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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
TALLER
DE
LABORES
JARDINERÍA:
DE
OTOÑO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
ÍNDICE
1. Introducción. El jardín en otoño…………..………………..………..………………………………………………….
3
2. Jardinería ecológica y principios básicos… ………….……………………………………………………………
4
3. Plantas de exterior. ……………………………………………………….……..……………………………………….……..
8
4. Semillas de especies autóctonas. Calendario de recolección en otoño……………………..…
11
5. Programa de recuperación de semillas de variedad local en la C. de Madrid……………..
18
6. Plantas de interior. Especial otoño………………………………………………………………………………………
19
7. Plantas crasas. Especial otoño……..………………………………………………………………………..…………….
21
8. Labores de otoño:
8.1.
Acolchado……………………………………………………………………………………………………….…………
21
8.2.
Abonado……………………………………………………………………………………………………………...…….
23
8.3.
Plantación de árboles y arbustos a cepellón o en contenedor……………………….
39
8.4.
Transplante de árboles………………………………………………………………………………………….
40
8.5.
Reproducción……………………………………………………………………………………………………………
42
8.6.
Poda…………………………………………………………………………………………………………………………..
50
8.7.
Tratamiento frente hongos y plagas……………………..…………………………………………..
53
9. Calendario de otoño…………………………………………………………………………………………………………….….
74
10. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………………………
79
11. Web-grafía……………………………………………………………………………………………………………………..………
80
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
1. INTRODUCCIÓN. EL JARDIN EN OTOÑO
Con la llegada del otoño los días se hacen más cortos, las temperaturas bajan y
nuestro jardín cambia de color. El verde de nuestros árboles es sustituido por los
colores ocres, amarillos y rojos. Mientras la mayoría de las plantas se disponen a
aletargarse, el jardinero trabaja apresurado para preparar el suelo antes de que caigan
las primeras heladas, transplantar árboles, etc.
Para disfrutar de un jardín bello en verano, realizaremos las siguientes tareas:
-
Mullir el terreno donde se haya apelmazado en exceso, por las lluvias
otoñales.
-
Labrar el terreno y abonar.
-
Siembra en semillero protegido y al aire libre.
-
Realizar esquejes de otoño-invierno y acodos.
-
Ordenar y dividir las plantas tapizantes.
-
Transplantar árboles de nuestro jardín hacia su nueva ubicación.
-
Transplantar bianuales.
-
Plantar bulbos de floración primaveral.
-
Plantar árboles de hoja perenne y, cuando hayan perdido la hoja, los
árboles y arbustos de hoja caduca.
-
Podar: poda de chupones, ramas enfermas, poda de arbustos que van
terminan la floración….
-
Entutorar.
-
Renovar el acolchado, sobre todo alrededor de las plantas sensibles a las
heladas. Éste evitará que el agua , si llueve, alcance rápidamente las raíces y,
por consiguiente, las congele, lo que provocaría daños muy graves
-
Regar, preferiblemente con goteo y a
reduciendo los riegos.
última hora de la tarde, e iremos
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Realizar tratamientos preventivos, para repeler a los insectos que busquen
refugio en los troncos y ramas para pasar el invierno y, que al despertar, en
primavera causaran destrozos en nuestras plantas.
-
Continuaremos con la vigilancia de posibles plagas. Hay que tener cuidado
con las enfermedades criptogámicas favorecidas por la humedad y la
temperatura suave.
-
Proteger a las plantas del frío. Preparar las macetas para ponerlas al
abrigo.
-
A la hora de realizar todas estas tareas, tendremos en cuenta los principios
fundamentales de la jardinería ecológica que detallamos a continuación
2. JARDINERÍA ECOLÓGICA Y PRINCIPIOS BÁSICOS
Jardinería ecológica: conjunto de técnicas para crear y mantener un jardín de una
manera racional y respetuosa con el entorno.
Los principios fundamentales de la jardinería ecológica son:
-
Selección de las especies vegetales autóctonas.
-
Consumo racional de agua de riego.
-
Uso de abonos orgánicos.
-
Control biológico de plagas y enfermedades.
-
Mantenimiento adecuado.
Por lo tanto son varias las razones que nos invitan a practicar una jardinería
ecológica:

Es sostenible (uso de abonos orgánicos, control biológico de plagas…).

Reduce el grado de mantenimiento. El empleo de plantas autóctonas
disminuye la necesidad de mantenimiento, al estar bien adaptadas al medio y
ser competitivas.

Es más económica, ya que reduce el consumo de agua, las especies
autóctonas son más baratas y fáciles de conseguir y muchos de los remedios
para controlar las plagas los podemos elaborar nosotros mismos con
elementos de la naturaleza (por ejemplo, purín de ortigas).
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
2.1.
SELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES
A la hora de seleccionar los elementos vegetales se ha de tener en cuenta una serie
de criterios:
o
Criterios medioambientales
- Adaptación al clima (especies adaptadas a la temperatura del ambiente,
especies autóctonas y endemismos).
- Requerimientos edafológicos e hídricos: se aconseja utilizar especies adaptadas
a condiciones de sequía para un ahorro en el consumo de agua y agrupar las especies
según sus necesidades hídricas:

Una zona seca donde se agrupen las especies autóctonas y xerófitas.

Una zona de riego medio donde se agrupen plantas con necesidades medias
de agua.

Una zona húmeda para aquellas que precisen riego regular, situándola
cerca de la casa o donde exista una mayor disponibilidad hídrica.
- Resistencia a plagas y enfermedades: si se utilizan especies autóctonas,
adaptadas al medio, el ataque de plagas y enfermedades disminuye en un alto porcentaje.
Además, es recomendable utilizar en el mantenimiento productos naturales (que se
degradan, evitando de esta forma su inclusión en la cadena alimenticia y su impacto
medioambiental).
- Resistencia a la polución: no todas las plantas presentan el mismo grado de
resistencia frente a la polución atmosférica, debiéndose tener en cuenta este aspecto,
especialmente en zonas muy urbanizadas con mucha densidad de tráfico. Existen
especies muy resistentes a la contaminación, autóctonas o no autóctonas, pero que ya se
han adaptado al clima mediterráneo. (Ej. Melia azedarach L. o cinamomo)
- Necesidades de sol o de sombra: a pesar de que la mayoría de las especies
vegetales gustan de una exposición soleada, no todas presentan las mismas necesidades.
Por ello, es importante el estudio previo de algunos factores, como la orientación, el
plano de sombras, etc. Se podrían utilizar también construcciones o estructuras
artificiales para proteger del sol a especies menos resistentes, como por ejemplo una
pérgola con trepadoras.
o
Criterios paisajísticos
- Porte y forma: la floración es uno de los mayores atractivos de las plantas, pero
es muy difícil que ésta ocurra a través de todo el año, aunque no imposible. Por ello, el
porte y la forma vienen determinadas normalmente por el tallo y la forma de ramificar y
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
son otros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar especies, para crear
un ambiente mucho más diverso, natural o paisajista.
- Textura: se define por la disposición y características de las hojas
principalmente, creando infinidad de contrastes, ya que las superficies lisas y brillantes
reflejan la luz mientras que las rugosas la absorben.
- Color y estacionalidad: La diversidad de colores en un jardín se confiere por
todas y cada una de las partes de una planta; hojas, flores, tallos, troncos, etc. Quizás el
color más significativo en jardinería sea el verde, porque domina gran parte del paisaje.
Es un color que reconforta e inspira tranquilidad; los oscuros dan sensación de
profundidad, mientras que los verdes brillantes, de luminosidad.
Así, jugando con la combinación de colores y teniendo en cuenta las propiedades
del círculo cromático y los cambios debidos a la estacionalidad mediterránea, se
conseguirán excelentes resultados paisajísticos.
2.2.
CONSUMO RACIONAL DE AGUA DE RIEGO
A menudo, el alto consumo de agua en jardinería se debe a un tipo inadecuado de
instalación y a un bajo y descuidado mantenimiento.
En jardinería ecológica se deben utilizar sistemas de riego eficientes, como
microaspersión y goteo, además de la necesaria agrupación de las especies según sus
necesidades hídricas.
2.3.
USO DE ABONOS ORGÁNICOS
En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales
porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas (la disminución del número de
anfibios en nuestras charcas se debe en gran medida a la contaminación por abonos
nitrogenados que se utilizan en la agricultura extensiva). Además, el exceso de
fertilizantes origina una brotación excesivamente tierna y hace que las plantas sean más
propensas a plagas, como pulgones o ácaros.
Por estas razones, en el cultivo ecológico se aplican abonos orgánicos y abonos
minerales naturales, e incluso se puede elaborar compost casero reciclando los restos
vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.
Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
2.4.
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
El control de plagas y enfermedades mediante el uso de los productos químicos
fitosanitarios, supone una serie de efectos negativos:
-
La acumulación en el suelo del mismo, con el consiguiente perjuicio para la vida
que en él se desarrolla y una posterior bioacumulación en la cadena
alimentaria.
-
La aparición de resistencias en los insectos y hongos a dichos productos
encargados de destruirlos, necesitando cada vez cantidades mayores.
Por todo esto la Jardinería Ecológica aconseja los siguientes métodos:
-
Asociaciones favorables de plantas: plantas compañeras que ayudan a repeler o
prevenir determinadas plagas y enfermedades (adelfa, albahaca, ajenjo, ajo,
cebollino, caléndula, etc.)
-
Atracción de depredadores naturales: animales que se alimentan de los insectos
que son “plaga” en el jardín. (Mirlos, gorriones, etc.)
-
Control físico de plagas: trampas o barreras protectoras (cáscara de huevo,
macetas rotas, cenizas, etc.)
-
Recogida manual de insectos, cuando el ataque no es muy numeroso y el tamaño lo
permite.
2.5.
MANTENIMIENTO ADECUADO
Para llevar a cabo un mantenimiento eficiente que sea respetuoso con el medio
ambiente, debemos reducir al máximo la aplicación de productos químicos
sustituyéndolos por productos naturales.
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3. PLANTAS DE EXTERIOR.
En otoño existen muy pocas plantas de exterior que nos deslumbren con sus flores, a
excepción por ejemplo del árbol de Júpiter, que mantiene sus flores a principios del
otoño. Deberemos buscar la belleza de nuestros jardines en los árboles de hoja caduca
que ahora toman preciosas tonalidades y en planta de temporada, como pensamientos,
aster o ciclamen. En otoño escasean los bulbos en flor, salvo el azafrán silvestre o las
dalias al principio del otoño. Una vez que haya finalizado la floración de los bulbos, les
quitaremos las flores marchitas y cabezuelas y dejaremos que permanezcan en la tierra
para que acumulen reservas. Cuando hayan engrosado los retiraremos, a no ser que vayan
a hibernar en el mismo sitio.
Para guardar los bulbos, primero los colocaremos sujetos en una malla boca abajo en
un lugar seco para que la humedad drene fácilmente desde los tallos huecos. Cuando se
hayan secado, retiraremos el exceso de tierra, recortaremos las raíces antiguas y
acortaremos el tallo para dejar un pequeño tocón. Por último, los etiquetaremos y
colocaremos en una caja bien aislada con vermiculita, restos de madera o papel de
periódico, manteniéndole en ambiente seco.
Aunque el otoño no es época de floración de los bulbos, sí es la de su plantación
(florecerán en primavera-verano). Se puede plantar: fressia, iris germanica, jacinto o
tulipán, entre otros.
3.1.1. ÁRBOLES:
NOMBRE
COLOR DE SUS HOJAS
Arce de montpellier
Rojo
(Acer monspessulanum)
Abedul (Betula sp)
Amarillo
Tilo (Tilia sp.)
Amarillo
Serbal (Sorbus sp.)
Rojo
Ginkgo (Ginkgo biloba)
Amarillo
Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)
Rojo
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3.1.2. ARBUSTOS:
NOMBRE
COLOR DE SUS FRUTOS O HOJAS
Brezo (Calluna sp.)
Flores rosas
Abelia (Abelia grandiflora)
Flores blancas.
Majuelo (Crataegus monogyna)
Frutos rojos y hojas rojas.
Madroño (Arbutus unedo)
Frutos rojos
Espino de fuego
Frutos rojos y naranjas
(Pyracantha coccinea)
3.1.3. TREPADORAS, TAPIZANTES:
NOMBRE
COLOR DE SUS HOJAS
Parra virgen
Rojo
(Parthenocissus tricuspidata)
3.1.4. FLORES (LAS FECHAS SON ORIENTATIVAS)
NOMBRE
Impatiens walleriana
COLOR
Rosa, rojo
Tagetes sp.
Amarillo, Naranja
Zinnia
Naranja, amarillo, rojo
Cosmos
Rojo, blanco rosa
MES DE FLORACIÓN
APROXIMADO
Marzo-Octubre
Marzo-Octubre
Mayo-Noviembre
Abril-Noviembre
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Petunia
Rojo, blanco, rosa
Abril-Noviembre
Salvia splendens
Rojo
Abril-Octubre
Catharanthus
Rosa, blanco
Junio-Octubre
Amaranthus
rojo
Septiembre- Diciembre
Margarita azul
(Agathea coelestis)
Crisantemo enano
(Chrysanthemum x hortorum)
Pensamientos
(Viola tricolor)
Azul
Varios colores
varios
Abril- Noviembre
Julio- Noviembre
Octubre- Marzo
3.1.5. BULBOS (LAS FECHAS SON ORIENTATIVAS):
NOMBRE
COLOR
MES DE FLORACIÓN
APROXIMADO
Canna indica
Naranja, rojo
Marzo-Octubre
Morado
Agosto- Octubre
Varios
Junio- Noviembre
Morado
Diciembre-Marzo
Azafran silvestre
(Colchicum autumnale)
Dalia
(Dhalia sp.)
Ciclamen
(Cyclamen persicum)
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4. SEMILLAS DE ESPECIES
RECOLECCIÓN EN OTOÑO.
AUTÓCTONAS.
CALENDARIO
DE
El otoño es la mejor época para recolectar semillas de árboles y arbustos de
nuestros bosques. Después, una vez limpiadas podremos plantarlas en un semillero
protegido, en la época adecuada. Obtendremos así planta para nuestro jardín adaptada a
nuestro clima y por lo tanto con menos necesidades de riego y de mantenimiento.
Además ahorraremos dinero, ya que no necesitaremos comprar planta en un vivero; eso sí
tardaremos un poquito mas en tener un laurel de porte arbóreo en nuestro jardín, pero
como recompensa lo habremos visto crecer.
En Octubre recogeremos: abetos, arces, codesos, aliso, agracejo, castaño,
almez, jaras, clemátide, escobas, espantalobos, cornejo, avellano, griñoleras, majuelos,
escobas, torvisco, brezos, haya, higuera, fresnos, jara blanca, jazmín silvestre, nogal,
enebros y sabinas, laurel (se recogen muy maduros), madreselvas , manzano silvestre,
mirto, olivillas, lentisco, retamas, perales silvestres, melojo, aladierno, rosal silvestre,
sosas, mostajo, olivilla, tejo, tilo y pinos.
En Noviembre podremos recoger: encina, retamas, rosal silvestre, sosas, taray,
tejo, olivilla, tilos, pinos, lentisco, acebuche, haya, fresnos, jazmín silvestre, nogal,
enebros, sabinas, aligustre, madreselvas, adelfa, arces, madroño, orzaga, agracejo,
castaño, almez, jaras, espantalobos, clemátides, cornejo, escobas y torviscos.
En Diciembre: arces, madroño, orzaga, agracejo, castaño, almez, acebo, enebros,
sabinas, aligustre, acebuche, rosal silvestre.
Muchas de las semillas que recolectamos en otoño no pueden ser sembradas hasta
la primavera. Primero deben ser limpiadas, sometidas a tratamientos estimuladores de
la germinación, si fuera necesario, por último, almacenadas en un ambiente seco para
evitar la proliferación de hongos. Hasta que puedan ser plantadas, la mayoría de ellas se
guardan en cámaras frigoríficas a 4ºC. Dado que las semillas deben respirar, Lo mejor es
conservarlas en bolsitas de papel o tela, y como alternativa en tarros de cristal.
Debemos tener en cuenta que existen especies veceras, es decir, que no dan
fruto fértil todos los años (como los tejos), por lo que habrá que conocer las zonas de
recolección. Es conveniente, por tanto, guardar semilla de un año para otro como
reserva, si queremos sembrar todos los años.
4.1 Limpieza y extracción de semillas.
Previo al almacenamiento se procederá a la limpieza de los frutos (eliminaremos
impurezas y semillas malas), y en algunos casos será necesario extraer las semillas. En
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función del tipo de fruto la extracción y limpieza de las semillas varía, existiendo tres
técnicas diferentes:

Por cribado:
Para esta operación, no muy común en los frutos carnosos, emplearemos las
cribas.

Secado
Se utiliza en el caso de los frutos secos dehiscentes (pericarpio que se abre para
liberar las semillas). Es el caso de muchas gimnospermas como los pinos, abetos o
cipreses, donde se seca para facilitar la separación de sus cáscaras o cubiertas y para
que el fruto se abra y se pueda acceder a las semillas. Se pueden secar al sol o en
hornos. Ejemplo: castaño, haya, jara, pino.
Otras semillas solo necesitan un ligero secado al sol, como el arce, el fresno o el
abedul.

Extracción húmeda.
Esta técnica se utiliza para los frutos que encierran las semillas en una pulpa
húmeda, como tomate, sandía, melón, etc. Consiste en dejar fermentar el jugo del fruto
con las semillas. Esto facilita la extracción de las semillas y evita enfermedades.
Tomando como ejemplo el tomate, se cortaría el fruto por la mitad y se
exprimiría, vertiendo la pulpa con las semillas en un recipiente (preferentemente con
poca superficie, un vaso o un plato, para evitar la excesiva evoparación que pudiera secar
la mezcla). Se dejaría fermentar durante un periodo aconsejado de 24 a 96 horas,
batiendo diariamente para que la fermentación sea homogénea. Al cabo de este tiempo,
se desecharía la capa que se forma en la superficie del líquido y se enjuagarían las
semillas hasta que queden limpias, realizando una separación por filtración. En una malla
de plástico se dejan secar a la sombra de 4-5 días, posteriormente se pasan al sol unos
10 días, teniendo la precaución de frotar las mallas con los dedos para evitar que las
semillas se queden pegadas.
4.2 Selección de las semillas.
No sólo conviene limpiar las semillas, sino que es necesario separar las semillas
malas y las buenas. Se pueden emplear dos técnicas:

Por flotación
Al colocar las semillas en agua, las malas flotarán sobre la superficie, mientras
que las buenas se depositarán en el fondo. Antes de almacenar las dejaremos secar.
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
Por aventado
Consiste en separar la semilla óptima de las impurezas mediante el viento. Las
semillas que menos pesen serán las malas y serán arrastradas por el viento.
4.3 Almacenamiento de la semilla.
Una vez que se haya extraído y limpiado la semilla, se encontrará en condiciones
para la siembra. Sin embargo, en muchos casos la época de recolección de semilla no
coincide con la época de siembra y es necesario almacenarla.
Existen diversos tipos de almacenaje:

Almacenamiento en frío y húmedo.
Este método se aplica cuando las semillas tienen mucha humedad y perderían
parte de su viabilidad si se mantuvieran en un ambiente seco, como hayucos, bellotas o
castañas. La semilla se dispone en capas entre arena o turba, en proporción de dos o tres
veces el volumen de arena respecto al de semilla. A la mezcla se le aporta agua (de 1,51,8 litros / kg. de arena) y se conserva en cámara frigorífica a 2 – 3 º C de temperatura.
Esto obliga a disponer de cámaras muy grandes, por lo que si no se tienen, y el
almacenamiento es solo invernal, se puede hacer a temperatura ambiente.

Almacenamiento a temperatura ambiente
Existen semillas que debido a sus cubiertas duras e impermeables son capaces de
conservar su viabilidad durante varios años en almacenes a temperatura ambiente,
procurando que el lugar elegido sea lo más fresco posible y el ambiente seco. Ejemplo:
bonetero, fresno, enebro, sabina, mostajo y retama.

Almacenamiento en seco y frío
La mayoría de las especies forestales requieren este tipo de almacenamiento. SE
almacenan las semillas en cámara frigorífica a una temperatura de 4ºC y ambiente seco.
Ejemplo: arce, madroño, abedul, acebo, manzano, pino, olmo
4.4 Los tratamientos previos a la siembra.
A veces, las semillas tienen algún tipo de letargo, que dificulta su germinación el
primer año si no se las somete a pretratamiento. El letargo tiene una importante función
ecológica. Si todas las semillas germinaran inmediatamente bajo el árbol madre, los
brinzales (planta joven o retoño que proviene directamente de semilla) tendrían un
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futuro muy comprometido. Por ejemplo, en caso de helada todos los brinzales morirían.
Gracias al letargo la germinación se hace de manera escalonada, de modo que haya
semillas dispuestas a germinar los años en los que la cosecha ha sido mínima.
Otras semillas necesitan la acción de un ácido para poder germinar (en la
naturaleza son comidas por algún animal y sus jugos gástricos les permiten germinar una
vez que es expulsada por el animal); mientras que el resto no necesitan ningún tipo de
pretratamiento.
-
Tratamientos con ácidos.
Consiste en escarificar la cubierta de la semilla sumergiéndola en un ácido (por
ejemplo, ácido sulfúrico). El tiempo de aplicación variará entre 15 y 60 minutos y la
temperatura entre 15ºC y 25ºC. Un exceso de éste ácido puede destruir la semilla y un
defecto hacer inútil el tratamiento. Después de la inmersión de la semilla en el ácido se
lava abundantemente con agua. Este método no es muy recomendable a ser muy agresivo
(para nosotros y para las semillas) y poder destruir el embrión de la semilla.
-
Tratamientos por inmersión en agua caliente.
Consiste en sumergir la semilla en agua caliente a temperatura entre 75ºC y
100ºC, dejándola enfriar durante 12 – 24 horas. La temperatura del agua variará en
función de la semilla que se trate. Se puede aplicar en retama, jara, espantalobos,
escobas, genistas…
-
Tratamiento por inmersión en agua fría.
Consiste en sumergir las semillas en agua a temperatura ambiente entre 28 y 48
horas o realizar un simple lavado para eliminar las sustancias inhibidoras de la
germinación. Aplicable en arces, abedul, o laurel, entre otros
-
Tratamiento por escarificación manual o mecánica.
Consiste en la destrucción de la cubierta de la semilla para dejar salir el
embrión. Esto se consigue mediante el lijado manual con distintos materiales o bien con
abrasivos en máquinas adecuadas. Ejemplo: majuelos, escobas, acebuche, casi todas las
leguminosas.
-
Tratamiento remojo en agua con detergente.
De aplicación cuando las semillas poseen una cápsula con resina. Se introduce la
semilla en agua caliente con una gota de detergente. Ejemplo: Schinus.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Tratamiento por estratificación.
Existen dos tipos de estratificación: fría y doble. La primera consiste en poner
en una caja capas alternativas de arena de 5 cm. de espesor y de semillas de entre 1 y 2
cm. de espesor. No conviene hacer más de cinco capas de semillas, ni mantenerla con una
humedad excesiva, ya que pueden proliferar los hongos. Después colocamos la caja
durante 3 meses a 4ºC (en invierno puede estar en el exterior). La estratificación doble
es como la anterior pero con un período previo de 2 meses a 20º C. Se colocará en una
zona abrigada y al sol durante septiembre y octubre. Este método como hemos visto
anteriormente se utiliza también para conservar semillas.
ESPECIE
Arce campestre
(Acer campestre)
Arce de Montpellier
(Acer monspessulanum)
Arce real
FECHA DE
SIEMBRA
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO
Secado al sol, eliminación
Estratificado en frío.
de
la
sámara.
Secado al sol, eliminación
Estratificado en frío.
de
la
sámara.
Secado al sol. Estratificado en frío
(Acer platanoides)
Falso platano
No precisa
(Acer pseudoplatanus)
Aliso
(Alnus glutinosa)
Madroño
(Arbutus unedo)
Orzaga
(Citus sp.)
Febrero
Los frutos se ponen en remojo para ablandarlos (se
cambia el agua cada día). Después se aplastan. La
masa resultante se coloca en tamiz fino y se lava,
eliminando así la pulpa. En la malla nos quedaran las
semillas que dejaremos secar y con una leve
fricción las acabaremos de separar. Estratificado
en frío durante dos meses.
Febrero
Secado al sol.
Limpieza igual que el madroño.
Eliminar las partes carnosas del fruto.
(Celtis Australis)
Jaras
Febrero-Marzo
Marzo
(Berberis vulgaris)
Almez
Enero
Con una suave fricción se deshace la “piña”, después
se separa la semilla de los restos por aventado.
(Atriplex halimus)
Agracejo
Febrero-Marzo
Secado ligero al sol del fruto para que se abra.
Escaldado y remojo durante un día.
Primavera
Enero-Febrero
Febrero
Marzo
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
ESPECIE
Clemátide
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO
Ligero secado al sol.
(Clematis vitalba)
Espantalobos
(Colutea arborescens)
Cornejo
(Cornus sanguinea)
Avellano
(Corylus avellano)
Majuelo
(Crataegus monogyna)
Retama negra
(Cytisus scoparius)
Torvisc
(Daphne gnidium)
Higuera
(Ficus carica)
Deshacer los frutos y desinfectar las semillas con
aceite de Neem ya que les atacan los gorgojos.
Escaldado y remojo durante 24 h.
Limpieza igual que el madroño.
Secado al sol para que se abran las legumbres.
Escaldado y remojo durante 24 horas antes de la
sombra.
Marzo
Limpieza igual que madroño.
Se deshacen los frutos y se separan las semillas de
la pulpa con agua.
Fresno de hoja ancha
Ligero secado al sol.
Jara blanca
(Halimiun atripicifolium)
Jazmín
(Jazminun fruticans)
Limpieza igual que madroño.
(Junniperus oxycedrus)
Sabina albar
(Junniperus thunifera)
Marzo.
Abril
Limpieza igual que madroño. Estratificado en frío
durante 3 meses.
(Junniperus phoenicia)
Enero- Febrero
Apertura de los frutos mediante exposición al sol.
Escaldado y remojo durante 24 horas antes de la
siembra.
Enebro común
Sabina negral
Febrero
Marzo.
Se elimina la cubierta externa carnosa y se dejan
secar al sol.
(Junniperus communis) y
Enebro de miera
Marzo
Ligero secado al sol para que la vaina de la
leguminosa se abra. Escaldado y remojo durante 24
horas antes de la siembra.
Nogal
(Juglans regia)
Otoño.
Marzo
agustifolila.)
(Genista florida)
Primavera
Limpieza igual que el madroño. Escaldado, remojo
durante 24 h y estratificado en frío durante 4
meses.
Ligero secado al sol.
Piorno
Marzo
Secado al sol. Estratificado en frío durante cuatro
meses.
Fresno de hoja
estrecha (Fraxinus
(Fraxinus excelsior)
FECHA DE
SIEMBRA
Marzo.
Marzo-Abril.
Marzo. Tarda
aprox. 20 días
en germinar.
Limpieza igual que madroño. Estratificado a 21 ºC
durante un mes y luego se estratifica en frío
durante 3 meses.
Mayo
Limpieza igual que madroño. Estratificado a 21 ºC
durante un mes y luego se estratifica en frío
durante 2 meses.
Marzo. Germina
al mes.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
ESPECIE
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO
Aligustre
Limpieza igual que madroño
Madreselva
Limpieza igual que madroño.
(Ligustrum vulgare)
(Lonicera etrusca)
Manzano silvestre
(Malus sylvestris)
Pinos (Pinus sp.)
Extraer manualmente las semillas. Estratificado en
frío 2 meses (2ºC)
Apertura de las piñas por exposición al sol.
FECHA DE
SIEMBRA
Enero
Febrero
Marzo.
Marzo- Abril
Limpieza igual que madroño. Utilizar las semillas
mas negras, se dejan en remojo durante 24 horas y
después se meten en un recipiente cerrado y
húmedo durante 15 días en el frigorífico.
Marzo. Germina
a los 2 meses.
Cornicabra
Limpieza igual que madroño. Estratificado en frío
durante 2 meses.
Marzo
Endrino
Limpieza igual que madroño. Estratificado en frío 4
meses.
Mayo
Se echan las bellotas en un barreño y las que floten
se retiran, se dejan secar y se introducen en una
bolsa porosa. Se guardan en una cámara frigorífica
a 4ºC en una caja con arena húmeda para mantener
la humedad, hay que evitar que se sequen.
Febrero, aunque
se pueden
plantar en otoño,
pero es posible
que se las coman
los animales
antes de
germinar a
finales del
invierno.
Se aplastan los frutos, se limpia con agua a presión
la mezcla resultante, se deja secar y se limpia por
aventado.
Enero
(invernadero)Febrero
Se aplastan los frutos, se limpia con agua a presión
la mezcla resultante, se deja secar y se limpia por
aventado. Tratamiento 1: se estratifica en caliente
tres meses y después un mes en frío. Tratamiento
2: se estratifica en frío cinco meses.
Tratamiento 1:
Enero, germina
en primavera.
Lentisco
(Pistacea lentiscos)
(Pistacia terebinthus)
(Prunus spinosa)
Encinas, alcornoques,
robles (Quercus sp)
Aladierno
(Rhamnus alaternus)
Rosal silvestre
(Rosa canina)
Mostajo
(Sorbus torminalis.)
Tejo
(Taxus baccata)
Tratamiento 2:
Marzo.
Limpieza igual que el rosal silvestre. Estratificado
en frío durante 3 meses.
Febrero
(invernadero)
Limpieza igual que el rosal silvestre. La semilla debe
colocarse en una cama caliente a 20ºC. durante 2-3
meses, manteniendo las semillas húmedas, y
posteriormente se procede a un nuevo estratificado
en frío y húmedo, durante 2-4 meses
Marzo. Sin
tratamiento
germinan a los 23 años.
17
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SEMILLAS DE VARIEDAD
LOCAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
En nuestro jardín también podemos tener plantas comestibles, plantas hortícolas
que lo enriquecerán mucho más. En verano podemos hacer semilleros de:. A la hora de
comprar la semilla podemos elegir semillas ecológicas, pero aún mejor es elegir semillas
de variedad local.
En la Comunidad de Madrid, como en otras muchas comunidades autónomas se
esta realizando un programa de recuperación de variedades locales de semilla hortícola,
esta iniciativa es muy importante, ya que se piensa que durante el último siglo se ha
perdido un 75 % de recursos genéticos agrícolas y ganaderos, perdiendo con ellos parte
de nuestro patrimonio cultural. Las variedades locales además de tener grandes
cualidades nutritivas y organolépticas, poseen una gran riqueza genética que les ofrece
protección frente a plagas y enfermedades (reduciendo el uso de productos
fitosanitarios), están adaptadas a sistemas agrícolas complejos de una gran diversidad
de componentes productivos y a las condiciones de suelo y clima locales (aguantan mejor
los periodos de sequías, o las heladas).
En la Comunidad de Madrid, todos los esfuerzos de los diferentes colectivos
(centros de investigación, asociaciones ecologistas, viveros, agricultores profesionales,
hortelanos aficionados, centros de educación ambiental), se unifican en “La Red de
semillas zona Centro”. Desde ella se generan bancos de semillas que se distribuyen a los
diferentes integrantes, se organizan catas de tomates, jornadas de formación, etc.
Si decides formar parte de esta red, puedes ponerte en contacto con ellos
acudiendo al Centro de Educación Ambiental Puente del Perdón o enviando un correo a
[email protected]. O en el vivero Guadarrama en [email protected].
Otro problema que existe a la hora de querer recoger semillas de las plantas
hortícolas, cuya semilla es comercial, es que normalmente son híbridos. Por los tanto, es
muy probable que las semillas que recojamos nos produzcan una planta totalmente
diferente de la que se ha recogido la semilla (una semilla extraída de una variedad
de tomates con frutos enormes y rosados y hoja como la de patata, puede
generar al año siguiente una variedad de tomate rojo redondo y con hojas
normales). Estas hibridaciones pueden pasar también de forma natural, por
eso es conveniente plantar las variedades de especies separadas entre si
unos cuantos metros, para que la hibridación sea mas difícil.
18
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
6. PLANTAS DE INTERIOR. ESPECIAL OTOÑO.
Riego
En otoño al disminuir la temperatura, hay que disminuir también el riego y las
pulverizaciones diarias (para mantener la humedad), para ir acostumbrando a las plantas
para la llegada del invierno. Cada planta de interior tiene unas necesidades hídricas
diferentes y algunas precisan no recibir apenas riegos para realizar el reposo y florecer
en primavera (Kalanchoe o alivia, entre otras). Por ejemplo, la azalea, el cuerno de arce,
el singonio y la hortensia necesitan un sustrato siempre húmedo, mientras que la
scheflera, el poto, la costilla de Adán o el tronco de brasil no aguantan el terreno
encharcado, por lo que las regaremos cuando el sustrato este seco. Y las bromelias se
deben regar en el centro de la roseta de hojas, cambiando esa agua dos veces al mes.
Durante el otoño, en consecuencia, se riega poco y con agua tibia Es mejor regar
las plantas de interior en el plato que en la tierra, ya que de esta manera las raíces de
las plantas absorberán el agua que necesiten, evitando las pudriciones y la pérdida de
nutrientes. Es recomendable colocar una capa de bolitas de arcilla expandida o guijarros
en el plato y encima depositar la maceta. De este modo se conserva la humedad durante
más tiempo; la planta absorbería el agua necesaria y el agua restante se evaporaría,
recreando la humedad ambiental que las plantas de interior precisan. Cuando las raíces
asoman por los agujeros de drenaje de la maceta es importante retirar el agua sobrante
del plato, para que las raíces no se pudran.
Si se riega con agua caliza es decir dura, puedes provocar amarillamiento en plantas
sensibles a la cal (Azalea, Gardenia, Brezo, Rododendro, Camelia, Hortensia, etc.) o
depósitos de cal sobre las hojas (se eliminan con un paño húmedo). La dureza del agua se
puede disminuir de forma casera:
- Dejar reposar el agua en un cubo o regadera toda la noche. Así el cloro se
evaporará y la cal se depositará en el fondo. Al regar no debe apurarse el agua.
- Hervir el agua.
- Añadir unas gotas de limón o vinagre.
El agua que utilicemos para regar debe estar a temperatura ambiente, no debemos
regar con agua muy fría ni caliente, ya que nuestras plantas sufrirán. En septiembre
iremos reduciendo paulatinamente el riego.
Abono
Abonaremos por última vez nuestras plantas de interior en el mes de octubre, ya que
durante el invierno se encuentran en reposo y no necesitan ser abonadas.
19
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Corrientes de aire
A la mayoría de las plantas de interior les sienta bastante mal las corrientes de aire
que vienen de puertas y ventanas abiertas, tanto por aire frío, como por aire caliente
que secan las hojas de plantas que gustan de ambiente húmedo.
Plagas y enfermedades
Si durante el otoño, cuando ya empiezan a funcionar las calefacciones, mantenemos
la humedad en nuestras plantas, ayudaremos a que las plagas de cochinilla y araña roja
sean más difíciles, ya que prefieren los ambientes secos y con temperaturas.
Podas
Realizaremos podas de limpieza: ramas rotas, hojas feas o infectadas de cochinilla,
etc.
Cuidados de la flor de Pascua para que florezca.
Necesita cada día 14 horas en absoluta oscuridad durante los 2
ó 3 meses anteriores a la floración (octubre y noviembre) y el
resto del día con luz. Para facilitarle dichas condiciones tendremos
que alargar sus noches tapándola con un cartón o plástico negro al
atardecer hasta la mañana siguiente, durante varias semanas. Con
más horas de luz, la planta crece pero no produce flores ni hojas
coloreadas.
20
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
7. PLANTAS CRASAS. ESPECIAL OTOÑO.
El otoño es una época más complicada por sus condiciones cambiantes. Las tareas
recomendables a realizar serían:
Invernada.
En septiembre, cuando los días comienzan a acortarse y las noches son más frescas,
es momento de adaptar a las plantas crasas exóticas para su invernada. No se trata de
situarlas rápidamente en un invernadero o en un sótano, sino de preparar paulatinamente
su adaptación al período de reposo vegetativo, que comienza a finales de octubre. Para
ello, se reduce la frecuencia de los riegos que pasarán a ser quincenales, en días cálidos,
y se eliminará por completo el aporte de abono.
Esta disminución de riegos conlleva una reducción de la vida vegetativa de las plantas,
acentuada porque se acorta la duración de los días. A partir de octubre, se resguardarán
en el interior las plantas más frágiles: en primer lugar, las que aman el calor y no toleran
las noches frescas (euforbias y aizoáceas). A continuación, las cactáceas y crasuláceas
que soportan mejor el fresco. Todas ellas deben estar resguardadas hacia el 15 de
octubre.
Control de las plagas
Controlaremos las plagas, sobre todo de cochinilla algodonosa y araña roja, que son
los parásitos típicos de las plantas crasas. Ver apartado de plagas y enfermedades.
8. LABORES DE OTOÑO.
8.1.
ACOLCHADO
El acolchado es el aliado del jardinero, utilizado durante décadas en la agricultura
tradicional, consiste básicamente en cubrir el suelo con una capa de entre 5 y 10 cm de
espesor de distintos materiales, evitando así que el terreno quede expuesto al contacto
con el aire.
Las principales ventajas que aporta este sistema a nuestros jardines son:
-
Protección frente a las temperaturas extremas y cambios bruscos de tiempo.
Reducción de la erosión de la lluvia y el viento, manteniendo la estructura del
suelo.
21
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Evitar la proliferación de maleza.
Ahorrar agua: conserva la humedad del suelo en verano, evitando la evaporación,
y gastando menos recursos hídricos.
Reducción de la intensidad de los trabajos de mantenimiento.
Enriquecimiento del suelo, porque los materiales orgánicos que lo forman se
descomponen aportando nutrientes.
Para el acolchado se pueden utilizar materiales orgánicos o inorgánicos:
-
Inorgánicos:
o
-
Guijarros, grava y rocas volcánicas. En invierno suprimen las malas hierbas,
mantienen el follaje seco y mantienen el suelo “caliente”. Muchos cactus y
otras suculentas aprecian el calor que reflejan. La grava también es
adecuada para las exigencias bajas en nutrientes y para minimizar la
respuesta ante un exceso de nitrógeno. Además tienen muchas posibilidades
decorativas, gracias a las distintas formas y colores que podemos encontrar
en el mercado.
Orgánicos:
o
Corteza de pino: en invierno ofrece protección frente a las temperaturas
bajas y evitan un suelo empapado. Se venden en sacos de plástico y en
distintos calibres. Es mejor poner cortezas finas como base y sobre estas
extender cortezas más gruesas.
o
Acículas de pino: conserva muy bien el agua del suelo. Se descompone
rápidamente y adquiere una coloración grisácea con el tiempo, por lo que
necesita ser reemplazado cada año. Puede haber provocar deficiencia de
nitrógeno, caracoles y roedores.
o
Hojas: es el acolchado natural aunque menos estéticos.
o
Paja: ideal para hortalizas. Protege de la desecación del suelo.
o
Compost semimaduro: no debe entrar en contacto con las raíces. La
descomposición continuará en el jardín, consumiendo el nitrógeno del suelo
compitiendo por lo tanto con las plantas (también le pasa en menor medida a
la paja). Es mejor usarlos con moderación.
La ventaja de los acolchados inorgánicos frente a los orgánicos es que se mantienen
en perfectas condiciones durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, los segundos
enriquecen el terreno a medida que se descomponen, lo que supone una inyección de
nutrientes para el suelo. Las plantas que crecen en suelos ácidos como las azaleas y
rododendros, las acolcharemos con material orgánico preferiblemente ácido como la
pinaza.
22
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.2.
ABONADO.
Durante el verano aportaremos una o dos palas de abono en la base de los arbustos,
árboles y macizos florales, ya que la floración les exige un doble esfuerzo. Podemos
aplicar un compost enriquecido con consuelda y ceniza, rico en potasa, en la base de los
arbustos de floración estival y, en general, en aquellas plantas que se vean débiles.
Utilizaremos un abono ácido, como tierra de brezo, o compost ácido para las azaleas,
rododendros, camelia, hortensia, ya que son de suelos ácidos. Podemos incorporar posos
de café, ya que acidifican ligeramente el suelo.
A la hora de incorporar la materia orgánica, es importante evitar la fertilización
química, ya que supone una entrada de sustancias ajenas al ecosistema, que favorecerán
a las plantas oportunistas e influirán en la aparición de varios problemas: pérdida de
microorganismos beneficiosos, nitrificación del suelo, déficit de materia orgánica,
contaminación de acuífero, entre otros.
La única alternativa válida es usar abonos orgánicos: compost, estiércol, humus de
lombriz.
8.2.1 TIPOS DE SUELOS.
Todos los suelos están compuestos por los mismos ingredientes básicos: arcilla, limo
y arena. Sus proporciones determinan la textura del suelo: arcillosa, limosa, arenosa o
franca. El pH del suelo es otro de los factores que determina el tipo de plantas que se
podrán cultivar. Algunas plantas como las azaleas, necesitan condiciones ácidas para su
supervivencia; otras, como los lilos, prefieren suelos ligeramente alcalinos. Además
nuestro suelo debe contener trece elementos minerales que todas las plantas necesitan
en menor o mayor cantidad: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, calcio, hierro,
manganeso, zinc, boro, cloro, molibdeno y cobre. La ausencia o escasez de alguno de ellos
provoca consecuencias en el desarrollo de la planta. Un ejemplo común es la clorosis
férrica en los suelos con un pH alto (calizos), ya que el hierro no se encuentra en estado
soluble y no puede ser absorbido por las raíces.
Podríamos resumir que un suelo ideal debe reunir las siguientes características:
1. Profundo.
2. Debe ser un suelo mullido, aireado, fácil de trabajar.
3. Buena capacidad para retener el agua y tener un buen drenaje.
4. Rico en nutrientes minerales y capacidad para retenerlos.
5. Rico en materia orgánica.
6. pH comprendido entre 5,5 y 8.
23
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
7. Suelo no salino.
8. Suelo libre de hongos, nematodos, etc.
TEXTURA DEL SUELO.
El suelo puede tener textura arcillosa, arenosa, limosa o franca, y ,además, existen
otras dos categorías intermedias, franco-arcilloso (más arcilla que arena) y francoarenoso (más arena que arcilla):
-
Suelo arcilloso: está compuesto mayoritariamente por arcilla (partículas que
miden menos de 0,02 milímetros), que lo convierte en un suelo de textura pesada,
pegajoso cuando está húmedo y muy duro ante carencia de agua. Sin embargo, es
un suelo fértil para el cultivo. Para aumentar el drenaje del suelo arcilloso se
puede incorporar arena o materia orgánica, o una mezcla de las dos.
-
Suelo arenoso: está compuesto mayoritariamente por arena (partículas que
miden entre 0.05-2,0 mm.) se caracteriza por tener una elevada permeabilidad al
agua y por tanto una escasa retención de agua y de nutrientes. Para darle
cohesión a este tipo de suelo añadiremos unos 100 Kilos por cada 100 m2 de
compost u otro tipo de materia orgánica e incluso, añadiendo algo de tierra
arcillosa.
-
Suelo limoso: está compuesto por partículas de tamaño comprendido entre los
0,02 y los 0,05 mm. Suelen ser fértiles. Los suelos limosos drenan el agua con una
libertad razonable pero, como los arcillosos, se apelmazan con facilidad.
-
Suelo franco: Estos suelos son una mezcla de arenas y arcillas. Se caracterizan
por tener mejor estructura y fertilidad en comparación a los casos anteriores. Se
puede mejorar practicando aportes periódicos de materia orgánica. Dependiendo
de la proporción de arena y arcilla podremos hablar de suelos franco-arcillosos o
suelos franco-arenosos.
EL PH.
Los suelos pueden ser ácidos, básicos o neutros. Se pueden aplicar enmiendas para
cambiar su pH y así cultivar las plantas que más nos gusten. El rango óptimo de pH en el
que crecen vigorosamente la mayor parte de las plantas cultivadas oscila entre 6.1 a 6,5,
es decir un pH moderadamente ácidos. Esto se debe a que en esa ligera acidez la planta
absorbe o asimila mejor las sustancias nutritivas del suelo. Para obtener la medida de pH
del suelo se puede utilizar alguno de los siguientes métodos:
1. Empleando tiras indicativas de pH. Se toma una muestra de tierra a unos 15 cm
de profundidad y se diluye en un vaso con agua destilada. Una vez bien mezclada,
se introduce en el líquido una tira de papel indicadora de pH. Según el color que
adopte ésta nos indicará el grado de acidez o alcalinidad del suelo. El color inicial
24
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
del papel es amarillo claro. La escala de color varía del naranja intenso (acidez
máxima) al verde oscuro (basicidad máxima).
2. Otro método, aunque bastante menos fiable, es verter vinagre sobre una muestra
de tierra. Observando la reacción del suelo sabremos de qué tipo es:
-
Si la efervescencia que se produce es fuerte el pH es mayor de 7,5. El suelo
es básico, calizo.
Si la efervescencia es pequeña el pH rondará siete, la neutralidad.
Si no existe efervescencia el pH es neutro o acido.
CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN EL VALOR DEL pH
pH
Evaluación
Efectos
Menos de 4,5
Extremadamente ácido
Condiciones muy desfavorables
4,5-5
Muy fuertemente ácido
Posibles efectos de toxicidad
5,1-5,5
Fuertemente ácido
Deficiente asimilación de algunos
elementos
5,6-6
Medianamente ácido
Adecuado para muchos de los
cultivos.
6,1-6,5
Ligeramente ácido
El más adecuado para la asimilación
de nutrientes
6,6- 7,3
Neutro
Efectos tóxicos mínimos
7,4-7,8
Medianamente básico
Existencia de carbonato cálcico
7,9-8,4
Básico
Deficiente asimilación de algunos
nutrientes
8,5-9
Ligeramente alcalino
Problemas de clorosis
9,1-10
Alcalino
Presencia de carbonato sódico
Mas de 10
Fuertemente alcalino
Poca asimilación de algunos
nutrientes
pH ácido (PH<7).
La causa más frecuente de acidificación del suelo es el lavado del calcio en regiones
con mucha lluvia, también la lluvia acida o el uso de fertilizantes ácidos, el suelo ácido
abunda en Asturias, Galicia y Extremadura.
Además del análisis del pH arriba descrito, podremos saber si el suelo es demasiado
ácido por las siguientes observaciones:
25
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

El estado físico del suelo: un suelo que drena mal, que absorbe lentamente el agua
de lluvia, un suelo difícil de lavar, generalmente es pobre en cal.

La descomposición de la materia orgánica: cuando el estiércol, los abonos verdes
u otros abonos orgánicos se encuentran intactos al hacer las labores n año o más
después de haberse enterrado, se pone de manifiesto que la actividad microbiana
es muy pequeña, debido aun pH acido.

El aspecto de las cosechas y la vegetación espontánea: cuando el trébol y
todo la alfalfa aparecen en nuestro jardín o huerto es indicativo de que el
es muy acido. Los síntomas característicos de carencia de cal se localizan
todo en las hojas tiernas, que se tuercen en forma de ganchos. Las
terminales se desecan a partir de la punta y de los bordes.
sobre
pH no
sobre
hojas
En este tipo de suelos suelen escasear los siguientes nutrientes: fósforo, calcio,
magnesio, molibdeno y boro; y abundan el hierro, manganeso, zinc y aluminio, pudiendo
llegar a producir toxicidad por exceso. Para elevar el pH de este suelo se puede
incorporar caliza molida, mediante el procedimiento del encalado, que se explica a
continuación.
Esta técnica se utiliza cuando el pH es igual o inferior a 5,5 y requiere de varias
aplicaciones. En la primera sólo se debe elevar el pH media unidad y, después con uno o
dos años de intervalo, se puede hacer otro encalado que eleve la otra mitad, hasta que el
pH quede dentro del intervalo 6-6,5. Si se incrementase bruscamente el pH, se
produciría un bloqueo de microelementos, se modificaría demasiado rápidamente la vida
microbiana del suelo y se conseguiría una descomposición muy rápida de la materia
orgánica, con lo cual aumentaría el ritmo de la cosecha, pero agotando el terreno.
Después del encalado de corrección es conveniente practicar un encalado de
mantenimiento o conservación anualmente.
En un suelo arcilloso o de limo fino es conveniente encalar hasta alcanzar un pH
mayor de 7.
Para realizar el encalado del suelo se puede utilizar:

Carbonatos cálcicos (calizas). De acción lenta (seis meses). Se recomienda su
uso en suelos arenosos, tres meses antes de la siembra.

Óxidos e hidróxidos de cal (cal viva o apagadas). De acción rápida (un mes). Se
recomienda su uso en suelos arcillosos, realizando el encalado al menos un mes
antes de la fecha de la siembra. Si se maneja cal viva, es necesario que se
apague antes de distribuirla en el suelo, para ello se hacen montones en el suelo
y se deja que se apague con la humedad atmosférica.

Margas, se recomienda su uso en tierras arenosas.
26
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
*

Dolomitas (carbonato cálcico magnésico). De acción más lenta aún que la caliza,
y recomendable para suelos arenosos. Realizar su aplicación tres a seis meses
antes de la siembra.

Yeso. De acción intermedia. Realizar uno o dos meses antes de la siembra.
Nos encontramos ante productos químicos, que pueden producir quemaduras u otro
tipo de lesiones. Por ejemplo, la reacción entre la cal y la composición química de
las lágrimas produce una quemadura instantánea que conduce a la perdida de visión,
por lo que hay que manejarla con las medidas de seguridad adecuadas.
El encalado se debe aplicar en una época del año en que los suelos estén desnudos
antes de iniciar un cultivo o un jardín. Normalmente se hace en otoño, evitando el los
suelos muy húmedos. Se distribuye el producto elegido para el encalado por el terreno y
después lo mezclaremos con el suelo, enterrándolo unos 15 - 20 cm. Una última
consideración a tener en cuenta, la cal agota los suelos y los buenos efectos que puede
desempeñar es a costa de consumir su humus, activando su descomposición, por ello no
deben realizarse encalados en terrenos pobres en materia orgánica a menos que se
aporte posteriormente esta.
Encalado de corrección con caliza (Kg/ha año)
Reducción del pH
4,5 a 5,5
5,5 a 6,5
Suelos arenosos
1.500
2.250
Suelos francos
2.000
3.000
Suelos limosos
2.750
3.750
3.500
4.250
Suelos arcillosos
*
Medidas orientativas.
Encalado de corrección con cal (Kg/ha año)
Reducción del pH
4,5 a 5,5
5,5 a 6,5
Suelos arenosos
850
1.250
Suelos francos
1.100
1.700
Suelos limosos
1.600
2.100
2.000
2.400
Suelos arcillosos
*
Medidas orientativas.
27
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
pH básico o alcalino.
Afecta a más de la mitad de los suelos de España. Uno de los problemas más
importantes en los suelos alcalinos es la falta de hierro asimilable para las plantas (las
hojas amarillean), pero también la ausencia de otros microelementos esenciales:
manganeso, zinc, cobre y boro.
Muchas especies, además de las específicamente acidófilas, no podrán plantarse en
este tipo de suelos, como el abeto blanco, el abedul, el castaño, el liquidámbar, el
alcornoque, la mayoría de los frutales, el ciclámen, la alivia, etc.
Para remediar la falta de hierro podemos aplicar quelatos de hierro directamente o
incorporado al riego. Su estructura química favorece que esté disponible el hierro para
la planta.
Para bajar el pH del suelo (acidificarlo) se pueden incorporar enmiendas:

Azufre: en el otoño mezclaremos los primeros 25-30 cm. de tierra con azufre
en polvo (90 grs/m2), repitiendo el tratamiento a los dos o tres años.

Sulfato de hierro: eleva el pH del suelo a la vez que añade una pequeña
proporción de hierro. Lo podemos encontrar en forma granulada que se mezcla
con la capa superficial del suelo o en polvo, que se disuelve en agua (3 gr/l) e
incorpora al terreno con el riego mensualmente hasta el comienzo del invierno.
Para bajar el pH del sustrato de las macetas actuaremos en el agua de riego. Si se
riega con agua alcalina (con cal) se transmitirá su pH al sustrato y con el tiempo el pH
del suelo pasará de ácido a básico. Se puede disminuir la dureza del agua con varios
trucos caseros:
- Dejando reposar el agua en un cubo o regadera toda la noche. Así el cloro se
evapora y la cal se deposita en el fondo.
- Hirviendo el agua.
- Añadiendo unas gotas de acido cítrico o vinagre (este es el mejor método). Para
preparar el agua de riego, llenaremos la regadera que utilicemos normalmente y
mediremos el pH del agua con la que la hemos rellenado, echaremos unas gramos o
gotas de acido cítrico o vinagre y volveremos a medir el pH, así hasta que
obtengamos un pH de 5,5. Las próximas veces que reguemos ya sabremos cuantos
gramos o gotas añadir a nuestra regadera para acidificar el agua.
28
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.2.2 LOS NUTRIENTES
CARENCIAS O EXCESOS.
Y
LAS
CONSECUENCIAS
DE
SUS
Las plantas necesitan una serie de elementos esenciales para vivir, los tres más
importantes son el nitrógeno, fósforo y potasio pero también necesitan, calcio, magnesio,
azufre y en menor cantidad: hierro, manganeso, zinc, boro, molibdeno, cobre y cloro. A
veces en el suelo falta alguno de estos elementos debido principalmente a tres causas:
1. Porque hay poca cantidad en el suelo de ese o esos elementos (suelo pobre).
2. Porque el pH del suelo es alto o bajo y mantiene al elemento insoluble.
3. Porque otros elementos antagonistas lo bloquean, es decir el elemento esta
presente en el suelo pero otro lo bloquea, por ejemplo un exceso de potasio en
el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio, o un exceso de sodio produce una
deficiencia de calcio y magnesio.
Para solucionar esta falta de nutrientes utilizaremos enmiendas. Existen enmiendas
minerales (caliza molida, polvo de azufre) y orgánicas (cenizas, algas). Los efectos de las
enmiendas tardan en verse en las plantas, por lo que su aplicación se realizara con varios
meses de antelación antes de que las plantas despierten de su reposo vegetativo (otoñoinvierno). A la hora de abonar nuestro terreno, espolvorearemos las enmiendas (excepto
la cal que al mezclarse con el estiércol desprende amoniaco) en el compost o estiércol, ya
que las múltiples reacciones químicas y bioquímicas de los microorganismos allí presentes
los “predigieren” acelerando el proceso de asimilación.
Veamos ahora las consecuencias del exceso o falta de alguno de estos elementos y
como podemos remediar la falta de cada uno de ellos:
- Nitrógeno (N): en el suelo estimula el
crecimiento vegetativo, vigoroso y de un sano color
verde. Si falta nitrógeno, las nuevas hojas son pálidas y
sacan nitrógeno de los tejidos más viejos, por lo tanto la
tonalidad amarilla la adquieren primero las hojas viejas
que terminan muriendo. Para solventar la falta de este
elemento realizaremos abonos verdes explicados más
adelante y abonaremos con estiércol de vaca y oveja.
Los excesos de nitrógeno producen plantas con crecimiento exagerado y de color verde
intenso. El exceso de nitrógeno obliga a las plantas a absorber más agua, aumentando su
volumen rápidamente, siendo plantas débiles propensas a enfermedades y plagas.
Además sus frutos son insípidos y se pudren con gran facilidad tras su recolección.
29
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
- Fósforo (P): estimula la floración y los frutos, madura los
tejidos y los hace más resistentes. Las plantas deficitarias de fósforo
tienen las hojas verdes deslucidas con un tinte violeta y /o un
crecimiento atrofiado. Tienen raíces pobremente desarrolladas y poca
fruta. El exceso de fósforo inhibe el crecimiento de la planta. Para
enmendar un suelo con déficit de fósforo utilizaremos cenizas y
excrementos de gallina y paloma (guano).
- Potasio (K): aumenta la tolerancia a la sequía,
fomentando el crecimiento de las raíces y membranas
celulares más gruesas, mejora la resistencia a las
enfermedades y favorece la formación de flores y frutos.
La deficiencia de potasio inhibe el crecimiento de las
plantas. Primero amarillean los bordes y las puntas de las
hojas., Más tarde se secan, después sigue un crecimiento
deficiente y la muerte. La falta de potasio se suele dar en
suelos arenosos y calizos. Utilizaremos algas marinas para
solventar la falta de potasio, entre 25-50 toneladas por
hectárea. El extracto de algas ya preparado vigoriza y estimula el crecimiento de las
plantas que hayan tenido que superar situaciones adversas como sequías, daños por
heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, etc. Los excrementos de vaca
y cerdo son ricos en potasio y el extracto fermentado de consuelda (explicado en el
apartado de plagas) es rico en potasio y en nitrógeno pudiéndolo utilizar como abono
liquido. Un exceso de potasio puede llevar a una disminución de magnesio.
- Calcio (Ca): mejora el crecimiento de las raíces y
disminuye la acidez del suelo. Un exceso de calcio bloquea el
hierro y el potasio, y los hace inaccesibles a las plantas.
Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se
observará necrosis de los ápices y de las puntas de hojas
jóvenes, además de deformación de las hojas, generalmente
en gancho hacia abajo cuyos bordes se encorvan hacia la cara
inferior o adoptan una apariencia dentada y, a menudo,
clorosis en el nuevo crecimiento. Utilizaremos como enmienda
caliza molida, (dosis: 1500-2000 Kg. por hectárea a aportar en otoño-invierno)
- s
- Magnesio (Mg): produce clorofila. Su ausencia produce clorosis en
las hojas viejas que amarillean exceptuando los nervios. Más tarde
afecta también a las hojas nuevas. Ante una deficiencia grave de
magnesio aplicar sulfato de magnesio (dosis bajas, de 10 a 20 g/m2)
30
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
- Hierro (Fe): Su ausencia produce también clorosis. Esta se
aprecia primero en las hojas más jóvenes, que amarillean menos en
los nervios que continúan verdes. Después amarillean enteras y se
caen. Para solucionar el problema del agua podemos añadir unas
gotas de limón o vinagre al agua de riego.
- Manganeso
(Mn): su ausencia provoca
síntomas muy parecidos a la deficiencia de hierro.
Se diferencia en que aparece una aureola verde
alrededor de los nervios. Se suele producir en suelos ácidos y arenosos.
Para enmendarlo se aplica quelatos de manganeso o sulfato de manganeso
(3 gramos por 100 litros de agua).
-
Zinc (Zn): la ausencia de este elemento surge en suelos
calizos, y afecta sobre todo a los árboles frutales. Se
manifiesta en las hojas más jóvenes en las que los
entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de
hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas
aparecen bronceadas y se caen fácilmente. Se enmienda
aplicando quelatos de zinc sobre el terreno.
Normalmente estos componentes están presentes en cantidades suficientes en un
suelo bien acolchado, rico en materia orgánica, pero pueden ser deficientes en suelos
compactos, muy ácidos o suelos arenosos.
8.2.3
ABONO VERDE.
La mejora del suelo con la ayuda de plantas verdes es un método de abonado muy
antiguo de la agricultura. Los beneficios del abono verde son varios:
-
Contribuye a mantener la actividad biológica del suelo, mediante la aparición
de un humus joven, de evolución rápida y, en general, rico en nitrógeno.
-
Mulle el suelo.
-
Mejora la estructura de los horizontes del suelo.
-
Contribuye al control de hierbas adventicias.
-
Protege al suelo de la erosión y la radiación solar.
Las plantas recomendadas para realizar un abono verde son sobre todo las
leguminosas: tréboles, vezas, altramuces, habas o guisantes, ya que viven en simbiosis
con unas bacterias que se encuentran en sus raíces y que son capaces de fijar el
nitrógeno atmosférico al suelo. También podemos usar gramíneas como el centeno y la
avena o crucíferas como la mostaza, o mezcla de todas estas especies. Se recomienda el
uso de habas forrajeras con vezas en suelos arcillosos y calizos (las habas sirven de
31
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
tutor a las vezas, que de lo contrario tienden a quedarse por el suelo, las habas nos
aportaran materia orgánica de lenta liberación y la veza de rápida liberación) y el uso de
altramuces en suelos ligeros y ácidos.
A la hora de realizar la siembra del abono verde podemos optar por varias opciones:
- Rotación: es el método más habitual, se elige el momento en que el suelo está
desocupado y se siembra las leguminosas, forrajeras, gramíneas o una asociación de
varias. En muchos casos esta labor se realiza en otoño. El momento de la siega e
incorporación al suelo de la masa vegetal, se realiza cuando aparecen los primeros brotes
florales o las primeras flores. Se recomienda segar o triturar las plantas y dejarlas
marchitar sobre el suelo durante un par de semanas, antes de incorporarlas al suelo.
Esta recomendación es de vital importancia en las zonas húmedas y frías, ya que
evitamos la putrefacción. Al contrario en los suelos pedregosos, ligeros, aireados o muy
cálidos solo habrá que dejar pasar 1 día desde la siega hasta la incorporación al suelo.
Enterraremos el abono verde a unos 10-15 cm si se desea una descomposición rápida y
sencilla.
- Asociada: esta práctica se suele hacer con las zonas del jardín donde tenemos
árboles, se recubre la superficie con trébol enano, que cubre el suelo impidiendo que
germinen hierbas adventicias. Estos abonos verdes se suelen segar en el momento de la
floración con la ayuda de una segadora, y se dejan triturados cubriendo el suelo para que
se descompongan. Con este sistema no se trabaja el suelo por lo que las plantas
seleccionadas como abono verde seguirán rebrotando y mantendrán la cobertura verde
permanente.
8.2.4
COMPOST O MANTILLO
El compost se produce por la descomposición de una
mezcla de diversos materiales orgánicos; como estiércol,
paja, hierbas, restos de comida, etc, este proceso es
llevado a cabo por seres vivos principalmente bacterias y
hongos. Si estos elementos se manejan de forma adecuada
originan un abono muy beneficioso y útil para las plantas. El
compostaje permite el retorno al suelo de la materia
orgánica y de los nutrientes vegetales, introduciéndola de
nuevo en los ciclos biológicos, es también por lo tanto un proceso de reciclaje.
Lo primero es saber donde vamos a realizar el compost, podremos hacerlo
amontonando los restos en un lugar del jardín, pero es mejor hacerlo dentro de un
compostero que permita la circulación del aire y este en contacto con el suelo. Construir
un compostero casero es fácil, fabricaremos un cubo con materiales como: ladrillo
(dejaremos un espacio de un cm. entre ladrillo y ladrillo) o pales, también podemos
utilizar un bidón (hay que agujerearlo para permitir la circulación del aire y cortar la
parte de abajo para que el compost este en contacto con el suelo). Deberemos ubicarlo
32
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
en un lugar sombreado en verano y soleado en invierno, el lugar ideal es debajo de un
árbol de hoja caduca. Los cuatro parámetros que tenemos que controlar en nuestro
compostero son:
-
-
-
-
La humedad, las bacterias que intervienen en el proceso viven en el agua. Debe
ser aproximadamente del 50 %. La bajada de estos niveles óptimos provocará una
reducción de la actividad microbiana, por lo que se paralizará la fermentación y
bajará la temperatura. Un exceso puede actuar dificultando la aireación y
provocando fermentaciones anaeróbicas y por lo tanto putrefacción. La humedad
debe ser menor al final del proceso.
El oxigeno (la aireación) el proceso es realizado por microorganismos aeróbicos
que necesitan oxigeno para vivir, de hay que sea importante mantener la aeración
de nuestro compostero volteando 1 o 2 veces al mes, así favorecemos también la
homogenización del compost. Si no hay oxigeno estos organismos se mueren, y
aparecen bacterias anaeróbicas, que llevaran a cabo una putrefacción.
La Temperatura. En los tres o cuatro primeros días, tiempo necesario para que
los microorganismos descomponedores se aclimaten y asciendan desde el suelo, la
temperatura de nuestra compostera sube hasta los 50º C. Después en el próximo
mes la temperatura sube a 70º C, esta temperatura tan elevada mata a los
patógenos y las semillas (sabremos que nuestra compostera no ha alcanzado la
temperatura, si empiezan a germinar plantas, en su superficie). Durante el resto
del proceso la temperatura se mantiene en 50 grados centígrados, menos al final
que disminuye al finalizar la fermentación.
Los materiales que incorporamos a nuestra compostera. Echaremos cantidades
equilibradas de fracciones verdes (hojas y hierba, que nos aportan nitrógeno,
carbono y humedad) y leñosas (ramas, nos aportan carbono y estructura) para
conseguir un material de partida suficientemente heterogéneo y con una relación
C/N 30/40, para conseguir esta proporción echaremos por cada pala de material
leñoso, 3 de verde. Si en la relación C/N hay demasiado Carbono (hemos echado
demasiadas ramas), el proceso de fermentación será lento, las temperaturas no
subirán lo suficiente y se perderá el exceso de carbono en forma de dióxido de
carbono. Si hay demasiado Nitrógeno, el exceso de éste se perderá en forma de
amoniaco, por lo que nuestra compostera olerá mal.

Materiales recomendados: restos de verduras crudas, posos de café o de
té, bolsas de infusiones, cáscaras de huevo, restos de poda y césped,
hojarasca, restos de cabello, estiércol. Los restos de cocina y verdes deben
incorporarse rápidamente a la compostera para evitar su putrefacción.

En poca cantidad: papel, cartón, serrín, aceite, paja, restos de coníferas.

Materiales no aptos: carne, huesos, restos de comidas preparadas, papel con
tintas de colores.
33
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO
Niveles Altos de Nitrógeno (125/1)
-
Orines, estiércol de aves
-
C/N equilibrado (25-40/1)
Niveles altos de Carbono (401000/1)
Estiércol de oveja
-
Serrín
Estiércol de animales de granja fresco
Estiércol de caballo con cama
de paja
-
Papel y cartón
-
Púrin de ortigas
Paja
-
-
-
Ortigas frescas
Agujas de pino secas
-
Hierbas al final de su ciclo
vegetativo
Césped fresco
Ramas de poda otoñales
-
-
Leguminosas recién cortadas
Ramas de poda muy gruesas
-
Hojas de árboles frutales y
arbustos
-
-
-
Posos de café
Ramas de podas primaverales
finas o trituradas
Hojas de frondosas
Restos vegetales frescos
-
-
-
Restos de cocina
-
Agujas de pino frescas
-
-
Para acopiar los materiales en la compostera:

Colocaremos una primera capa de ramas y/ o paja de 10-15 cm. de espesor.

Introduciremos los materiales previamente mezclados y triturados (máx. 10
cm. de largo y 4 cm. de diámetro). Para conseguir un compost de calidad,
mezclaremos tres partes de restos húmedos ricos en nitrógeno “verde”
(restos de cocina, hojas verdes, césped recién cortado, plantas del huerto o
jardín, etc.) por cada parte de restos secos ricos en carbono “marrón” (hojas
secas, paja, serrín, ramas trituradas, piñas, etc.).

Podemos seguir introduciendo materiales en esta proporción. Es importante
mantener la humedad y la circulación del aire (voltear).
La duración estimada del proceso es de 4 a 6 meses. Sabremos que el compost esta
maduro cuando huela a bosque, tenga un color negro-marrón, no este muy húmedo y no se
distinga el material de partida (excepto ramas o piñas demasiado grandes, que se
separan del resto y se vuelven a echar a la compostera.
Problemas que nos podemos encontrar.
Problema
Causa
Solución
Huele a amoniaco
Hay demasiado césped sin mezclar
con hojas secas.
Mezclar y remover.
Huele a podrido
El compost está demasiado húmedo y
hay poco oxígeno
La materia esta
seca y fría
El proceso de descomposición está
paralizado.
Mezclar con materia seca y remover
Mezclar lo que hay con restos de cocina
y remover
34
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Ventajas del compost
-
Es un procedimiento de reciclaje natural y totalmente ecológico, ya que imita a
la naturaleza en el hecho de descomponer sus propios restos y reincorporarlos
al suelo.
-
Mejora la calidad del sustrato, ya que hay una
nutrientes.
-
Reduce la cantidad de basuras.
-
Se incrementa la cantidad de microorganismos beneficiosos presentes en el
suelo. Un suelo vivo y dinámico implica la presencia de lombrices y otros
organismos que airean la tierra, evitan que ésta se compacte, favoreciendo sí el
arraigo de plantas.
8.2.5
aportación progresiva de
ESTIÉRCOL.
Excrementos de vaca, cabra, oveja, caballo, palomas, gallinas, murciélagos, etc. Tras
su descomposición al aire libre o controlada ya estará maduro y listo para su
incorporación al suelo. Un estiércol sin madurar es muy fuerte y quemará las plantas,
además de incorporar semillas de hierbas adventicias y patógenos.
El estiércol será mas rico en uno u otro elemento dependiendo del animal del que
proceda así:
-
Los excrementos secos de vaca, son ricos en potasio, hacen buena combinación
con los excrementos de caballo.
Los excrementos de cerdo son ricos también en potasio.
Los excrementos de oveja, cabra y conejo son ricos en nitrógeno.
El guano de pollo o paloma tiene mucho fósforo, calcio, oligoelementos y es
adecuado para sueles alcalinos.
8.2.6
HUMUS DE LOMBRIZ.
Es el proceso a través del cual las lombrices, tras digerir desechos de materia
orgánica, producen un abono (humus) natural rico en nutrientes que se utiliza como
fertilizante y acondicionador del suelo. También se le llama vermicompost.
El vermicompostaje a pequeña escala es una buena forma de convertir los desechos
de la cocina en abono de alta calidad, sobre todo si el espacio es reducido. El proceso de
vermicompostaje no produce olores si se esta realizando correctamente. Para esta
práctica, es necesario un vermicompostador, que puede fabricarse uno mismo de forma
artesanal o adquirir en una tienda.
35
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
La lombriz que se utiliza es la lombriz de California o roja, mucho más voraz que la
nuestra, además se reproduce rápidamente (doblan su población cada 2 ó 3 meses). Esta
lombriz no aguanta la luz del sol ni las bajas temperaturas (5º C) o altas temperaturas
(30º C). Para vivir necesita una humedad aproximada del 70% (las lombrices toman el
alimento chapándolo, por lo tanto la falta de humedad les impide comer).
¿Como construir una vermicompostera?
Para construir una vermicompostera debemos tener en cuenta la
importancia de mantener las condiciones de aireación, drenaje,
temperatura, humedad y ausencia de luz que necesitan las lombrices rojas
para transformar los residuos. En general, se puede reutilizar cualquier
recipiente, aunque se aconsejan los cubos de plástico por mantener bien
la humedad que requieren las lombrices. Los aspectos más importantes
que hay tener en cuenta a la hora de construir un vermicompostador son
los siguientes:
1. El recipiente tiene que facilitar la salida de los lixiviados (abono líquido) que se
desprenden durante el proceso de vermicompostaje y se debe considerar una
forma de recogerlos.
2. Debe presentar como mínimo dos compartimentos separados un
tabique perforado, de modo que las lombrices puedan ascender
hacia el material fresco, dejando abajo el vermicompost hecho.
El separador puede ubicarse de forma horizontal (las lombrices
ascienden o descienden) o vertical (las lombrices se desplazan
lateralmente).
3. Una tapa en la parte superior que se pueda retirar para añadir y extraer los
materiales. Y evitar la presencia de moscas y otros seres no deseados.
Cuando tengamos nuestra vermicompostera construida colocaremos en la parte final
hojas de papel de periódico o fibra de coco y sobre estas 5 cm. de estiércol fermentado
o compost. Después ya podemos introducir las lombrices y la comida, aproximadamente
250 gr. al día, cada lombriz come al día la mitad de su peso, según vaya aumentando el
numero de lombrices podemos aumentar la dosis de comida. Cada vez que introduzcamos
comida, la taparemos con un poco de compost, tierra o papel de periódico para evitar la
presencia de moscas o insectos. Regaremos gradualmente, evitando que se encharque ya
que en este caso se compactaría el alimento y se pudriría por falta de oxigeno.
¿Dónde colocar la vermicompostera?
El compostador urbano puede instalarse en la terraza, en el jardín, en el balcón, en la
cocina o en el fregadero, aunque el lugar más práctico es cerca de la cocina. Es
imprescindible situarlo siempre a la sombra. Si le incide mucho el sol, seguramente las
36
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
lombrices morirán por la elevada temperatura. Cuando haga mucho frío, por debajo de
los 5º C, hay que situarlo en un lugar más cálido, para evitar que las lombrices se mueran
de frío. Si no es posible trasladarlo, hay que taparlo con algo que lo proteja. Tiene que
estar resguardado de la lluvia, ya que podría entrar agua por los orificios de respiración
y, si el grifo estuviera cerrado, se inundaría. Las lombrices no salen nunca del recipiente
porque éste tiene una estructura cerrada y porque sólo dentro encuentran lo que
necesitan: comida – humedad – oscuridad – temperatura constante.
¿Qué se puede añadir a la vermicompostera?
Hojas, verduras, cáscaras de huevo, pan y galletas blandos, posos de café (en
pequeñas cantidades para no acidificar el humus), bolsitas de infusiones, papel y cartón
(siempre que no tengan una gran cantidad de pigmentos, las bacterias y hongos que
conviven con las lombrices se encargaran de descomponerlos). Se debe evitar añadir
muchas cantidades de restos de cítricos (naranjas, limones, pomelo…), las cebollas y las
especias y alimentos pesadamente condimentados o aderezados.
¿Qué NO se puede añadir a la vermicompostera?
Huesos de animales, carnes y pescados, heces de animales domésticos, Queso,
mantequillas, mayonesa, comidas preparadas , Papel satinado, plantas venenosas, acículas
de pino, hojas frescas de roble y encinas (no son ingeridas con facilidad), hojas de nogal
y castaño (contienen taninos).
¿Cuándo esta listo el humus de lombriz?
El humus se recoge cuando es de color negro, de textura esponjosa, se deshace en
las manos y tiene una apariencia similar al poso del café. Para recoger el humus primero
deberemos retirar las lombrices de la bandeja para ello las dejaremos unos días sin
alimento. Seguidamente se colocaremos otra bandeja encima con alimento, pasados unos
días las lombrices suben a comer y la bandeja inferior puede ser retirada.
Será bueno aplicar el humus durante la misma estación del año en que se recoge para
mantener
sus
propiedades
(hormonas,
vitaminas,
enzimas,
oligoelementos,
microorganismos beneficiosos, etc.).
¿Qué pasa si me voy de vacaciones?
Si nos vamos de vacaciones las lombrices pueden aguantar perfectamente un periodo
de 4 semanas sin alimentación. Aunque conviene dejar comida abundante y controlar la
humedad clavando botellas con agua boca abajo en el sustrato, para que se libere el
líquido poco a poco. Además es recomendable cubrir el vermicompostador con alguna o
varias telas húmedas.
37
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
¿Qué cantidad utilizo de humus para abonar mis plantas?
El humus es natural y ecológico y tiene un pH neutro. Por todo ello no corremos el
riesgo de matar ninguna planta. Las cantidades aproximadas de humus sólido que pueden
aplicarse son las siguientes:
-
Plantas, flores y hortalizas, 200 gr. por planta.
Arbustos con flor de 500 gr. a 1 Kg. por arbusto, según el tamaño
Macetas y similares mezclado al 50% con una mezcla de compost y arena.
Para semilleros, 2 partes de compost y una de humus de lombriz, aunque
también se puede utilizar puro.
Normalmente un puñado de humus pesa entre 30 y 50 gr.
Ventajas del vermicompostaje.
-
Reduce la cantidad de basuras.
-
Es un procedimiento de reciclaje natural.
-
Obtenemos de forma barata abono natural para nuestras plantas.
-
El humus de lombriz esponja los suelos arcillosos, apelmazados y da consistencia
a los suelos arenosos, demasiado sueltos.
-
Ayuda a retener la humedad en la tierra.
-
Mejora la porosidad y aireación para las raíces.
-
Es un magnífico abono natural. Aporta los elementos nutritivos esenciales que
necesitan las plantas: nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, azufre, boro...
liberándolos poco a poco. Además aporta enzimas y microorganismos que
estimulan el crecimiento de las plantas y las ayudan a crecer sanas y fuertes.
38
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.3.
PLANTACION DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS A CEPELLÓN O EN
CONTENEDOR
Los árboles con cepellón o en contenedor se pueden plantar en cualquier época del
año, evitando los días de más frío en invierno o los meses mas calurosos del verano. Se
plantan así los árboles de hoja perenne, los de hoja caduca es mejor plantarlos a
raíz desnuda ya que se aclimatarán mejor.
A la hora de comprar un árbol a cepellón deberemos fijarnos en que el cepellón tenga
un perímetro proporcional al perímetro del árbol, así un ejemplar de 18-20 cm de
perímetro tendrá un cepellón de 35-50 cm de diámetro y no debe estar magullado, roto
o desecado.
Los árboles en contenedor han de estar consolidados, esto se puede comprobar
sacándolos con cuidado del tiesto: si el cepellón es un bloque uniforme que no se
desmorona será valido. Tampoco conviene que asomen raíces gruesas cortadas o no.
Cómo plantar.
1. Cavar un hoyo que sea amplio (de un metro cúbico). Remover y airear la tierra es
importante.
2. Antes de meter el árbol en el hoyo clavar un tutor en el fondo para fijar el
árbol en él y así evitar que se pueda tumbar mientras que no tenga raíces.
3.
Mezclar la tierra extraída con un abono orgánico (estiércol, compost). Con
ello conseguimos enriquecer la tierra y que el árbol disponga de una reserva de
nutrientes para el futuro. Posteriormente se harán otros abonados, pero
empezar con un suelo enriquecido es una garantía para los próximos años. La
cantidad de abono orgánico puede ser: unos 2 ó 3 kilos de estiércol, compost,
etc. Se puede añadir también restos ceniza de la chimenea. Si el suelo es muy
malo, arcilloso o muy arenoso echaremos 3 ó 4 kilos de abono orgánico para
enmendarlo. Si el árbol es un ejemplar grande conviene aumentarlo hasta 10 Kg.
4. Introducir el árbol en el hoyo. Procura que quede el cuello del árbol (punto de
separación entre las raíces y el tronco) a ras del suelo, no enterrado. Incorpora
tierra, asentándola con el pie o con el mango de la azada para que no queden
bolsas de aire entre las raíces y la tierra.
5. Formar un alcorque alrededor del árbol para que el agua de riego quede
contenida en él. Colocaremos dentro del alcorque piedras para evitar que el
agua se evapore en verano.
6. Regar abundantemente.
39
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.4.
TRANSPLANTE DE ÁRBOLES
El otoño es la época de cambiar de sitio aquellos árboles o arbustos que molestan en
un determinado lugar. Esta operación es muy delicada, ya que se trata de árboles y
arbustos que tienen un aparato radical con un cierto volumen y, por lo tanto resulta
difícil transferirlos sin que sufran daños. Seguiremos los siguientes pasos:
1. La tierra alrededor del árbol se decapa con una
azada unos centímetros del suelo con el fin de
quitar las hierbas y nivelar la superficie,
buscando el cuello del árbol. Esto nos permite
realizar una primera toma de contacto con la
tierra de cultivo, comprobando su estructura y
humedad. En función del tipo de tierra (arcillosa,
franca o arenosa) el cepellón se hará mejor o peor. Las mejores tierras de
cepellones son las francas y las arcillosas ya que su plasticidad nos facilita el
modelado del cepellón.
2. Con la pala jardinera o laya trazamos alrededor del
árbol un círculo que definirá el tamaño del cepellón, que
dependerá del perímetro del árbol. Después se
profundiza en este círculo con la pala con la idea de
crear un cilindro, cortando al tiempo las raíces finas.
3. Con la azada, fuera del circulo y teniendo cuidado con
las raíces que hayan podido quedar, cavamos una
profunda zanja circular alrededor de nuestro proyecto
de cepellón. Esta operación la repetiremos varias
veces a la vez que con nuestra pala jardinera seguimos
modelando y perfilando nuestro cepellón.
4. Cortamos cuidadosamente las raíces con una
podadora de mano, al ras del cepellón. Las raíces
gruesas habrá que cortarlas con una podadera
de dos manos. Nuestro cepellón está preparado
para ser envuelto en arpillera de tejido vegetal
no plástico y malla metálica que no debe ser
galvanizada, garantizándonos así que en unos
pocos años se habrán descompuesto en el
terreno.
40
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
5. Medimos y cortamos la arpillera y la malla, las colocamos alrededor del
cepellón, primero la arpillera y luego la malla.
6. Sujetamos la arpillera.
7. Colocamos la malla y la atamos con un gancho.
Retorciendo con la punta del gancho en diferentes
puntos hasta conseguir que la malla se adapte
firmemente al cepellón, insistiendo en la parte
superior que suele venir reforzada y en la base.
8. Después de atar, sacamos el cepellón del hoyo. Con cuidado pues puede haber
raíces pivotantes gruesas que debemos cortar con la pala jardinera o las
podaderas.
9. Terminamos de atar sin dejar espacios en
la malla sueltos o flojos.
10. Completamos la atadura repasando la base
del cepellón con la malla que nos ha
sobrado o cortando un trozo de malla de
las dimensiones adecuadas. Revisamos de
nuevo con el gancho todo el cepellón y
cosemos firmemente.
11. Tapamos el hoyo nuevamente, nivelando la tierra.
12. Trasladamos el árbol a su sitio definitivo. Si no lo podemos hacer en el mismo
día, lo taparemos con una lona para protegerlo del viento, el hielo o la lluvia.
41
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.5.
8.5.1
REPRODUCCION.
SIEMBRA.
En macetas o bandejas:
Para efectuar una siembra adecuada se deben seguir los siguientes pasos:
1) Llene macetas o bandejas con sustrato para semillero o una mezcla de arena de
río y de compost (echando la mitad de arena que de compost, podemos echar
también un puñado de arcilla expandida), nivele y comprima suavemente la
superficie con una tablilla.
2) Para sembrar semillas pequeñas conviene mezclar la simiente con arena para
conseguir una separación adecuada entre plántulas. No hace falta recubrir las
semillas muy finas con sustrato a nos ser que se vean a simple vista. En este
caso se aportara sustrato con un tamiz.
3) Para sembrar las semillas medias a grandes se preparan surcos en la bandeja y
se espacian las semillas de 2 a 5 cm. en la fila, según el tamaño de la simiente.
Posteriormente, se recubren las semillas con sustrato, teniendo en cuenta que
no queden enterradas a más del doble de profundidad que su diámetro.
4) Tras la siembra, humedezca bien el sustrato con una vaporizador o apretando
lentamente una esponja empapada en agua sobre la superficie del semillero.
Coloque el semillero en un lugar bien iluminado, pero protegido del sol directo, o
e un mini-invernadero (necesitan una temperatura entre 16-25 ºC para
germinar, dependiendo de la especie). El sustrato debe permanecer
permanentemente humedecido para que se produzca la germinación.
5) Cuando las plántulas hayan germinado favorezca una buena iluminación, humedad
y aireación y aclare el exceso de ejemplares.
6) Trasplante las plántulas a recipientes individuales en el momento en que se
hayan formado cuatro hojas.
Siembra directa (algunas anuales y bulbos):
1) La siembra se realiza una vez preparado y acondicionado el suelo, que deberá
estar bien desmenuzado, mullido y aireado y con una humedad óptima para
permitir la adecuada germinación, sin la necesidad de riegos posteriores que
podrían arrastrar las semillas y crear una costra que dificultaría la emergencia de
los tiernos brotes. Cuando no exista más remedio que riegos posteriores,
tendremos que procurar romper la costra superficial vigilando que no estén
emergiendo los brotes, pues los destruiríamos. Podemos evitar este problema
extendiendo una malla de sombreado de rafia plástica negra y dejarla sobre el
42
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
sembrado hasta que aparezcan los primeros brotes, esta técnica mantiene la
humedad y permite regar por aspersión o regadera.
2) Podemos sembrar a voleo o a golpes. Para sembrar a voleo, esparcimos las semillas
con la mano, si son muy pequeñas para una mejor distribución las mezclaremos con
arena o compost, es necesario recubrir la semilla con un poco de compost dos
veces el tamaño de la semilla. En hoyos, seria el caso de los bulbos (cuidado con
que las yemas queden dirigidas hacia arriba) hacemos unos hoyos o surcos y
colocamos los bulbos a la distancia adecuada para cada especie (entre 15 y 20
cm.). La profundidad de la siembra será dos veces el tamaño de la semilla o del
bulbo
SUSTRATOS.
Son aquel o aquellos materiales que sirven de soporte y alimento de la planta durante
su desarrollo inicial. Un buen sustrato debe reunir las siguientes características:
- Homogéneo.
- Alta capacidad de absorción de agua para poder disminuir la frecuencia
de riegos.
- Buen drenaje.
- Buena capacidad de rehidratación.
- Alta porosidad.
- pH ligeramente ácido, para evitar ataques de hongos y evitar
desequilibrios en la absorción de nutrientes por parte de la planta.
- Gran capacidad de retención y cesión de nutrientes.
- Ligereza.
- Ausencia de malas hierbas y patógenos que puedan afectar a las plantas.
Se puede clasificar los sustratos según su composición en orgánicos e inorgánicos.
-
Orgánicos:

Turba: es un producto que se extrae de las turberas, ecosistemas
singulares que atesoran una gran biodiversidad y sufren una
degradación muy grabe debido al impacto de la extracción (en cien
años se forman entre medio centímetro y 10 cm. de turba). Por ello
debemos de dejar de utilizar turba sustituirla por otros sustratos
igualmente validos como el compost, corteza de pino pulverizada.

Compost: Para utilizarlo lo pasaremos por una criba.

Humus de lombriz.
43
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

-
Compost de corteza de pino pulverizada: cumple todos los requisitos
de la turba, además vuelve a hidratarse después de un periodo seco.
Para realizarlo se muelen las cortezas de pino, después se forma una
pila de mínimo dos metros de base por uno de alto y se deja
fermentar durante al menos 3 meses. Durante el proceso de
fermentación hay que humedecer la pila pero sin llegar a encharcar al
igual que en la elaboración de compost a partir de resto vegetales
mezclados, al final obtenemos un compost sin semillas de malas
hierbas, patógenos, resinas, taninos… que pudieran ejercer una
actividad perjudicial para nuestras plantas.
Inorgánicos:

Perlita: obtenida a partir de rocas volcánicas. Posee una ligera
capacidad de almacenar agua, por lo que es utilizada para airear
sustratos y dar mayor permeabilidad.

Arcilla expandida: se mezcla con materiales orgánicos para aumentar
su densidad, facilitar el drenaje y eleva el volumen del aire.

Arena de río: aporta aireación y retención del agua aceptable, pero
endurece el sustrato por la baja porosidad. Es un material pesado.
Utilizaremos una mezcla de sustratos para crear un sustrato ideal para cada tipo de
plantas.
RECIPIENTES SEMILLERO.
Existen contenedores individuales (similar a una maceta) o bandejas, que pueden
ser de paredes rígidas o de paredes permeables. Estos últimos son los más adecuados ya
que permiten una mejor configuración de las raíces. Para limitar las deformaciones de
las raíces en los contenedores es importante que estos presenten unas estrías o aristas
verticales, también llamadas costillas que dirijan el crecimiento de las raíces.
Utilizaremos un contenedor de un tamaño pequeño para sembrar, ya que si es demasiado
grande la raíz se desarrollará bastante más que la parte área, después replicaremos a
otro contenedor más grande.
8.5.2
TRANSPLANTE
Para realizar el transplante de una planta de forma adecuada se recomienda seguir
los siguientes pasos:
1) Coloque una capa de drenaje de 2 a 3 centímetros de grosor y sepárela del
sustrato por medio de una arpillera
44
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
2) Añada sustrato (una parte de humus mas dos de tierra, o arena y compost a
partes iguales) hasta que el nivel superior del cepellón tenga el mismo nivel que en
su recipiente actual.
3) Extraiga la planta de su actual recipiente golpeando el borde.
4) Elimine un poco el viejo sustrato del cepellón y desenrede las raíces
5) Centre la planta en su recipiente nuevo y rellénelo con más sustrato, compactando
con los dedos, hasta que el nivel del sustrato alcance 1 centímetro del borde del
recipiente antes del riego
6) Riegue en abundancia para favorecer el contacto de las raíces con el nuevo
sustrato.
8.5.3
DIVISIÓN DE MATA.
Este método de multiplicación resulta bastante sencillo, reproduce fielmente las
características de la planta que dividimos, nos sirve así para rejuvenecer los pies más
viejos. La época ideal para este tipo de división es primavera otoño. Se multiplican por
división de mata:
-
Vivaces: realizamos división de mata cada 3 ó 4 años, cuando observemos que los
tallos situados en la periferia son más vigorosos y dan flores más bellas. En las
regiones cálidas y en un suelo ligero, es mejor llevar a cabo esta operación en
otoño. En esta época, la vivaces se benefician de la lluvias y del ambiente fresco
para enraizar bien antes del invierno. En las zonas con inviernos rigurosos, con
suelos pesados o húmedos, es preferible realizar esta acción en primavera, para
que no se pudran las raíces en invierno. Pasos a seguir para separar la vivaces:
1. Se desentierra la planta que se va a dividir con cuidado para no dañar las
raíces. A continuación se sacude bien el cepellón para eliminar la tierra
sobrante y se realizan unos cortes en la mata, ya sea con una pala o con
una pequeña podadera, según la naturaleza de la planta. Los trozos se
desprenden de la mata, de forma que cada fragmento presente raíces y
yemas o brotes bien formados.
2. Cada fragmento dividido se planta en el terreno que habremos preparado
con anterioridad, respetando siempre las distancias de plantación. Por
último se hace un pequeño alcorque alrededor de la plantita y se riega
abundantemente.
-
Especies tuberosas, como las dalias, se desentierran en otoño, se conservan en
un lugar resguardado del hielo durante el invierno, sin humedad y luz y se dividen
en primavera.
45
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Plantas con rizomas, se dividen después de la floración. Cada rizoma debe tener
raíces y yemas.
-
Determinados plantas que emiten retoño o hijuelos (bromelias, cactus, alivia,
etc). La separación de los hijuelos de la planta madre se realiza en primaveraverano.
8.5.4
ESQUEJE
Un esqueje es una porción de la planta madre, generalmente del tallo, con capacidad
para convertirse en un individuo nuevo, igual que la planta madre. Existen esquejes de
primavera o herbáceos (9-10 cm.), esquejes de verano-otoño (15-20 cm.) o semileñosos y
esquejes de otoño-invierno o leñosos. Se realizaran con una tijera de podar en ramas
sanas, sin ningún síntoma de enfermedad o plagas.
Los esquejes de otoño-invierno se realizan de octubre a mediados de
febrero, evitando lo más posible los meses más fríos, que son diciembre y
enero. Se harán en tallos del mismo año, que en esa época ya están totalmente
endurecidos (excepto en la higuera y olivo que es mejor realizarlos con ramas
de 2 ó 3 años). Deben medir unos 30 cm. y el corte ha de ser limpio. En la parte
superior el corte será en bisel, y se debe hacer justo encima de la yema. En la
parte inferior será perpendicular y justo por debajo de otra, con lo que
siempre podremos saber cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo.
Deben introducirse en el sustrato, arena de río mezclada con compost a partes iguales
(aunque algunos se hacen solo en arena) las 2/3 partes, con una inclinación del 45º, con
un espaciamiento entre ellas de 5cm x 5 cm (en los esquejes de plantas perennes
dejaremos 2 o 3 hojas en la parte de arriba, en los de hoja caduca no dejaremos ninguna
hoja). Una vez plantados los esquejes deberemos controlar la luz, humedad y
temperatura, para que enraícen correctamente:
-
-
Luz: aunque los esquejes deben recibir mucha luz, no hay que olvidar protegerlos
de los rayos directos del sol.
Temperatura: al menos debe ser igual a la que necesita la planta madre para
desarrollarse, así por ejemplo un esqueje de planta de interior no podrá plantarse
en el exterior.
Humedad: los esquejes necesitan humedad para enraizar, es necesario regarlos y
vaporizarlos regularmente, salvo si se encuentran plantados bajo campanas y
plásticos, puesto que estos medios cerrados conservan mejor la humedad y no
será necesario hacerlo con tanta frecuencia. Atención, sin embargo, al exceso de
humedad por que las plantas jóvenes se pudren.
Los pasaremos a una maceta individual en el otoño siguiente o primavera.
46
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Para aumentar el porcentaje de éxito en el estaquillado se pueden utilizar hormonas
vegetales, auxinas. Las más frecuentes son el ácido idolacético, el indolbutírico y el
naftalenoacético. Hay que tener cuidado de no poner una concentración excesiva, ya que
entonces pueden ser tóxicas para las plantas. Se emplea con más frecuencia el ácido
indolbutírico por ser el menos tóxico. Se vende dispersas en polvo de talco o en
soluciones acuosas, se moja la base del esqueje en el polvo o líquido.
En sustitución, podemos recurrir a un preparado natural que proporcionará similares
garantías de éxito. Se trata de la combinación de guano en polvo con jugo fermentado de
ortigas. Para aplicarlo primero se introduce el extremo del esqueje en el jugo
fermentado de ortigas, e inmediatamente después se introduce en el guano en polvo. Por
último se planta y se riega con un poco de líquido de ortigas aplicado justo al lado del
tallo.
Algunas especies de las que podemos hacer esquejes leñosos: rosa, durillo, romero,
sauces, tarays, chopos, acebuche, adelfa, mirto, madreselvas, aligustre, laurel, jazmín,
hiedra, higuera, cornejo, boj, abedul, tuya, ciprés, tejo…
Veamos un ejemplo, con los esquejes de rosal:
1. Las estaquillas se toman y se plantan en otoño. También podemos atar manojos
y almacenarlos en musgo turboso o arena húmedos a unos 4ºC para plantarlos
en la primavera siguiente.
2. Elegimos una rama de ese año bien desarrollada, que haya dado flor en verano
(grosor de un lápiz, de 6 a 10 milímetros). Los brotes sin flor son menos
vigorosos, porque poseen menos reservas para el enraizamiento. Cortamos
trozos de 20-25 cm. de largo, con al menos 3 yemas. La punta del esqueje la
cortamos en bisel justo por encima de un brote (yema) que apunte hacia afuera
y el extremo inferior lo cortamos en horizontal. Por último, eliminamos hojas y
brotes para evitar la excesiva transpiración que podría secar el esqueje.
3. Impregnamos la base con hormonas de enraizamiento.
4. Clavamos los esquejes en una maceta con una mezcla de compost y arena,
introduciendo unos 12-15 cm en oblicuo, para facilitar el enraizamiento.
Separamos cada esqueje unos 8 cm.
5. Mantenemos la humedad y evitamos el sol directo, durante aproximadamente
tres semanas. La temperatura ideal es de 18-21ºC. Si es necesario, cubriremos
los esquejes con un plástico.
6. Una vez que hayan generado abundantes raíces, pasaremos cada esqueje
enraizado a macetas individuales. Se suele esperar a la primavera siguiente para
asegurarse de que haya desarrollado bien las raíces. Un problema que nos
podemos encontrar es que el esqueje florezca ese año pero no haya
desarrollado las raíces por lo que moriría en el trasplante, es conveniente
cortar las flores para que toda la fuerza del rosal se transmita a su sistema
radicular.
47
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Este procedimiento es el más habitual, tomando esquejes en otoño de tallos
maduros que dieron flor. Pero también se pueden enraizar esquejes tiernos desde
principios de primavera hasta fines del verano (esquejes semi-leñosos). Deberemos
preparar siempre varios esquejes para aumentar las probabilidades de enraizamiento.
8.5.5
ACODO
Consiste en provocar el enraizamiento de una parte de un tallo sin que éste haya sido
separado de la planta madre. Generalmente esta práctica se lleva acabo en primavera y
principios de verano, es importante que la savia este circulando para que el acodo
funcione. Existen diversos modos de realizar un acodo:
-
Acodo aéreo: este sistema de acodo puede practicarse durante todo el año en
invernadero o en interior, evitaremos el pleno verano y el invierno al ser periodos
de inactividad. Seguiremos los siguientes pasos:
1) Seleccionar una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de
la planta no afectaría a su aspecto estético.
2) Hacer un anillo a la de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama.
3) Efectuar con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro y
extrae con cuidado la corteza de entre los dos cortes.
4) Podemos aplicar en la zona anillada polvo de hormonas de enraizamiento. Esto
no es imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces.
5) Seguidamente, coger un trozo de
plástico transparente, rodear con
él la ramita y atar con una cuerda
en su parte inferior, quedando
como un cucurucho. Es mejor usar
un plástico transparente que
plástico negro, con el fin de que se
puedan ver las
raíces sin
necesidad de abrir el plástico.
6) Rellenar
este
cucurucho
de
plástico con unos puñados de
musgo de esfagno.
7) Atar fuertemente con una cuerda, para que el esfagno contacte
perfectamente con el anillo de la corteza.
8) A continuación, inyectar agua con una jeringuilla para humedecer el esfagno.
9) Por último, cubrir todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando
así aislado del sol y de la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre
luz en la parte donde se van a desarrollar las raíces.
10) La turba deberá mantenerse húmeda durante todo el proceso, pero no
demasiado mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días introduciremos agua usando
una jeringuilla.
48
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
11) Pasados los 2 primeros meses, ir destapando el papel cada 15 días para mirar
cómo va el enraizamiento. Hay que esperar hasta observar una buena cantidad
de raíces blancas a través del plástico para realizar la separación. El tiempo
de separación del acodo varía según la especie y las condiciones:
12) En cuanto las raíces rodeen el plástico por dentro, es el momento de separar
el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces.
13) Retirar con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de esfagno y
raíces y plantar en una maceta.
14) Se debe ubicar en un lugar fresco, húmedo y con luz pero sin sol. Ya tenemos
una nueva planta igual a la planta madre.
-
Acodo simple de arco: este tipo de acodo se lleva a cabo
en todas aquellas plantas cuya base está próxima al suelo
y sus ramas son largar y flexibles (avellano, Forsythia,
rododendro, vid, lilo, enredaderas…). Este acodo se
realiza generalmente en primavera, aunque podemos
realizarlos también a principios del verano. Para realizar
este acodo seguiremos los siguientes pasos:
1) Se excava una zanja de unos 40 cm. x 15 cm. x 20
cm. y se echa en el fondo una mezcla de compost y
arena.
2) Se dobla la rama escogida y se entierra en la zanja tras cortarle, en la parte
de contacto con el suelo, un trozo de corteza.
3) La rama se sujeta al fondo con unas horquillas de alambre.
4) A continuación, se cubre la zanja con tierra, se corta el extremo de la rama
hasta dejar 2 o 3 yemas y se coloca un tutor.
5) Durante el periodo vegetativo, comienzan a aparecer raíces en la parte
enterrada y las yemas de los extremos dan origen a nuevas ramas.
6) A finales del invierno siguiente, una vez comprobado el arraigo se separa el
acodo de la planta madre y se planta en una
maceta.
-
Acodo serpentario: Se realiza en primavera y se
pueden separar los acodos de la planta madre en
otoño. Consiste en enterrar varias veces el tallo ,
dándole una forma ondulada, utilizando el mismo
método que en el acodo simple. Cada parte enterrada
originará una nueva planta. Este método se utiliza
sobre todo con enredaderas.
49
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.5.6
ESTOLONES
Algunas plantas, como la cinta, desarrollan estolones, tallos finos desarrollados
desde el corazón de la mata que generan en sus extremos plántulas que desarrollan
raíces poco a poco. Estas plántulas se pueden replantar en un recipiente independiente y
posteriormente cortar el estolón que la une a la planta madre.
8.6.
PODA.
En otoño realizaremos podas de mantenimiento (ramas rotas, ramas infectadas
por hongos…), la tercera poda a los setos, si fuera necesaria, podaremos también los
arbustos de frutos ornamentales como el cotoneaster una vez que los frutos se hayan
caído y en los rosales eliminaremos las rosas marchitas y no permitiremos la formación
de los frutos.
Antes de empezar a podar se debe conocer bien las partes y el crecimiento de la
planta. Si ésta no se efectúa correctamente puede ocasionar efectos contrarios a los
deseados. Las hormonas de crecimiento segregadas por la yema terminal fluyen hacia
abajo por el tallo para evitar la formación de ramas laterales. Con la yema terminal
intacta, perdura el predominio apical y la savia fluye hacia arriba. Para potenciar la
ramificación se debe romper el predominio apical natural de la planta, es decir, su
tendencia a crecer hacia arriba inhibiendo la ramificación lateral. Al desaparecer la
yema apical, el resto de yemas laterales comienzan a desarrollarse.
Lo más importante a la hora de practicar un corte en la rama es que éste no cause
daño a la planta. Para ello, debe ser los más pequeño y preciso posible, de modo que la
cicatrización de la herida sea rápida. Para las plantas cuya distribución de ramas es
alterna se realiza un corte inclinado unos 30º en dirección opuesta a la yema y a unos
cinco centímetro de ésta. De este modo, el agua no se quedará estancada en el tallo y no
afectará negativamente a la yema. Para las plantas con ramificación opuesta se realiza
un corte recto a unos cinco centímetros de las dos yemas. De esta manera, no se
perjudicará a ninguna de las dos.
8.6.1
-
TIPOS DE PODA.
Poda de un seto.
Existen dos tipos de setos:

Setos formales: son recortados periódicamente mantenimiento una forma
regular y geométrica. Ejemplos.: seto de ciprés de Arizona, ciprés
macrocarpa, boj, tejo, etc.
50
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Setos informales: son los que crecen libremente con un desarrollo natural. Por
ejemplo: seto de adelfa. Aquí también se incluyen los setos defensivos de
espinas (espinos, acacia espinosa -Acacia karroo-, Berberis, etc.) y setos con
flores (rosal, espirea, camelia, hibisco, etc.).
Después de la plantación podaremos un seto frondoso hasta la mitad de su altura
para que rebrote espeso. Las coníferas, como cipreses o tuyas no se descopan después
de la plantación. Necesitan esa única guía de crecimiento vertical. Por eso la poda de
formación, se inicia pasado el primer año de su plantación, con las plantas ya
establecidas. Es necesario esperar a que las plantas alcancen la altura que deseamos
para comenzar a despuntar a ese nivel. Los laterales se irán cubriendo de vegetación
poco a poco y despuntaremos, entonces, solamente las ramas que sobresalgan hasta
conseguir unas paredes tupidas y homogéneas.
Una vez que el seto está formado en cualquier sección geométrica que hubiéramos
elegido, rectangular, cuadrado, trapecial, con la parte superior redondeada, etc., nos
serviremos de cuerdas y estacas clavadas en el suelo para perfeccionar los recortes.
Hay que procurar dejar siempre la parte mas estrecha en la parte superior, para que la
luz alcance las zonas bajas, evitando así que el seto se “desvista” en esa zona.
El número de recortes que necesita un seto y cuándo se debe realizar, depende de la
especie y del clima. Las especies de crecimiento lento, necesitarán menos recortes que
las especies con mucho vigor. En climas continentales (Madrid), con inviernos fríos y
veranos muy calurosos y secos, que ocasionan paradas muy marcadas, se pueden realizar
2 ó 3 recortes al año:



-
Primer corte en primavera (abril-mayo): el primer corte se realiza en pleno
crecimiento. Así se consigue frenarlo y un buen aspecto en este período.
Segundo recorte en verano (septiembre): se realizara para controlar el
rebrote otoñal.
Tercer corte en otoño (finales de Octubre): con el último recorte
conseguimos un buen aspecto para el resto del año y evitamos recortar en
invierno con temperaturas bajas que afectan a la cicatrización de los cortes y
a los tejidos. Como regla general podemos decir que las podas de recorte son
podas en “verde” y como tales dan mucho mejor resultado si se hacen en su
momento sobre brotes nuevos.
Poda para potenciar la floración.
Debe hacerse durante las seis semanas siguientes a la floración, si no se realiza en
estas fechas, la poda fomentará la floración en los años venideros, aunque las flores
tendrán un tamaño menor. En el caso de los rosales el corte de la rosa o rosas será por
encima de una yema o de un brote joven que se oriente hacia la parte externa de la
planta. En el resto de las plantas el corte se realizará en la base del tallo que tenga
51
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
mayor número de flores marchitas, cerca de un brote joven para que este sustituya la
parte eliminada.
-
Algunos arbustos y árboles que se podan en otoño:
 Cornejo: la poda debe practicarse tanto para eliminar las ramas de más de tres
años de edad, como para favorecer el crecimiento de nuevos brotes de color intenso.
Podaremos las ramas más viejas y de corteza gris lo más cerca posible del suelo y
eliminaremos las ramas de menor tamaño que molesten o se crucen. En el mes de marzo
podemos practicar la poda de los arbustos que hayan crecido a su libre albedrío durante
varios años cortando todas las ramas a ras del suelo.
 Lavanda: la lavanda florece en el extremo de los brotes que se han desarrollado
a lo largo del año. La poda permite que las plantas se conserven, más jóvenes y vigorosas.
Si no practicamos la poda de forma regular, las ramas que crecen resultan menso
atractivas y se abran. Las lavandas que no se cuidan envejecen y mueren de dos a tres
veces antes que las plantas que se han podado. Se podan en dos ocasiones, una al
finalizar la floración en otoño y otra a mediados de la primavera. En otoño nos
limitaremos a eliminar los restos de las flores y a igualar el arbusto cortándolo en forma
de media bola. En primavera podamos las ramas por encima de las yemas o de los brotes
jóvenes situados lo más cerca posible del tocón.
 Azaleas caducifolias: realizamos en octubre, noviembre una poda de
rejuvenecimiento, podamos a nivel del suelo una o varias ramas de gran tamaño, que se
encuentren en el centro del arbusto, sin alterar la forma general de la mata.
 Rosales: a mediados de otoño se practica una poda de limpieza, esta debe
adelantarse en los rosales no reflorecientes (aquellos que solo florecen una vez) a
finales de julio. Los rosales trepadores pueden limpiarse y guiarse indistintamente
entre noviembre y principios de marzo. Para la poda de limpieza podaremos las ramas
muertas de color marrón o negro por la base. Eliminaremos las ramas que posean un
grosor inferior a un lápiz, ya que sus flores no resultarían demasiado atractivas.
Elegimos cinco ramas que tengan la corteza más verde y brillante y que estén situadas
en la periferia de la mata. Eliminamos el resto lo más cerca posible de la base.
Cortamos las ramas que no podemos a un cuarto de su longitud. En los rosales
trepadores, podaremos las ramas muertas, así como aquellas que tengan un diámetro
inferior al de un lapicero. Podaremos además todas las ramas pequeñas que hayan
florecido a 2 ó 3 yemas de la base o inmediatamente después de un brote joven. Guíe
todos los brotes jóvenes lo más horizontalmente posible.
52
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.7.
8.7.1
TRATAMIENTOS FRENTE HONGOS Y PLAGAS.
¿POR QUE HAY UNA PLAGA EN MI JARDÍN O HUERTO?
La aparición y proliferación de plagas puede deberse a distintas causas. En los
ecosistemas libres de la acción humana existen infinidad de insectos y microorganismos,
que allí rara vez se convierten en plagas, ya que la diversidad de especies y los múltiples
depredadores que conviven en el ecosistema regulan constantemente la proliferación
masiva de cualquier especie concreta. Sin embargo estos mismos insectos pueden
convertirse en plaga en nuestro jardín o huerto, debido a que se ha producido un
desequilibrio en el ecosistema, muchas veces causado por malas prácticas jardineras:
-
Suelo pobre y contaminado. La salud de las plantas está ligada estrechamente a
la salud y la vida del suelo, por lo que debemos recordar que cuando una planta se
encuentra en un suelo pobre, desequilibrado por malas labores, excesos de
fertilizantes químicos, sobreexplotado o con residuos de fungicidas, herbicidas o
insecticidas, pierde la capacidad de producir plantas sanas y vigorosas.
-
El uso masivo de abonos químicos o naturales y de insecticidas producen
desequilibrios en las plantas (debilitan su defensa inmunitaria), lo que hace a la
planta vulnerable a ataques de insectos y hongos. También hay que tener cuidado
con los parásitos supervivientes a un tratamiento fitosanitario ya que pueden ser
resistentes al plaguicida y esta resistencia pueden
transmitirla a su
descendencia.
-
Destrucción de la vida microbiana del suelo, encargada de la descomposición de
la materia orgánica y generadora de humus, por el abuso de plaguicidas con
efectos residuales.
-
Merma o inhibición de la actividad de las micorrizas simbióticas de las raíces de
las plantas causada por el uso de fungicidas. Las micorrizas son hongos que viven
en simbiosis con las raíces de las plantas y que se encargan de hacerles accesibles
los minerales del suelo.
-
Desaparición de flora espontánea que sirva de refugio a las especies de insectos
controladoras o depredadoras.
-
Eliminación progresiva de la fauna útil aliada del agricultor: pájaros, reptiles,
batracios, erizos, etc.
-
Plantación de las especies demasiado juntas, no permitiendo su correcto
desarrollo e impidiendo la circulación del viento.
-
Exceso de humedad o estrés hídrico (sequía).
53
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Elección de variedades no adaptadas al terreno o al clima del lugar.
La mayoría de las malas prácticas en jardinería se orientan a aumentar el
rendimiento y la productividad a corto plazo y eliminar rápidamente una plaga, ignorando
por completo cualquier aspecto relacionado con la salud ambiental, el equilibrio ecológico
o las prácticas respetuosas con la vida (En España en el año 1996 hubo 506 casos de
intoxicación aguda, en el año 2000 aumentó hasta 1200 casos, el 80% son intoxicaciones
accidentales, quedan residuos en alimentos, contaminación de agua, suelos y fauna
silvestre).
Debemos recordar que unos cuantos insectos en nuestro jardín no constituyen una
plaga y que el objetivo es regular las poblaciones, no erradicarlas. Siempre que aparezca
una plaga hay que valorar que en ella se apoya un cadena alimenticia, que hará su trabajo
de control (por ejemplo las mariquitas controlan las poblaciones de pulgones). Si
encontramos, por ejemplo, unos cuantos pulgones dispersos en nuestro rosal, bastará con
aplicar un reforzante, como un purín de ortigas o un estrato de helechos. Si la presencia
fuera más evidente podremos aplicar un extracto de ajo. Lo mejor para evitar las plagas
en nuestro jardín o huerto, es tener unas plantas sanas y no debilitadas por el abuso de
abonos y productos químicos.
8.7.2
TRATAMIENTOS PREVENTIVOS FRENTE A PLAGAS Y
HONGOS
Para que nuestro jardín tenga una salud óptima en primavera, es fundamental que
hagamos caso del conocido dicho “más vale prevenir que curar” poniendo en práctica,
desde la puesta en marcha del jardín, todas aquellas técnicas que nos permitan tener
plantas fuertes y lozanas antes ante la llegada de plagas y enfermedades. Las técnicas
preventivas, básicas en jardinería y agricultura ecológica, son más efectivas que
disponer de todo un arsenal de productos... Las técnicas de jardinería han sido copiadas
de la agricultura ecológica.
Para que nuestro jardín tenga una salud óptima en primavera, es fundamental que
pongamos en práctica, desde la puesta en marcha del jardín, todas aquellas técnicas que
nos permitan tener plantas fuertes y vigorosas, capaces de resistir la llegada de plagas y
enfermedades. Las técnicas preventivas son básicas en jardinería y agricultura
ecológica, y más efectivas que disponer de todo un arsenal de productos y remedios.
- Abonado: Incorporaremos a nuestra tierra la materia orgánica ya fermentada
(compost, humus de lombriz, etc.) Aportaremos la cantidad justa de abono, teniendo en
cuenta el tipo de planta que irá en ese lugar y el abonado de años anteriores Un exceso
de abonado, aunque sea orgánico, conlleva problemas de consumo excesivo de algunos
nutrientes por parte de las plantas lo que aumenta la susceptibilidad de las plantas a
plagas como los pulgones.
54
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
- Aireación: Dispondremos las plantas con una densidad adecuada, de forma que
pueda circular el aire entre ellas.
- Riego: Es muy importante que los riegos sean moderados y frecuentes, pero
no excesivos, pues esto podría ser la causa de numerosas enfermedades, sobre todo
criptogámicas (hongos).
- Elección de variedades y fechas de siembra o plantación adecuadas a la
región.
- Potenciar la presencia de fauna beneficiosa: mariquitas, erizos, arañas….
Una sola araña, por ejemplo, es capaz de devorar un promedio de 2000 insectos en sus
18 meses de vida.
- Vigilar la presencia de hormigas, ya que éstas mantienen colonias de
pulgones.
- Asociación de plantas o cultivos: cultivar o plantar determinadas especies
juntas puede reportar efectos beneficiosos para ambas. Son plantas cuyas raíces, hojas
o tallos exudan sustancias que ahuyentan insectos perjudiciales para nuestros cultivos
Algunos ejemplos:
 La albahaca, repelente de insectos en general, suele plantarse como repelente
de pulgones y para ahuyentar los mosquitos de las casas.
 La capuchina protege frente a la mosca blanca y los pulgones.
 La caléndula controla la incidencia de nemátodos y moscas blancas si se la
siembra intercalada con hierbabuena. Además repele los insectos.
 El ajo asociado a rosales, frambuesas, lechuga o tomates actúa como
repelente y fungicida, además de prevenir el oidio de los rosales.
 El romero y la salvia plantados cerca de repollos y zanahorias repelen
especialmente la mosca de la zanahoria.
 Los tagetes, repelen nemátodos, y su olor aleja a los pulgones.
 El tanaceto repele las moscas, hormigas y polillas.
 El poleo, repele hormigas.
 Menta, repele hormigas, mariposa blanca de la col, roedores.
 Hisopo. actúa eficazmente ahuyentando, orugas, pulgones y caracoles.
 Lavanda. Sus flores ahuyentan la polilla del armario y es una planta melífera y
que atrae insectos beneficiosos como la crisopa.
55
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Algunos ejemplos de asociación en un huerto:
NOMBRE
ASOCIACIÓN FAVORABLE
ASOCIACIÓN
DESFAVORABLE
OBSERVACIONES
Ajo
Fresa, lechuga, remolacha,
tomate, rosal, frutales.
Guisantes, judías.
Aumenta las esencias de
las plantas aromáticas a
las que se asocia.
Albahaca
Pimiento, tomate.
Ruda.
Alcachofa
Lechuga.
Apio
Coles, judías, pepino, puerro,
tomate.
Berenjena
Judías, patata.
Borraja
Fresas, pepino, tomate.
Calabaza
Col, judía, lechuga, maíz, eneldo,
borraja.
Patata.
Cebolla
Col, fresa, lechuga, pepino,
remolacha, tomate, zanahoria,
manzanilla.
Guisante, judía.
Cerezo
Zanahoria.
Sembrar una línea de
judías por seis de apio.
Planta melífera.
Patatas, trigo.
Las patatas cerca de los
cerezos son más sensibles
al mildiu.
Fresas judía de
enrame.
Apio, tomate y aromáticas
alejan la mariposa de la
col. Lechugas espinacas y
tomates alejan las
pulguillas.
Col
Apio, cebolla, judía enana,
lechuga, patata temprana,
pepino, remolacha, tomate,
romero, salvia, tomillo, menta.
Espárrago
Guisante, puerro, tomate, perejil. Judías.
Espinaca
Fresa, judía de enrame, lechuga.
Fresa
Ajo, espinaca, judía enana,
lechuga, trébol, borraja, menta.
Col.
Guisante
Maíz, nabo, patata, pepino,
rábano, zanahoria.
Ajo, cebolla,
puerro, perejil.
Haba
Espinaca, lechuga, patata,
romero, alcachofas, apio.
Judía enana
Apio, calabaza, coliflor, col,
espinaca fresa, patata, pepino,
puerro, remolacha, zanahoria.
Ajo, cebolla.
Judía de
enrame
Calabaza, coliflor, berenjena,
espárrago fresa, patata, pepino,
remolacha, zanahoria.
Ajo, cebolla,
tomate.
Lechuga
Ajo, alcachofa, calabaza, cebolla, Girasol.
col coliflor, espinaca, fresa,
pepino, puerro, zanahoria.
Manzanilla
Cebolla, col, menta.
Menta
piperita
Col, fresa, ortiga.
El mulching de hojas de
pino mejora su sabor.
Se utiliza en cultivos
asociados por su rápido
crecimiento.
Manzanilla.
56
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Patata
Berenjenas, col, guisantes, haba,
judía, zanahoria, perejil
Calabaza, fresa,
pepino, tomate
Pepino
Apio, borraja, cebolla, col,
guisante, judía enana, lechuga.
Patata, tomate.
Perejil
Patatas, rosales, tomates.
Zanahorias, apio.
Pimiento
Albahaca.
Puerro
Apio, cebolla, judía enana,
lechuga, remolacha, tomate,
zanahoria.
Guisante.
Rábano
Guisante, lechuga, pepino,
zanahoria, tomate.
Judía enana, nabo.
Rábano
rusticano
Patata
Ajo, cebolla,
puerro.
Remolacha
Ajo, cebolla, col, colinabo, judía
enana, lechuga, puerro.
Judía enrame,
lentejas,
garbanzos.
Romero
Salvia, zanahoria.
Tomate
Ajo, alfalfa, apio, cebolla, col,
espárrago, puerro, zanahoria,
albahaca, borraja, perejil,
tagete.
Col, coliflor, judía
de enrame, patata,
pepino.
Zanahoria
Cebolla, guisante, judía, lechuga,
patata, puerro, tomate, romero,
salvia.
Apio, perejil.
- Rotación: en el caso de los huertos cambiaremos las zonas de los cultivos de un
año para otro sobre todo en aquellos cultivos con plagas específicas frecuentes (patatas,
coles, etc.).
RECETAS SENCILLAS QUE NOS AYUDARÁN EN NUESTRO JARDÍN y HUERTO
Aparte de estas buenas prácticas de jardinería, la aplicación de preparados
vegetales resulta una gran ayuda para reforzar los cultivos. Se trata de tratamientos
vitalizantes de sencilla preparación que aumentan la resistencia a las plagas y
enfermedades de las plantas además de activar su crecimiento.
 Purín o extracto fermentado de ortigas:
Se realiza a partir de ortiga (Urtica dioica y Urtica ureas), rica en nitrógeno y sales
minerales y fácil de encontrar. La ortiga fortifica y estimula la flora microbiana de la
tierra y de la vegetación (mejora la función clorofílica), además es buen activante del
compost.
-
Realización: Se cubre 1 Kg. de de ortigas frescas (con raíz) o 200 gr si es planta
seca con 10 l. de agua libre de cloro. Se tapa y deja fermentar, removiendo cada
57
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
día. La fermentación habrá finalizado cuando al remover no asciendan burbujas
de aire desde el fondo (aproximadamente 15 días, en unas condiciones de 18- 20
ºC). Una vez finalizada la fermentación se cuela con una malla fina. Las impurezas
se pueden incorporar al compost y el líquido obtenido se puede almacenar en un
recipiente, protegido de la luz y a una temperatura ambiente de 12 ºC (bodega o
sótano).
-
Aplicación: el extracto de ortiga se diluye al 10% (1 litro de extracto en 9 litros
de agua o 10 cl en 1 litro) para regar las plantas o el compost y diluido al 5%
(medio vaso de vino en 10 litros, o 5 cl en 10 litros) para pulverización foliar.
Aplicado sobre frutales y rosales al principio de la brotación, previene contra los
pulgones y la clorosis.

Maceración o extracto en agua fría de ortigas:
Repele a los pulgones, ácaros y carpocapsa.
-
Realización: Se dejan en remojo durante 12 horas las ortigas troceadas (1 Kg por
un 1 l. de agua libre de cloro). Después se filtra y se pulveriza sin diluir. No se
puede almacenar. Es útil para una emergencia o para espacios reducidos, como un
balcón.
-
Aplicación: Pulverizar el extracto puro una vez filtrado.

Purín de diente de león:
El purín de diente de león es un buen estimulante de la tierra y de la vegetación. Sus
principios activos están mas concentrados en la raíz, por ello hay que recoger la planta
entera. Se puede secar.
-
Realización: Se mezcla 1 Kg. de planta fresca en 10 litros de agua libre de cloro.
Se deja fermentar y se filtra.
-
Aplicación: regar las plantas con el extracto diluido al 20% (2 l. del preparado
más 8 l. de agua).

Purín de caléndula:
La caléndula refuerza y da vigor a las plantas, sobre todo a las coles y tomateras
-
Realización: extracto fermentado de 1 Kg. de hojas frescas en 10 l. de agua.
-
Aplicación: se riegan las plantas con el preparado diluido al 10 % (1 l. de
preparado más 9 l. de agua), preferiblemente después de una lluvia.

Decocción de cola de caballo:
58
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
Se puede utilizar planta fresca o seca, que encontraremos en cualquier herbolario. Se
usa como protector frente a enfermedades criptogámicas (hongos), principalmente la
roya y el mildiu, en hortalizas y frutales.
-
Realización: se utiliza 1 kg. de planta fresca o 150 gr. de planta seca en 5 l. de
agua. Se realiza una decocción, dejando macerar (en remojo) la mezcla durante
24 horas. Después se trocean las plantas y se hierven durante 10-20 minutos a
fuego lento. Se cuela y se aplica.
-
Aplicación: se aplica diluido 10 veces y durante tres días consecutivos a partir de
la brotación, dos veces al mes. En caso de ataque de araña roja se pulveriza sobre
las plantas a pleno sol, en otros casos al amanecer o al atardecer.

Purín de ortiga y decocción de cola de caballo:
Es un magnífico preventivo contra araña roja y pulgones.
-
Realización: Mezclar 1/2 litro de decocción de cola de caballo con 1 litro de purín
de ortiga en fermentación (4-5 días).
-
Aplicación: diluir al 20% y aplicar antes de la formación de las hojas y flores. Si
se le añade un 3% de jabón potásico aumenta su efectividad.

Infusión de ajo:
Inhibe el desarrollo de enfermedades criptogámicas y es muy efectivo contra ácaros y
pulgones.
-
-
Realización: Se machacan 75 gr. de ajo y se agregan a 10 l. de agua en ebullición.
Se pone entonces una tapa. Se va haciendo la infusión mientras dejamos que el
agua se enfrié antes de filtrar. Las infusiones no se pueden almacenar durante
mucho tiempo, sí algunos días en el frigorífico.
Aplicación: Se utiliza a comienzos de la primavera, aplicándoselo 3 veces con un
intervalo de 3 días, sobre plantas y suelo sin diluir.

Purín de consuelda:
La consuela (Symphytum officinalis, Sympphytum x uplandicum) favorece las
germinaciones, la maduración de los frutos (tomates, apio, coles, etc.), y activa el
compost. Es difícil encontrarla silvestre, pero se puede reservar un trocito del jardín
para cultivarla, pero hay que tener en cuenta que es una planta invasora y que puede ser
difícil de erradicar una vez instalada.
-
Realización: 1 Kilo de planta fresca para 10 litros.
-
Aplicación: Diluir al 20% para regar la tierra,
(hojas) y sobre semillas.
al 5% en pulverización foliar
59
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
8.7.3
TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS.
Una vez localizada la plaga o el ataque de hongos, se puede comenzar con
tratamientos repulsivos (muchos insectos y parásitos localizan a las plantas por su olor,
las plantas utilizadas como repulsivas despistan a los parásitos). Si la presencia continua
se pueden aplicar preparados naturales insecticidas y fungicidas. Y si aún persisten, se
podrá recurrir a insecticidas biológicos, como el nim o el Bacillus thuringiensis. Muchos
preparados naturales también se pueden adquirir en comercios.
PULGONES
Aparecen en los momentos de mayor desarrollo vegetativo y cuando se aporta mucho
nitrógeno. El primer síntoma es la deformación de las hojas nuevas que crecen. Después
éstas se cubren de una textura pegajosa, la melaza que segregan los pulgones, que
constituyen un excelente transmisor del moho negro, sobre todo en ambientes húmedos.
Los pulgones depositan huevos en los troncos que pueden quedarse en el todo el
invierno,. Como tratamiento preventivo podemos aplicar un aceite de invierno, como el
aceite de parafina, y controlar el aporte de nitrógeno a nuestras plantas. Existen
muchos tipos de pulgones, siendo los tres principales el pulgón lanígero, el pulgón verde y
el pulgón negro.
Algunos tratamientos combativos que se pueden aplicar en caso de plaga de pulgón:
-
-
-
-
Pulverizar las plantas con agua jabonosa (jabón casero).
Pulverizar con el agua donde se han cocinado las patatas.
Pulverizar con infusión de ajenjo (repulsivo) (100g de ajenjo por un litro de
agua y diluir después al 20%). Si la plaga persiste con este tratamiento aplicar
un preparado de ajo. Este tratamiento se realiza picando 100 gr. de dientes
de ajos pelados, después macerar en dos cucharadas soperas de aceite de
oliva durante 12 horas. Verter un litro de agua y después colar, presionando
sobre un colador fino. Dejar reposar una semana. Diluir después al 5 %.
Pulverizar con una maceración de ruibarbo (repulsivo). Para ello, dejamos
macerar 500 gr. de hojas, sin tallos, en 3 l. de agua, durante 24 horas. Se
aplican 3 tratamientos en 3 días.
Pulverizar con decocción de consuela (repulsivo).
Contra el pulgón verde de los rosales: pulverizar con una decocción pura de
hiedra (100 gr. en un litro de agua). Tratamiento repulsivo.
Contra el pulgón lanígero de los frutales: pulverizar con un purín de helecho
común o macho (1 kg. hojas frescas en 10 l. de agua, al 100%) o maceración de
ruibarbo. Tratamiento repulsivo.
Emplear insecticidas ecológicos como el pelitre, la rotenona, el jabón de
potasa (disolver 250-300 gr. de jabón potásico en 10 l de agua) o el extracto
de neem. Aplicar el tratamiento a la caída de la tarde.
60
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
-
Se pueden colocar papel de aluminio o espejos en el suelo junto al cuello de las
plantas, para incrementar la insolación a la planta, eso molesta a los pulgones y
llega a deshidratarlos por exceso de radiación.
Retirar las plantas afectadas.
Espolvorear plantas con polvo de rocas o de algas (Lithothamne); al
absorberles el agua y cerrarles los poros, los pulgones se deshidratan y
acaban asfixiados.
MOSCA BLANCA
Forma colonias en el envés de las hojas y se alimentan succionando las hojas, las
cuales se vuelven amarillentas y acaban secándose y cayendo. La melaza que exuda la
mosca blanca puede producir la aparición de hongos. La presencia de alguna mosca blanca
no es importante, sólo cuando se trate de grandes colonias debería considerarse un
problema.
Algunos tratamientos:
-
-
-
-
Trampas físicas: Se colocan bandas de plástico de color amarillo untadas en
aceite de cocina. La mosca blanca es atraída por el color amarillo y queda
atrapada en el aceite. También válidas para trips.
Pulverizar el envés de las hojas (donde se alojan las moscas blancas) con jabón
potásico diluido (al 1% es suficiente).
Pulverizar con una maceración de ruda (80 gr. de planta / l. de agua), diluida al
20%., después diluir al 20 %. Precaución en la aplicación, pues la ruda puede
ocasionar dermatitis.
Purín de ruda y pelitre. Se preparan los purines por separado y después se
mezclan, diluyéndolos al 10%. Tratamiento de choque muy efectivo.
Pulverizar con una decocción de consuela.
Pulverizar con purín de tanaceto puro (100%): el purín se realiza con la planta
entera en el momento de floración a razón de 1 kg. de planta por cada 10 l. de
agua. Inhibe la puesta de huevos de la mosca blanca.
Espolvorear las plantas con polvo de algas o polvo de roca.
Quitar y quemar las plantas atacadas.
Aplicar aceite de neem.
Proteger el cuello de las plantas con un disco de cartulina o plástico y retirar
tras la puesta de huevos, eliminando éstos.
AVISPAS
Colocar un recipiente ancho con boca estrecha (botella) rellena con una solución dulce
(agua con miel, azúcar o mermelada). La avispa entra y luego no sabe salir.
61
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
ALACRÁN CEBOLLERO O GRILLOTOPO
Ataca las raíces de las plantas jóvenes o corta sus tallos por la base. También se
alimenta de gusanos, lombrices, hormigas y tubérculos. Como técnica preventiva se
pueden preparar trampas físicas a partir de otoño. Se realizan agujeros de 10 cm de
profundidad, se rellenan con estiércol de caballo y se cubre con tejas. El alacrán se
refugiará ahí, atraído por la materia en descomposición. Durante el invierno hasta la
primavera se descubren las trampas, eliminando los insectos y allí atrapadas. Algunos
tratamientos:
-
-
-
Al atardecer colocar cebos de salvado, azúcar o leche condensada, agua y un
insecticida vegetal. Este cebo sirve también para gusanos grises y otros gusanos
que se esconden en la tierra.
A partir de la primavera enterrar a ras de suelo latas que tengan en el fondo
esencia de trementina y algo de estiércol fresco o llenos hasta la mitad con agua,
el alacrán cae y se ahoga.
Se pueden seguir las galerías y encontrar los pozos verticales que es donde se
refugian, tener en cuenta que suelen esconderse a unos 25 cm de profundidad.
También se puede inundar el agujero con agua y un insecticida como rotenona o
pelitre.
ARAÑA ROJA Y ARAÑA AMARILLA
Son ácaros que miden 0,5 mm y viven en grandes colonias en el envés de las hojas.
Forman una especie de fieltro gris bajo las hojas de las que se alimentan. Las hojas se
cubren de manchas, van amarilleando poco a poco y terminan secándose. Les gusta el
calor y la sequedad ambiental, así que como acción preventiva hay que mantener la tierra
húmeda, pero no en exceso. En las plantas de interior les proporcionaremos humedad
pulverizándolas dos veces a la semana. El acolchado también favorece la retención de
humedad en el suelo. Algunos tratamientos de aplicación:
-
-
Pulverizar con purín de ajenjo, ortiga o cola de caballo.
En caso de persistir la plaga, se empleará algún insecticida natural a base de
pelitre o rotenona, aplicándolo en el envés de las hojas, ya que es allí donde se
aloja la araña.
Se puede aplicar azufre en polvo o azufre mojable en el envés de la hoja.
Aplicar chorros de agua fría con bajo el sol directo.
Liberar Phytoseulis persimilis. Acaro depredador de la araña roja.
COCHINILLAS
Las cochinillas se identifican con facilidad porque, aunque hay muchos tipos, su forma
es muy característica: parecen escamas que se adhieren en los tallos de las plantas, y
especialmente en el envés de las hojas, como si fueran lapas. Todas segregan cera y
62
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
algunas un líquido azucarado, causando daños como una disminución paulatina de la
vitalidad, decoloración de la zona atacada, pérdida de las hojas. Es una de las plagas de
más frecuente, sobre todo en las plantas de interior, porque el aire seco es su principal
caldo de cultivo. Como técnicas preventivas conviene aumentar la humedad ambiental en
las plantas de interior. En el exterior es interesante la plantación de setos con
floraciones abundantes que atraigan a los depredadores naturales de cochinillas, como
los himenópteros atraídos por umbelíferas (hinojo, apio, zanahoria), o rosáceas (cerezos,
rosales, escamujos).
Existen muchos tipos de cochinillas pero destacaremos:

Cochinilla algodonosa: es la más característica de las plantas de interior, cactus
y suculentas. Estas segregan una sustancia cerosa y vellosa de color blanco
bajo la cual ocultan sus huevos, lo que hace que las plantas atacadas se tornen
pegajosas y proclives a desarrollar el moho negro.

Cochinilla escudo: ataca a un gran número de plantas ornamentales. En su estado
adulto, las escamas se hallan recubiertas de un caparazón de color marrón
oscuro y tienen unos 4 mm de diámetro, lo que permite detectarlas con
facilidad. Suelen concentrarse en el envés de las hojas y en los tallos, y
segregan un líquido viscoso, que deja pringoso el haz de las hojas de debajo, las
cuales no tardan en desarrollar un moho negro.
Algunos tratamientos:
-
Retirar los focos con ayuda de un cepillo en mayo - junio y pulverizar con infusión
de orégano.
Utilizar jabón insecticida (bioleat) en la primera generación.
Liberar al depredador Metaphycus helvolus.
Tratar con aceite de neem: sus huevos se infectan con hongos después de que las
hembras se hayan alimentado de hojas tratadas con este producto.
Pulverizar con purín de helechos.
En caso de grandes infestaciones:
1) Aceite parafínico o vegetal o silicato de sodio en mayo-junio
2) Aceite mineral en agosto
NEMATODOS
Son gusanos microscópicos que parasitan las raíces, atrofiándolas, impidiendo que la
planta se pueda nutrir.
En jardinería y agricultura ecológica generalmente los
nematodos no crean problemas porque los hongos del suelo y las sustancias radiculares
emitidas por las plantas limitan su proliferación. Hay acciones preventivas que sirven
tanto para evitar gusanos como nematodos: realizar rotaciones lo más amplias posibles,
evitar excesos de nitrógeno y quemar las plantas infectadas, no compostarlas. Algunos
tratamientos:
63
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
-
Plantar tagetes (Tagetes nana) intercalados entre los cultivos. Las secreciones de
esta planta favorecen que los nemátodos salgan del huevo, pero al no poder
alimentarse de esta planta las larvas mueren.
Si el terreno está lleno de nematodos, se pueden realizar plantaciones de abono
verde.
Pulverizar con preparados a base de nicotina, cola de caballo, ortiga, lithomane
(alga) o compost vegetal.
Aplicar pelitre, rotenona o aceite de neem.
Como medida extrema, la solarización. Se riega el suelo y se tapa posteriormente
con plástico transparente.
GUSANOS DE ALAMBRE
Gusanos de color amarillo muy brillante que se alimentan de la materia orgánica en
descomposición y atacan las raíces y los tallos subterráneos de numerosas plantas, sobre
todo las recién trasplantadas, encinas, acacias y árboles frutales. Abundan en terrenos
cálidos, en los que se ha incorporado materia orgánica fresca. Se pueden preparar
trampas físicas, enterrando rodajas de zanahoria o patata de 2 cm de grosor cerca de la
planta. Por las mañanas se levantan las trampas y se recogen los gusanos allí alojados.
Otros tratamientos:
-
Fomentar la presencia de topos, cárabos y musarañas.
Hacer un agujero en la tierra, poner durante 10 días un tiesto con vermiculita y
una pequeña bolsa cerrada con trigo y maíz. Al germinar despiden CO2 y atraen a
los gusanos del alambre, hay que tapar bien el tiesto.
GUSANOS GRISES
Viven escondidos en la tierra, atacan los tallos, las hojas y cuello de las plantas más
jóvenes y tiernas, sobre todo a las recién trasplantadas. Proliferan cuando en el suelo
existe materia orgánica sin descomponer. Se tratan cavando a menudo alrededor de la
planta, desenterrando y recogiendo las larvas durante el otoño e invierno ya que
hibernan en el suelo. Unas hojas de lechuga sirven como señuelo. Otros tratamientos:
-
Durante el día se esconden bajo tierra, entre 1 y 3 cm de profundidad, así que
hay que buscarlos escarbando al lado de la planta que aparece con daños.
Aplicar Bacillus thuringiensis al suelo y a las plantas atacadas.
Elaborar un cebo a base de salvado, azúcar y polvo de Bacillus thuringiensis
diluido en agua. Esparcirlo al pie de la planta al caer la tarde.
Enrollar un cartón de cuatro dedos de ancho a las plántulas. Hay que enterrar al
menos a 2 cm. del suelo.
64
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
CARPOCAPSA O AGUSANADO DE LAS FRUTAS.
La carpocapsa es el insecto que más estragos causa en los frutales, principalmente en
los manzanos. Se trata de una pequeña mariposa de vida nocturna y crepuscular. Inverna
en estado de crisálida a poca profundidad del suelo; también se esconde en las grietas
de las cortezas y paredes y hasta en las cajas donde se almacenan las manzanas. Con el
buen tiempo las crisálidas se transforman en adultos y las hembras depositan los huevos
sobre las hojas de las ramas más elevadas del árbol. Las orugas se alimentarán de las
manzanas, abriendo una galería para dirigirse al centro en busca de las semillas, el
principal alimento de la carpocapsa. El fruto madura con antelación provocando su caída
prematura, tras lo que la oruga se esconde en el suelo, repitiéndose el ciclo. Algunas
acciones preventivas son:
- Permitir el acceso de gallinas bajo los árboles, su incesante picoteo elimina las
crisálidas del suelo.
- Retirar rápidamente la fruta caída.
- Protección y trampas físicas: embadurnar el tronco y las ramas principales con un
preparado a base de arcilla, ceniza y estiércol de vaca y colocación de trampas.
Algunos tratamientos para luchar contra la carpocapsa:
-
-
Purín de Ajenjo
Infusión de Tanaceto
Solución de Tabaco (Nicotiana tabacum): se mezcla 1kg. de tallos y hojas de esta
planta en 15 l de agua y un puñado de jabón de potasa y se deja reposar durante
un día. Después se filtra y aplica por pulveración. También se puede pulverizar
una decocción a base de tabaco: 250 gr. de tabaco, 30 gr. de jabón potásico y 4 l.
de agua que se hierven durante media hora. Luego se diluye en una proporción 1
parte de caldo de tabaco, 4 partes de agua. El agregado de cal apagada (en
pequeñas cantidades) aumenta el efecto.
ORUGA DE LA COL
Estas hojas devoran las hojas de las coles. Como técnicas preventivas podemos
plantar menta, romero, salvia, ajenjo o tomillo entre las plantas de col. Algunos
tratamientos:
-
Colocar trampas y recipientes especiales para capturar las mariposas de la col.
Buscar los huevos de las orugas en el envés de las hojas de las coles y aplastarlos.
El período de puesta suele oscilar de abril a junio.
En casos graves recurrir a insecticidas vegetales como pelitre, rotenona, Bacillus
thuringiensis...
-
Ahuyentar a los adultos aplicando alrededor de la planta decocción de helechos o
una infusión de ajenjo (100gr/l). Emplear pura por la tarde.
65
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
ESCARABAJO DE LA PATATA
Ataca a la berenjena y la patata. Algunos tratamientos:
-
Eliminar insecto y las hojas donde haya huevos. Los huevos son de un color
amarillo anaranjado intenso.
Aplicar pelitre o Bacillus thuringiensis.
Plantar berenjenas entre las patatas, ya que el escarabajo prefiere las
berenjenas, y una vez allí poder atraparlos y eliminarlos.
Espolvorear las plantas con polvo de algas o polvo de roca.
Plantar manzanilla entre las patatas
BABOSA Y CARACOL
Se pueden preparar trampas físicas. Se entierra a ras de suelo tapas de frascos de café
o latas cortadas por la mitad llenas de cerveza. Los caracoles y babosas se sienten
atraídos por el fuerte olor y caen dentro de la cerveza.
HORMIGAS
Se machaca y macera en agua por 15 días frutos de paraíso (Melia Azedarach). El
resultado es un fermento que regado en el suelo es repelente de hormigas. Se debe
mantener alejado de los niños. También se puede mezclar pimienta blanca y agua a
partes iguales, pulverizar y pintar los troncos de las plantas. Otra solución es hacer una
infusión de 300 gr. de hojas frescas de lavanda con un litro de agua y pulverizar.
También se puede realizar un purín de hojas de roble (Quercus robus, ilex o palustris) y
pulverizar sobre las plantas atacadas.
8.7.4
TRATAMIENTOS CONTRA HONGOS.
Los hongos que atacan a las plantas se dividen en ectoparásitos (oidio) y
endoparásitos (mildiu, roya…). Los ectoparásitos son los que se desarrollan en el exterior
de la planta y los endoparásitos son los que se introducen y se desarrollan en el interior
de la planta. Las formas de combatirlos son distintas:


Para prevenir las enfermedades por hongos endoparásitos (brotitis, fitoftora,
antracnosis, mildiu, repilo, royas, alternariosis, cercospora, cribado, momificado,
moteado o rabia), se utilizan compuestos de cobre como oxicloruro de cobre,
caldo bordelés (sulfato de cobre con cal), caldo borgoñón (sulfato de cobre con
carbonato sódico), carbonato de cobre. No se deben aportar a pleno sol.
Para prevenir hongos ectoparásitos (oidio) aplicar compuestos de azufre, pero
nunca a pleno sol, por encima de 28 grados se pueden producir quemaduras. Es
incompatible la aplicación de azufre con la de aceites. Entre uno y otro
tratamiento tiene que mediar mínimo 21 días.
66
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
MILDIU
Los síntomas son unas manchas blanco-amarillentas en el haz que pasan a grises y que
van endureciendo y secando hojas, tallos y frutos. En el envés aparece un fieltro de
color blanco a gris. Se produce oscurecimiento de un lado del tallo y el sistema radicular
se vuelve marrón. Los síntomas se pueden confundir con el oidio. Se produce por
humedad elevada y temperaturas entre 10 y 20ºC, desarrollándose sobre las partes de
la planta que permanecen mojadas.
Es una enfermedad que afecta a un gran número de plantas, aunque resulta
especialmente común entre los ejemplares más jóvenes y en aquellas plantas que crecen
en un entorno húmedo.
Como labores preventivas, se conviene:
-
plantar con una separación que permita una correcta ventilación.
podar y aclarar para que haya ventilación.
Desherbar la maleza.
No regar las plantas por arriba, ni manipular las plantas mientras estén mojadas.
Pulverizar con una decocción de cola de caballo todo el año (150gr planta seca en
10 l de agua y luego diluida al 20%)
Clavar un hilo de cobre y enrollarlo en la planta. Éste libera iones que por ósmosis
ejercen un efecto preventivo.
Podemos utilizar los siguientes tratamientos:
-
Pulverizar con caldo bordelés al inicio de los períodos húmedos y antes de que se
manifieste la enfermedad.
Pulverizar con una mezcla de lithotamne (3 kg) y azufre soluble (150 gr)
Pulverizar con polvo de roca (granito o basalto).
Pulverizar con una maceración de tanaceto: 30gr/L de flores secas, dejar
durante 3 días. Emplear pura. Tratar de 3 a 5 veces durante todo el verano, a
partir de mitad de junio, cada tres semanas.
NEGRILLA
Enfermedad causada por el hongo fumago vagans, que se desarrolla sobre la melaza
que secretan las plagas de cochinillas, mosca blanca o pulgones. Se manifiesta sobre las
hojas y los frutos en forma de un polvo o costra negruzca, impidiendo sus funciones.
Tratamiento: caldo bórdeles
OIDIO
Se manifiesta en forma de puntos blancos sobre las hojas. Las hojas se cubren de un
polvo blanquecino, luego adquieren una coloración amarillenta y se deforman. Puede
67
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
afectar al resto de la partes de la planta, incluso a los frutos, que se agrietan ante la
imposibilidad de crecer con normalidad. Aparece por exceso de humedad ambiental y
días calurosos. El mayor ataque se produce en las primaveras al alternarse días de lluvias
con días calurosos. El exceso de riego y los abonos ricos en nitrógeno favorecen la
proliferación del oidio.
Como labores preventivas conviene:
- sembrar y plantar espaciado, evitando alta densidad de vegetación.
- Evitar regar mojando las hojas
- Espolvorear azufre en plantas que sean sensibles a este ataque, sin esperar a que
se manifieste su presencia.
Algunos tratamientos:
-
Espolvorear azufre aprovechando el rocío de la mañana.
Pulverizar con azufre mojable a primera hora de la mañana.
Pulverizar con purín de tanaceto o cola de caballo
Para el caso concreto del oidio del manzano, además del tratamiento con azufre es
útil la aplicación de extracto fermentado de Rumex (Rumex obtusifolius), 150 gr. de raíz
troceada en 10 l de agua, emplear puro para regar la tierra bajo la copa del árbol.
ROYA
Afecta sobre todo a las leguminosas, frutales, rododendro, rosales y lirios. Es
necesaria la presencia de alta humedad ambiental para que se desarrolle. Se manifiesta
a través de pequeñas pústulas pardas o de un intenso color naranja rodeadas de una
franja amarilla. Primero aparece en las hojas y después en los frutos. La roya produce
tres tipos de esporas: esporas de primavera, verano e invierno. Las primeras suelen ser
de color naranja o un amarillo intenso, mientras que el resto acostumbra a tener un color
marrón. Las zonas infectadas suelen perder el color original y marchitarse, hasta que
mueren del todo.
Como labores preventivas es útil la aplicación de purín de helecho común o macho
desde el mes de mayo sobre las variedades sensibles
Una vez manifestado el hongo, se puede aplicar el mismo tratamiento que con el mildiu.
Roya del peral, ataque perpetrado por un hongo que vive en invierno sobre ramas de
enebro y en verano sobre peral. Aparecen en las hojas del peral manchas de color
amarillo anaranjado. En otoño y en el envés se observan pequeñas protuberancias
formando finos dibujos de rejillas. El tratamiento consiste en separar enebros de
perales y a mediados de primavera eliminar de las ramas de los enebros todas aquellas
que presenten tumores viscosos.
68
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
PODREDUMBRES (BROTITIS)
Son producidas por hongos, debidos a la humedad excesiva y la falta de ventilación.
El exceso de riego y el aporte excesivo del nitrógeno favorece la absorción y
acumulación de agua por parte de las plantas, ello facilita o acelera el desarrollo de
podredumbres. Se manifiesta a través de una manchas redondeadas en las hojas de 1 a 2
centímetros de diámetro.
- Decocción de cola de caballo como acción preventiva.
- Tratamiento igual que mildiu.
CUADRO DE DISOLUCIONES.
5%
5 cl. en un litro
1 medida de extracto más
19 medidas de agua.
Medio vaso de vino
mas 10 litros de agua
10%
10 cl por un litro
1 medida de extracto más
9 medidas de agua.
1 litro de extracto
más 9 litros de agua.
20%
20 cl en un litro de agua
1 medida de extracto mas
4 medidas de agua
2 litros de extracto
mas 8 litros de agua
8.7.5
ALGUNOS INSECTICIDAS ECOLÓGICOS QUE PODEMOS
COMPRAR Y SUS USOS.
JABÓN POTASICO.
-
-
Para pulgones, trips, cochinilla, araña roja, mosca blanca y otros insectos
chupadores que excretan melaza. También para la negrilla y otros hongos se
desarrollan por la melaza de estos insectos.
Actúa por contacto.
No usarlo con aguas calcáreas. Hay que probarlo antes sobre algunas plantas
aisladas para conocer su tolerancia al jabón.
No se recomienda mezclar con azufre.
Dosis
Disolver al 1% en agua (1 litro de jabón potásico en 100 litros de agua). Aplicar en
pulverización normal mojando bien las hojas por ambas caras y ramas. Repetir el
tratamiento cuando sea necesario. Este producto es eficaz en estado líquido, con la
necesidad de alcanzar físicamente al insecto. Por tanto, es importante realizar el
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
tratamiento a través de fumigación, con vistas de alcanzar la totalidad de la planta
tratada (mojando las hojas por las dos caras), para que el resultado sea un 100%,
evitando las horas máximas de sol. El producto se convierte en carbonatos con lo que no
genera residuos.
ACEITE DE NEEM
Está compuesto por Azadirachta indica, planta de la misma familia de la
Meliáceas, al igual que la melia o cinamono. La Azadirachta indica es originaria de la
India, donde se ha utilizado de forma tradicional durante más de 5.000 años. Ésta planta
ha desarrollado de forma natural sustancias muy activas contra la mayoría de los
insectos fitófagos, respetando a la fauna auxiliar (abejas, lombrices, reptiles, aves,
etc.). El principio activo se extrae principalmente de la semilla y es inocuo para los
animales de sangre caliente.
-
-
Eficacia contra: pulgones, mosca Blanca, ácaros, nemátodos, Liriomyza,
cochinillas, Noctuidos, Ceratitis capitata (mosca de la fruta), Dorífora de la
patata, Psylla sp., Ortópteros, Hilótomo de la Rosa, etc.
Se ha demostrado también eficaz contra los ataques de los hongos más comunes,
por lo que su aplicación contribuye a prevenir el ataque de estos.
Modo de acción:
La Azadiractina, el Meliantriolo, la Nimbina y la Salamina actúan principalmente por
ingestión, provocando un bloqueo en la alimentación. También se ha demostrado eficaz
por contacto, sobre todo en los estadios juveniles, provocando perturbaciones en el
proceso de muda del insecto, impidiendo su desarrollo.
Modo de aplicación:
No posee "efecto choque" por lo que necesita algunos días (6-5) para manifestar su
propia actividad. Para mejorar el tratamiento y aumentar la persistencia del producto,
conviene realizar un segundo tratamiento a los 7-5 días de haber realizado la primera
aplicación. Y los mejores resultados se obtienen si se aplica a primera hora del día o a
última hora de la tarde, evitando la aplicación del producto a pleno sol y/o con fuertes
ráfagas de viento.
BACILLUS THURINGIENSIS
Hay distintas variedades de Bacillus thuringiensis, cada una de ellas es efectiva
contra un tipo de larvas. Las variedades más interesantes son:
70
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Bacillus thuringiensis variedad Kurstaki para larvas de lepidópteros (gusanos
grises, rosquillas negras, oruga de la col, oruga de los ajos, oruga del tomate)
Bacillus thuringiensis variedad Tenebroides para larvas del escarabajo de la
patata.
Dosis
-
25 gramos por 25 litros de agua.
Disolver la muestra en agua y pulverizar sobre la vegetación. Se obtiene mejores
resultados cuando se aplica en los primeros estados larvarios.
No dejar el caldo en reposo.
Precauciones
-
Evitar el contacto con ojos y piel.
No respirar el polvo.
ROTENONA
Aunque esta permitida en la agricultura ecológica, la rotenona tiene el inconveniente
de de no ser selectiva, con lo que puede también ser tóxica para la fauna útil
(depredadores de la plaga) presente en las plantaciones. Por ello es preferible utilizarla
como solución final.
-
Contra el pulgón, escarabajos, araña roja, orugas perforadoras y defoliadoras,
trips, psilas, dípteros y áfidos.
Se descompone por la luz, aplicarlo al finalizar el día.
Actúa como insecticida de contacto.
En espolvoreo es más eficaz que en pulverización.
En espolvoreo mezclar con arcilla, talco, azufre, pelitre.
En pulverización mezclar con aceite blanco.
No conviene mojarlo con jabones alcalinos, Caldo Bordelés y polisulfuro de cal,
porque son incompatibles.
Es tóxica para las abejas. Es muy tóxica para los peces.
Es irritante para los ojos (provoca conjuntivitis) y para la piel, puede producir
dermatitis, faringitis y rinitis en caso de inhalación.
Dosis
30 ml en 9 litros de agua. Hay que pulverizar sobre las hojas y tronco de las hortalizas.
Se utilizará toda la mezcla de una sola vez.
Precauciones
-
No aplicar a altas temperaturas (horas centrales del día).
Uso de indumentaria y guantes de protección adecuados.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
PELITRE
Insecticida vegetal de amplio espectro. Es muy perjudicial para la fauna acuícola y
algunos insectos auxiliares. Utilizar como opción final.
-
Combate la oruga de la col, oruga del tomate, oruga del escarabajo de la patata,
pulgón verde, pulgón negro, etc.
Es incompatible con sustancias alcalinas, y ,por tanto, con caldo bordelés, cal y
polisulfuro.
Dosis
Aplicar en espolvoreo 1-2 gr/m2. Procurar que los insectos queden bien impregnados, ya
que el insecticida actúa por contacto. Practicar 2 ó 3 espolvoreos entre 6 a 10 días para
controlar la plaga. Si la plaga se reproduce se repite el tratamiento.
Precauciones
-
No aplicar a altas temperaturas (horas centrales del día).
No aplicar cuando las plantas están mojadas por el rocío o por la lluvia.
Para mejorar la distribución se puede mezclar 1 Kg. de polvo con 2 o 3 kg de
azufre o talco.
Uso de indumentaria y guantes de protección adecuados.
8.7.6
ALGUNOS FUNGICIDAS ECOLÓGICOS QUE PODEMOS
COMPRAR Y SUS USOS.
CALDO BORDELES
Cobre en forma de sulfato cuprocálcico. Fungicida de acción preventiva. Se usa para
endoparásitos (brotitis, fitóftora, antracnosis, mildiu, repilo, royas, alternariosis,
cercospora, cribado, momificado, moteado).
Dosis
150 gramos en 20 litros de agua. Primero disolver en un poco de agua como una papilla, y
después añadir el resto del agua. Hay que utilizar todo el caldo de una vez.
Precauciones
-
Producto nocivo por ingestión, no respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos
y la piel.
No aplicar en frutales en flor.
Debe transcurrir 15 días entre el último tratamiento y la recolección.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
AZUFRE
Contra oidio y araña roja. Para frutales, hortalizas (pepino, tomate, calabacín, melón,
calabaza y sandía) viñedo y plantas ornamentales.
Dosis
-
Para frutales y vides: 15 gr. por cada 4 litros agua.
Para rosales y hortalizas: 15 gr. por cada 5 litros de agua.
Precauciones
-
No aplicar a altas temperaturas (horas centrales del día).
No aplicar cuando las plantas estén mojadas por el rocío o por la lluvia.
No aplicar cuando haya viento.
Producto irritante.
Deben transcurrir 5 días entre el último tratamiento y la recolección.
8.7.7
-
PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS.
Usar indumentaria y guantes de protección adecuados.
En caso de intoxicación llame al instituto de toxicología 91 562 04 20 con la
etiqueta del producto utilizado.
Destruir los envases vacíos en lugar seguro y no contaminante.
Mantenga el producto alejado de los niños.
Almacenar en lugar fresco, seco y alejado de la luz.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
9. CALENDARIO DEL JARDIN EN OTOÑO.
OCTUBRE
PLANTACIÓN
Planta árboles ornamentales, árboles frutales, Coníferas, arbustos y rosales a cepellon o
en maceta, para los árboles de hoja caduca hay que esperar a que se le caigan las hojas.
-
Cubre los arbustos, rosales y demás plantas recién plantadas con una capa de hojas,
mantillo, compost, estiércol u otro material orgánico. Esto evita que el suelo se seque, le
aporta alimento y protege las raíces del frío.
-
Ya se pueden ir plantando los bulbos que florecerán en primavera: Tulipanes, Jacintos,
Crocus, Narcisos, Ranúnculos, Anémonas, Escilas...
-
RIEGO
Los riegos se van espaciando cada vez más en otoño y dependiendo de las lluvias caídas, se
puede suprimir totalmente. Por ejemplo, el césped, 2 veces por semana y los arbustos cada 7 ó
10 días; Cactus y Crasas cada 20 ó 25 días.
-
ABONADO
Recoge con frecuencia las hojas caídas, así como las flores marchitas, y utilízalas para
hacer composta
-
PODA
- Recorta cerca del suelo a la Lavanda, Salvia y Santolina que ya florecieron durante el
verano. Haz lo mismo con otras perennes de flor como Flox perenne, Astilbe, Aster, Achillea
filipendulina, Coreopsis, Chrysanthemum, Delphinium, etc.
MULTIPLICACIÓN
- En otoño se pueden hacer semilleros de Clavelinas, Pensamientos, Clarkias, Gazanias,
Primaveras, Aquilegia, Arabis, Aubrietia, Dianthus plumarius, Iberis, Salvia,... Cubre las
cajoneras con un vidrio para adelantar la germinación y proteger de las bajas temperaturas a
las plántulas. El momento de plantarlas en el jardín es cuando ya tienen entre cuatro y seis
hojas.
- Desentierra las Plantas Vivaces que se hayan vuelto demasiado grandes, divídelas y
plántalas de nuevo. División de mata: Hemerocallis, Agapanto, Chrysanthemun maximun,
Gazania, Clivia, Achilea, Acanto, Ajuga, Lirios, etc.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
- Propaga por estaca o esquejes arbustos como Abutilón, Hibisco, Abelia, Spiraea, Berberis,
Weigela, Plumbago capensis, Rosales, Deutzia, Forsythia, etc.
- Recoge las semillas y frutos para plantarlas en primavera. Por ejemplo, Cotoneaster,
Pyracantha o Acebos, se extraen las semillas de los frutos, se guardan en la zona de las
verduras de la nevera y siembran en primavera (ideal es mantenerlas a + 4ºC). Hay arbustos de
estos, como Acebos, que pueden tardar 1 año en germinar.
- Saca de la tierra los bulbos estivales: Gladiolos, Dalias, Cañas indias, Begonias... Se dejan
secar, se envuelven en papel de periódico y se guardan en una caja en un lugar libre de heladas.
OTRAS
LABORES
- Los rosales pueden verse afectados en otoño por los hongos Oidio, Mildiu y la Mancha
negra, enfermedades propias de la humedad y la temperatura suave. Emplea los fungicidas
adecuados y recoge las hojas enfermas y quémalas.
-
Ata los brotes nuevos de las Plantas trepadoras al soporte.
NOVIEMBRE
PLANTACIÓN
-
En este mes se plantan árboles, arbustos y frutales a cepellón o en maceta.
- Planta bulbos de floración primaveral como Narcisos, Tulipanes, Crocus, Jacintos, Escillas,
etc.
Las Plantas bienales, tales como el Pensamiento, Miosotis, Clavel de los poetas o Alhelí,
procedentes de las siembras de julio o compradas, pueden plantarse y en primavera serán las
primeras en florecer.
-
RIEGO
- Los riegos se van espaciando. Las temperaturas son más frescas y las necesidades de agua
son menores.
-
Disminuye o incluso suprime el riego dependiendo de la lluvia.
Cambia los cactus de sitio (si están en maceta) para que no reciban demasiada agua lluvia.
Si están en tierra procura que no se formen charcos duraderos. Incluso puedes ponerle un
plástico cubriendo la tierra para que no le llegue agua de lluvia.
-
ABONADO
-
Abonado de las macetas que aún tengan plantas con flor.
-
Podemos realizar enmiendas en el terreno.
PODA
-
Corta sólo las ramas secas y deja la poda más general para el invierno.
-
Corta los rebrotes de raíz de los Rosales y los que aparecen por debajo del punto de
75
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
injerto; agotan la planta y no dan flores.
Recorta por debajo las Plantas perennes de flor como Flox perenne, Astilbe, Aster,
Valeriana, Achillea filipendulina, Coreopsis, Delphinium...
-
MULTIPLICACIÓN
- Haz semilleros de Aquilegia, Arabis, Aubrietia, Dianthus plumarius, Heuchera, Iberis,
Salvia, Pensamiento, etc. Cubre las cajoneras con un vidrio o plástico para adelantar la
germinación y proteger de las bajas temperaturas a las plántulas.
- Se siembran Anuales en bandejas como Agerato, Caléndula o Cavel de China, para disponer
de retoños a punto para ser plantados a finales del invierno
-
Practica esquejes, acodos y estacas en arbustos.
-
Las Perennes en general se dividen sin problemas. También se pueden tomar esquejes.
-
Limpia y divide las plantas tapizantes de los taludes y terraplenes.
-
Las plantas marginales del estanque se pueden cortar y dividir.
- Las Dalias se eliminan las partes verdes, sus tubérculos se sacan y se guardan como los
bulbos.
OTRAS
LABORES
- Recoge frutas y hojas caídas para evitar enfermedades e impedir que los insectos las
utilicen para invernar.
- En Rosas pueden aparecer hongos como Oidio, Milidu y Mancha negra, típicas de humedad y
temperatura suave. Aplica los tratamientos adecuados y recoge y quema las hojas enfermas.
-
En capullos de Rosas aparecen Pulgones.
-
Combate a los Pulgones antes de que hibernen.
- Protege de los Caracoles y Babosas a las herbáceas tiernas colocando durante la noche
gránulos de cebo o capturándolos a mano o atraídos con un recipiente con cerveza.
- Para evitar que los animales se coman la corteza de los árboles, envuelva los troncos con
malla metálica o plástica.
-
Aprovecha las hojas y desechos orgánicos para hacer compost.
- A fines de mes empiece a proteger del frío a los ejemplares más jóvenes y menos
resistentes de arbustos con palos y plásticos transparentes.
- Asegúrate que la temperatura y luminosidad que reciben tus Plantas de interior sean las
adecuadas para su especie.
Se comienza a proteger las plantas delicadas del frío. Las que van en macetas se llevan a
sitios resguardados o al interior.
-
76
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
DICIEMBRE
PLANTACIÓN
- El final del otoño es una estupenda época para plantar árboles y arbustos, sobre todo a
raíz desnuda.
- Inspecciona las raíces antes de plantar y verifica si están sanas, turgentes, sin manchas ni
olores a podrido. Recorta las puntas y las magulladas.
-
Planta setos nuevos, sustituye los viejos y rellena los huecos.
-
Planta rosales a raíz desnuda.
RIEGO
Las necesidades de agua son menores que meses atrás. Los riegos se van espaciando.
-
- Reduce el riego de los cactos y crasas hasta una vez al mes, y sólo durante las horas de
mayor calor. Riega moderadamente las Plantas de interior, excepto las que están en
crecimiento o en floración. Las necesidades de agua son menores que meses atrás. Los riegos
se van espaciando.
Reduce el riego de los cactos y crasas hasta una vez al mes, y sólo durante las horas de
mayor calor. Riega moderadamente las Plantas de interior, excepto las que están en
crecimiento o en floración.
-
ABONADO
-
Un abonado orgánico general del jardín debe hacerse cada año a finales de otoño o
invierno. Abonos orgánicos: estiércol, mantillo, compost, etc.
-
No emplees durante el invierno fertilizantes que contengan Nitrógeno porque estimula el
crecimiento y las plantas no lo necesitan, están en reposo.
-
Abona las macetas que aún tengan plantas con flor.
PODA
-
Podar las trepadoras caducas que florecen sobre leña nueva y las siempre verdes
-
La mayoría de arbustos se podan en invierno, en especial los que florecen entre
primavera y verano. Si hay heladas interrumpe las podas.
-
Al terminar la poda protege los cortes de más de 5 cm con pasta cicatrizante.
MULTIPLICACIÓN
-
Practica esquejes leñosos (estacas).
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
-
Puedes hacer semilleros de Clavelinas, Iberis, Pensamientos, Verbenas... Traslada las
plántulas con más de 4 hojas verdaderas a semilleros más amplios, o al sitio donde serán
plantadas definitivamente. Desecha las de menor tamaño.
OTRAS
LABORES
-
Plantas de interior: traslada a sitios con más luz, reduce los riegos y la fertilización.
-
Recoge con frecuencia las hojas caídas, así como las flores marchitas échalas en el
compostero.
-
Los macizos, arriates y borduras se recomponen y escardan, eliminando las malas
hierbas, añadiendo después estiércol, compost o algún abono fosfatado.
-
Conviene cavar las zonas que queden vacías y que se vayan a plantar más adelante.
-
Antes de guardar el cortacésped durante el invierno hazle una revisión general, engrase
y limpieza.
-
Revisa los composteros para airearlos y regarlos.
-
Embardunaremos con una mezcla de arcilla, ceniza y leche en polvo los troncos de
aquellos árboles y arbustos infectados por parásitos.
-
En estos meses frío, anotaremos las partes del jardín donde falten la tendencia o la
floración para subsanarlos cuando llegue el buen tiempo.
-
Localizar a tiempo los preparados ecológicos que sean difícil de encontrar.
-
Recomponer el acolchado dañado por la intemperie. Es fundamental para proteger las
plantas sensibles a las heladas.
-
Protege las plantas sensibles al frío con ayuda de protecciones plásticas, por
ejemplo, las de origen tropical o subtropical. Las que van en macetas se llevan a sitios
resguardados o al interior.
-
Pon las plantas a salvo de las corrientes de aire frío y de las caídas de nieve (bajo
techo por ejemplo).
-
Compactar árboles de porte pequeño y mediano con cuerdas, para protegerlos del
frío.
-
Acollar con tierra el injerto de escudete de los rosales muy sensible a las heladas
78
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
10.
BIBLIOGRAFIA.
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www.infojardin.com/ (fotografías obtenidas de esta página excepto las fotos del
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www.arba-s.org/
www.asociaciongrama.org
www.plantasyhogar.com
www.compostadores.com
www.agroterra.com
www.jardineria.pro
www.biobio.es
www.tierra.org/
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
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