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EL ACUARIO HOLANDÉS
Texto: Pablo Siebers Gadella
Fotografía: Ángel Garvía y Cortesía Foto Philips
Lighting, Info AQUARELLE
Artículo cortesía de AEA (Asociación Española
de Acuariófilos).
son la base principal, pero también los peces se
encuentran en un acuario holandés en una
función biológica y estética armónicamente
integrada.
A. Para el acuario holandés, al ser sobre todo un
elemento muy decorativo, son importantes las
siguientes observaciones:
La primera impresión:
Un acuario normalmente se ubica en un espacio
cerrado (sala de estar, despacho, etc.). El acuario
en tal habitación no debe ser solamente "un
recipiente con plantas y pececillos", sino encajar
en el ambiente y formar una pieza justificada de
este. Además, éste debe dar una agradable
impresión, tanto en su interior como su exterior. El
agua debe ser clara. La superficie del agua tiene
que coincidir con el remate superior. Los
accesorios como filtros etc. deben estar ocultos y
fuera de la vista del observador.
Foto: Ángel Garvía ©
En el acuario holandés se busca conscientemente
la estética y la arquitectura de la jardinería
subacuática, aprovechando de forma óptima el
efecto de las formas y colores de las plantas. Más
de cincuenta años de competiciones domiciliarias
en sus clubes y federación han hecho de los
holandeses expertos en esta forma de acuariofilia.
Actualmente se conoce este tipo de acuario en
todo el mundo como "Acuario Holandés", excepto
en la propia Holanda donde lo llaman "acuario
tipo Leiden", que es la ciudad donde empezaron
hace ya muchos años, con este estilo. Las plantas
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Alrededor del acuario debe existir una cierta
tranquilidad. No ha de ser un escaparate de
multitud de cosas que no vienen a cuento,
aunque un pequeño objeto de arte o una planta,
colocada para romper la monotonía de una larga
línea,
puede
embellecer
el
conjunto.
La decoración:
La mejor manera para decorar cualquier acuario
es buscar un aspecto natural, aunque no exista un
biotopo natural que se parezca a un acuario
holandés. Sin embargo, todas sus plantas se
encuentran en la naturaleza. También un jardín,
bien diseñado, nos da una impresión natural, a
pesar de juntar muchas más especies de plantas
de las que muestra un paraje natural. Un acuario
holandés podemos decorarlo como un jardín
sumergido.
Aprovechamos
al
máximo
las
diferentes
características de las plantas para la decoración.
Trabajamos con grupos de plantas y alguna
solitaria para atraer la vista a un punto
determinado. Evitamos colocar juntas, aquellas
plantas, que aún siendo de diferentes especies,
tienen hojas parecidas. Buscamos contrastes en las
diferentes formas, tonalidades de verde e incluso
usamos plantas rojas, aunque con arte. Colocar
plantas rojas en varios lugares del acuario a la vez,
puede llegar a ser inquietante.
Colocamos las plantas altas en la parte trasera,
pero dejando un hueco entre los bosques,
simulamos más profundidad. Este mismo efecto lo
conseguimos, haciendo un "callejón" de plantas,
todas de la misma especie, pero aumentando en
altura hacia atrás.
Debemos huir de la simetría, evitando que la
decoración cree la impresión de un acuario
dividido en dos o en cuatro.
La posición y construcción del suelo y las paredes
laterales y traseras no pueden ser monótonas. La
mayoría de los acuarios mejorarían creando
diferentes
niveles
en
el
suelo.
Las terrazas o paredes no se deben ocultar
totalmente. Podemos fabricar unas barreras,
prácticamente invisibles, de cristal o plástico
transparente y cuidar también de tapar las uniones
entre ellas. Estas barreras que sujetan en vertical
las terrazas, tienen, al ser transparentes, el aspecto
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de la gravilla que no es molesto si queda en algún
punto visible entre las plantas, piedras o troncos,
que coloquemos delante.
Las plantas son la base principal, pero otros
diferentes componentes de la decoración no
tienen que chocar con el aspecto natural. La
utilización de piedras, troncos o ramas de madera
curada, palos de bambú, etc. deben formar un
conjunto
armónico.
Generalmente
no resulta muy natural si la superficie del suelo, que
queda
visible,
es
demasiado
clara.
Tanto para muchas especies de peces como para
el observador, un suelo oscuro resultará más
agradable. Lo contrario ocurre cuando el suelo se
presenta como un borde oscuro en la parte frontal
del acuario. En este caso, es mejor tapar esta
franja
con
algo
en armonía al exterior del acuario o con el mueble
que lo soporta. Por supuesto, en una buena
decoración, todos los accesorios técnicos deben
estar ocultos y las paredes no parecer espejos. En
este caso, debe ocultarlos en lo posible por la
vegetación. Al final, el observador debe
experimentar el conjunto como un bonito acuario
y
sobre
todo
muy
natural.
Estos detalles y trucos no nos sirven de mucho, si
empezamos a trabajar sin tener una idea clara del
resultado final que perseguimos. Para ayudar a
nuestra imaginación es mejor fijar nuestras ideas en
un papel. Este dibujo a escala, lo llamamos un
"esquema
de
plantación", aunque aparte de las plantas reflejará
también los demás elementos de decoración. Un
diseño propio siempre es recomendable y tiene
más mérito que la imitación de un acuario
campeón.
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Ejemplo de un esquema de plantación.
Dimensiones del acuario: 125 x 40 x 40 cm.
Decoración (zonas oscuras): Piedras o madera
petrificada delante de las terrazas, éstas con una
diferencia de nivel de 10-15 cm. Condiciones
óptimas para las plantas: pH 6,5-7,0; dKH 3-6;
Temperatura 24-26º C. Indicación aproximada del
número de plantas o tallos adecuadas para la
plantación inicial.
exclusivamente peces de superficie o habitantes
de fondo, sino una combinación de especies que
suelen ocupar la parte superior, media e inferior
del acuario. También en la naturaleza, la mayoría
de las veces tanto las capas superiores del agua
como las inferiores tienen su población específica.
Una combinación de peces demasiado 'plateada'
y sin contrastes, biológicamente tal vez justificado,
estéticamente no es una elección acertada.
Tampoco una combinación de peces oblongos
exclusivos, porque dan un aspecto demasiado
monótono. También el tamaño de los peces en
relación con el conjunto juega un papel.
B. La instalación y los elementos técnicos
necesarios para el acuario holandés son
básicamente igual a los de cualquier acuario de
conjunto con plantas. Sin embargo, son
importantes las siguientes observaciones:
1 Hygrophila difformis (6), 2 Myriophyllum aquaticum
(verde) (3),
3
Hygrophila
polysperma (10),
4
Limnophila sessiliflora (8), 5 Cryptocoryne becketii (5),
6 Hydrocotyle leucocephala
(3), 7 Echinodorus
tenellus (10), 8 Rotala rotundifolia (5), 9 Nymphaea
lotus (verde) (1), 10 Lobelia cardinalis (15), 11
Vallisneria gigantea (2), 12 Cryptocoryne petchii
(10), 13 Alternanthera reineckii (5), 14 Echinodorus
osiris (1), 15 Vallisneria asiatica var. biwaensis (hojas
torcidas) (5), 16 Microsorium pteropus (3), 17
Hygrophila guianensis (7), 18 Echinodorus bleheri (3).
Total plantas y tallos: 102.
Estética del conjunto de peces:
Entendemos aquí, como elección de especies,
puramente el aspecto exterior de la población de
peces, o sea, la combinación de los colores,
proporción de las diferentes formas de peces entre
ellos y su ubicación en el acuario. No
La filtración:
En el acuario holandés la densidad de la
población de peces conviene que sea algo
inferior que en otros acuarios de conjunto (máximo
alrededor de 1 cm de pez por cada litro y medio
del volumen de agua), mientras la densidad de la
vegetación es mucho mayor. En vista de que las
plantas ayudarán como filtro vegetal y la carga
orgánica es menor, un caudal real, que hace
pasar el volumen total del agua cada hora 1,5
veces por el filtro, será suficiente. Además, el
movimiento necesario del agua nunca debe ser
excesivo. El sistema de filtración debe ser
biológico, en un circuito cerrado y exterior; los
filtros de placa interior no son compatibles con
esta vegetación y tampoco losdel tipo seco-
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húmedo por restar mucho bióxido de carbono
(CO[2]) al agua.
La iluminación:
Las necesidades de las diferentes especies de
plantas requieren una fuerte iluminación, aunque
no es necesario recurrir a las lámparas de
halogenuros
metálicos.
Como
orientación
podemos decir que para una iluminación con
lámparas fluorescentes necesitamos instalar entre
0,5 y 1 watio por cada litro de volumen del
acuario. Unas lámparas fluorescentes con
excelentes resultados para el desarrollo de las
plantas son las que los fabricantes Philips, Osram y
Sylvania indican con el código cromático 840.
Es importante tener varias lámparas que cubran la
totalidad de la superficie del acuario y que tengan
un encendido individualizado y regulado por
relojes programadores. De esta manera podemos
"jugar" con la luz según las necesidades de las
plantas. Después de la primera plantación bastará
con una iluminación mínima, que debemos
aumentar paulatinamente cuando las plantas
empiecen a formar nuevas hojas, para terminar
con la máxima, cuando toda la vegetación esté
en pleno desarrollo. Si encendemos desde el
principio toda la luz provocaremos una explosiva
invasión de algas, que se aprovecharán de esta
luz que las plantas aún no necesitan. El encendido
individualizado nos permite también imitar la salida
y puesta del sol, que agradecerán tanto peces
como plantas.
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Los abonos:
El acuario holandés necesita un suelo nutritivo,
como despensa o deposito de alimentos para
aquellas plantas que se nutren por sus raíces. Estas
plantas de pantano o palustres no viven siempre
sumergidas en la naturaleza y se diferencian de las
verdaderas plantas acuáticas por las raíces que
son generalmente más gruesas y carnosas y un
tejido
que
normalmente
es
más
rígido.
Actualmente encontramos en las tiendas suelos
nutritivos de diferentes tipos y marcas. Para que las
raíces tengan suficiente espacio el grosor total del
suelo debe ser entre siete y diez centímetros. Para
la parte delantera, con plantas pequeñas y bajas,
podemos conformarnos con un mínimo de tres
centímetros. Teniendo el suelo como depósito de
nutrientes, tendremos asegurado, en gran medida,
la alimentación de las plantas durante unos cuatro
años (o más).
Indudablemente los nutrientes son consumidos y el
depósito no es eterno, pero no hay que olvidar
que los cambios regulares del agua y en menor
proporción los restos de comida y las heces de los
peces, añaden de nuevo nutrientes. Las
verdaderas plantas acuáticas, las que viven
siempre sumergidas, pueden extraer su alimento,
por medio de células absorbentes en sus hojas y
tallos, directamente del agua, mientras sus raíces
servirán principalmente para su sujeción. Son
además, las que crecen más rápido y aportan más
oxígeno al agua del acuario. Es recomendable
que un un acuario contenga un 40-50% de plantas
de este grupo. Con la presencia de abonos en el
suelo, algo de estos, llega también al agua y
generalmente es suficiente. No obstante, si
observamos una anormalidad en el crecimiento
de éstas plantas podemos añadir algún abono
liquido al agua, pero siempre en una cantidad y
con una frecuencia mucho menor que en el caso
de no disponer de un suelo nutritivo. No hay que
olvidar que un exceso de abonos disueltos en el
agua también puede ser perjudicial y además,
provocará la rápida aparición de algas que se
aprovecharán del mismo.
Foto Philips Lighting, Info AQUARELLE
Siempre tenemos que cuidar de la suficiente
presencia de dos elementos necesarios para las
plantas. Estos son el hierro y el bióxido de carbono
y
no
son
almacenables
en
el
suelo.
Para evitar a nuestras plantas la enfermedad,
llamado Clorosis Férrica, debemos asegurar una
concentracion entre 0,5 y 2 mg/l de hierro en el
agua del acuario, pero no superar los 2 mg/l para
no dañar a los peces. Necesitamos pues un
medidor o test de hierro que conseguiremos en las
tiendas especializadas al igual que el propio
abono de hierro.
En acuarios con un funcionamiento equilibrado el
bióxido de carbono (CO2) es producido por las
bacterias nitrificantes, por los peces y durante la
noche también por las propias plantas. En un
acuario holandés la abundante vegetación
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absorbe el CO2 en las primeras horas de
iluminación, momento en que se produce una
carencia, que (si no abonamos) frenará el
desarrollo de las plantas.
Artículo publicado por la Asociación Española de
Acuariofilos
(AEA)
http://www.mundoacuariofilo.org
Para asegurar un desarrollo óptimo durante la
totalidad del periodo de iluminación, el agua
debe de contener por lo menos 10 mg de CO2 por
litro. Un contenido demasiado alto (más de 25 mg
por litro) puede ser fatal para los peces. En el
mercado acuariófilo podemos encontrar los
equipos que dosifican este gas según las
necesidades del acuario y los hay incluso con un
control automático para mantenerlo dentro de los
niveles mencionados.
El mantenimiento:
Las labores del mantenimiento del acuario
holandés son básicamente igual a las de cualquier
otro acuario, aunque necesita una mayor
intervención sobre las plantas para mantenerlas en
sus ubicaciones y tamaños deseados.
Por
tanto,
el
cuidador,
además
de
conocer las necesidades y comportamientos de
las diferentes especies de plantas, debe ser
también un buen jardinero acuático y sobre todo
dominar el arte de una poda correcta para cada
especie.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
Diversas publicaciones y el Reglamento
Concursos de la Federación Holandesa
Acuariófilos "Aqua Terra"
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