
Su
principal
problema
es
que
se
eliminan
con
excesiva
facilidad
por
el
agua
y
el
sudor.
Las
benzofenonas,
productos
orgánicos
policíclicos,
son
una
familia
muy
amplia
que
incluye
filtros
UVA
y
UVB.
Otros
grupos
usados
son
los
derivados
del
ácido
salicílico
(salicilatos)
y
los
antranilatos.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
15
Protectores solares. - Excipientes y formas cosméticas.
Antioxidantes.
Muchos
cosméticos
solares
incluyen
en
su
composición
antioxidantes,
ya
que
parte
de
los
efectos
nocivos
de
la
luz
UV
es
la
generación
de
radicales
libre
y
de
sustancias
oxidantes
que
deterioran
la
piel.
Entre
las
sustancias
con
propiedades
antioxidantes
destacan
algunas
vitaminas.
Poseen
la
ventaja
de
que,
al
ser
productos
naturales,
tienen
más
aceptación
y
no
suelen
provocar
reacciones
adversas.
Se
usan
vitaminas
del
grupo
A,
es
decir,
derivadas
del
ácido
retinoico
y
carotenos
(en
cosmetología
no
puede
usarse
ácido
retinoico,
usándose
el
derivado
alcohólico
denominado
retinol).
También
del
grupo
C,
es
decir,
ácido
ascórbico
y
sus
derivados.
Y
vitaminas
del
grupo
E,
es
decir,
tocoferoles
(estos
últimos
actúan
como
protectores
de
la
oxidación
de
las
membranas
biológicas).
Otras
sustancias
antioxidantes
muy
usadas
son
los
flavonoides
(se
trata
de
una
familia
de
compuestos
orgánicos
de
origen
vegetal).
Y
compuestos
con
grupos
–SH
con
presunta
acción
protectora
de
las
proteínas
(se
usan
por
su
similitud
con
el
glutation,
una
molécula
orgánica
implicada
en
la
cadena
de
destrucción
de
radicales
libres).
Por
último
se
encuentran
los
activos
antioxidantes
de
última
generación,
basados
en
la
inclusión
de
enzimas
antioxidantes
como
la
Superóxido
dismutasa
(SOD).
Se
usará
una
versión
de
este
enzima
extraída
de
algún
ser
vivo,
generalmente
cultivos
celulares.
Su
nivel
de
actuación
será
totalmente
superficial
y
la
capacidad
real
de
trabajo
es,
cuando
menos,
discutible.
Todos
estos
compuestos
serán
estudiados
con
más
detalle
en
otros
tipos
cosméticos,
fundamentalmente
en
los
cosméticos
antienvejecimiento.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
La
mayor
parte
de
los
filtros
solares
químicos
son
marcadamente
liposolubles
y
en
general
no
se
disuelven
con
facilidad
en
el
agua
(es
un
criterio
importante,
ya
que
si
los
activos
fuese
hidrosolubles
se
disolverían
en
el
agua
al
bañarnos,
por
ejemplo).
Por
eso
la
mayor
parte
de
los
filtros
deben
poseer
una
fracción
grasa
importante.
Los
filtros
físicos,
en
cambio,
no
se
encuentran
en
disolución,
sino
en
suspensión.
Podrán
encontrarse
suspendidos
tanto
en
una
fracción
acuosa
como
en
una
oleosa,
siendo
en
cualquier
caso
imprescindible
una
cierta
viscosidad
que
eviten
que
se
depositen
en
el
fondo.
Esta
viscosidad
no
tiene
porque
ser
muy
elevada,
ya
que
al
tratarse
de
sustancias
en
polvo
muy
fino
apenas
tienen
tendencia
a
depositarse,
ya
que
poseen
muy
poco
peso.
No
obstante,
conviene
agitar
el
cosmético
antes
de
usarlo
para
homogeneizar
el
suspendido.
La
forma
cosmética
más
habitual
de
los
protectores
solares
es
la
emulsión,
es
decir,
incorporar
una
fracción
acuosa
y
una
fracción
oleosa
emulsionadas
mediante
algún
tensoactivo,
generalmente
tensoactivos
no
iónicos.
Las
emulsiones
más
frecuentes
son
las
O/A,
ya
que
no
se
precisa
una
fracción
grasa
demasiado
abundante
y
estas
emulsiones
suelen
poseer
mejor
extensibilidad
(se
aplican
con
más
facilidad).
No
obstante,
debemos
pensar
que
la
mayor
parte
de
los
principios
activos
se
encuentran
disueltos
en
la
fase
oleosa
(los
filtros
químicos).
Otra
forma
cosmética
muy
común
son
las
mezclas
de
aceites,
es
decir,
vehículos
anhidros
(sin
agua),
en
el
cual
diferentes
aceites,
en
general
de
viscosidad
medio
o
baja,
constituyen
el
cuerpo
principal
del
cosmético.
En
cualquier
caso,
los
aceites
deben
ser
de
fácil
extensibilidad
y
deben
ser
absorbidos
al
menos
en
parte
por
el
estrato
córneo.
Esto
es
importante
por
dos
motivos.
La
primero,
porque
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
16
Productos para después del sol: aftersun. - Características fundamentales de los aftersun.
cuanto
más
se
absorba
el
cosmético
por
la
piel,
menos
tacto
graso
aporta
sobre
su
superficie.
Y
lo
segundo
porque
cuanto
más
se
absorba
por
la
piel,
más
resistente
es
tanto
a
los
roces
como
a
su
disolución
o
arrastre
por
el
agua.
Es
muy
frecuente
que
una
parte
de
la
fracción
grasa
sea
sustituida
por
algún
derivado
o
polímero
de
silicona
(dimeticonas
o
ciclometiconas),
que
actúan
como
disolventes
orgánicos,
componentes
hidrófobos,
aumentan
la
resistencia
al
arrastre
por
el
agua
y
en
general
se
extienden
con
facilidad
y
no
aportan
tacto
graso.
Tanto
las
emulsiones
como
las
mezclas
de
aceites
pueden
venir
envasadas
en
un
bote
normal.
O
en
un
bote
con
algún
tipo
de
émbolo
que
lo
transforme
en
un
vaporizador.
Incluso
envasadas
en
presión
a
modo
de
espumas
protectoras.
Existen
formas
cosméticas
menos
frecuentes.
Por
ejemplo,
en
gel.
Es
decir,
se
basaría
en
añadir
filtros
químicos
hidrosolubles
(o
al
menos
parcialmente
hidrosolubles)
y
filtros
físicos
en
suspensión
sobre
un
excipiente
acuoso
(o
una
emulsión
O/A
con
muy
bajo
contenido
en
grasa)
y
añadir
algún
tipo
de
gelificantes
que
aumente
la
viscosidad.
Esta
forma
cosmética
puede
aparecer
también
envasada
a
presión
en
forma
de
espuma.
Productos
para
después
del
sol:
aftersun.
Características
fundamentales
de
los
aftersun.
Los
cosméticos
para
después
del
sol
o
aftersun
son
productos
ideados
para
corregir
o
mejorar
las
condiciones
de
la
piel
tras
la
exposición
de
la
misma
a
dosis
relativamente
elevadas
de
radiación
solar.
Sus
componentes
deben,
por
lo
tanto,
poseer
propiedades
reparadoras,
antiinflamatorias,
regeneradoras,
hidratantes
y
calmantes.
Principios
activos
de
los
aftrsun.
Características.
Como
hemos
indicado,
es
necesario
que
el
producto
normalice
las
condiciones
de
la
piel.
Por
eso,
deben
reparar
en
la
medida
de
lo
posible
los
efectos
nocivos
que
la
radiación
solar
ha
producido.
Dividiremos
los
tipos
de
principios
activos
en
función
de
su
nivel
de
actuación
sobre
la
piel,
es
decir,
en
función
de
qué
efectos
nocivos
tratan
de
paliar.
Principios
activos
más
importantes.
Los
principios
activos
hidratantes
coinciden
con
los
presentes
en
el
resto
de
cosméticos
con
características
hidratantes:
humectantes,
emolientes,
aceites,
grasas,
etc.
Como
en
casos
anteriores,
pueden
actuar
como
oclusivos,
emolientes
o
humectantes,
pudiendo
existir
varios
tipos
de
aftersun
en
función
de
los
activos
hidratantes
que
incorporen.
Los
principios
activos
antiinflamatorios
deben
tratar
de
paliar
los
efectos
inflamatorios
de
la
luz
solar.
Ayudan
a
disminuir
el
eritema
y
sobre
todo
el
edema
posterior
a
la
exposición.
El
activo
cosmético
antiinflamatorio
más
importante
es
el
α‐bisabolol.
Puede
añadirse
directamente
o
aprovechar
algún
tipo
de
extracto
vegetal
rico
en
esta
sustancia,
como
el
extracto
de
manzanilla.
También
actúan
como
antiinflamatorios
los
flavonoides
(son
una
familia
muy
variada
de
productos
químicos),
concretamente
los
flavonoides
presentes
en
extractos
vegetales
como
el
de
caléndula,
malva,
manzanilla
o
aloe.
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
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Productos para después del sol: aftersun. - Principios activos de los aftrsun.
Otros
principios
activos
muy
habituales
son
los
epitelizantes
(cicatrizantes),
que
ayudan
a
reponer
la
epidermis
deteriorada.
Destacan
la
alantoína,
el
pantenol
(derivado
de
la
vitamina
B5),
el
ácido
ximénico
y
algunos
extractos
vegetales,
como
el
aguacate,
la
caléndula,
o
la
centella
asiática.
También
suelen
aportar
activos
regeneradores
y
estimulantes,
como
los
derivados
de
vitaminas,
minerales,
oligoelementos,
etc.
Formas
cosméticas.
La
mayor
parte
los
cosméticos
aftersun
son
formulados
como
emulsiones,
generalmente
como
emulsiones
O/A,
aunque
también
pueden
aparecer
como
emulsiones
A/O.
Menos
frecuentes
son
los
geles
(es
decir,
las
soluciones
acuosas
gelificadas),
aunque
pueden
encontrarse
siendo
especialmente
adecuadas
para
pieles
grasas.
Como
ha
ocurrido
en
casos
anteriores,
estas
mismas
formas
cosméticas
pueden
venir
incorporadas
en
un
envase
a
presión
(aunque
en
este
tipo
de
cosméticos
son
poco
habituales).
COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN – C.F.G.S. ESTÉTICA
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