Download el estanque - Zoo Rosaleda
Document related concepts
Transcript
EL ESTANQUE 139 ÍNDICE EL ESTANQUE EL ESTANQUE 141 Ubicación Diseño y construcción del estanque Plantación del estanque LOS PECES DEL ESTANQUE 142 CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUES Filtros de estanque Bombas de estanque Luces de estanque 142 142 142 143 LAS ALGAS EN LOS ESTANQUES 143 EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUES 143 LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE ESTANQUE Y SUS TRATAMIENTOS Tratamiento con sal en el estanque LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES 140 141 141 141 143 144 144 CONCEPTOS BÁSICOS EL ESTANQUE CUIDADO DE LOS PECES DE ESTANQUE Ubicación 3.Colocar piedras u otros objetos pesados en los bordes para evitar que estos se deformen. Lo primero que tenemos que pensar es dónde ubicar el estanque, de tal forma que no tenga demasiadas horas de sol en verano, lo que propiciaría un crecimiento excesivo de las algas, ni tampoco en un lugar donde reciba pocas horas de luz en el invierno. Es importante colocar arbustos de hoja perenne para proporcionar zonas de sombra al mismo, insistimos en que sean de hoja perenne, pues los de hoja caduca polucionarían y afearían con la caída de las hojas el estanque, durante los meses de otoño. 4.Llenar la lona de agua gradualmente hasta que ésta se vaya adaptando a la forma del hoyo excavado. Una vez lleno, recortarla de forma que los bordes sean suficientes para el perímetro del estanque. 5.Finalizar los bordes con material decorativo como pizarras, losetas, etc. Los bordes deben sobresalir y tener cierto grosor para evitar desbordamientos. Diseño y construcción del estanque 6.Incluir las plantas y otros ornamentos que se deseen. Una de las formas más adecuadas y decorativas para un estanque es la escalonada, de la que insertamos un croquis en la parte inferior, pues nos permite la decoración con plantas palustres del mismo. Hay que tener en cuenta que la belleza del estanque radica más en las plantas que en los peces. Plantación del estanque Las plantas palustres disimulan y embellecen el borde del estanque siendo un refugio natural excelente para ranas e insectos que como las libélulas, son unas grandes consumidoras de nitratos y fosfatos, eliminando así estos nutrientes tan importantes para las algas que son las grandes enemigas de los estanques. Entre las plantas palustres destacamos: Acorus, Bacopa, Echinodorus, Eleocharis, Hydrocotile, Ludwigia, Lysimachia, Myriophilum y Sagitaria. Como puede observarse se establece un primer escalón de 25-30 cm, donde se colocan las plantas palustres, y un segundo escalón de como mínimo 45 centímetros de profundidad (mejor 70 cm). Todo el estanque se recubre con Pondliner formado por una capa de PVC de 0,5 milímetros con una garantía de 10 años, cuyas instrucciones de instalación copiamos a continuación: En la zona más profunda del estanque colocaremos macetas con plantas sumergidas como Cabombas, Ceratophyllum demersum, Elodea, Vallineria e Higrophilla poliesperma, es muy importante dejar pasillos y zonas libres para la natación de los peces entre los macizos de plantas, y cubrir las macetas con grava, para que los peces no levanten la tierra de las mismas. Estas plantas de fondo, como las palustres, además de embellecer el estanque son una gran ayuda para evitar la proliferación de algas al consumir nitratos y fosfatos del agua. 1.Excavar un foso con la forma deseada. 2.Eliminar cualquier objeto o piedra punzante que pueda tocar y perforar la lona, recomendamos encarecidamente cubrir previamente el fondo, con un material resistente como Underlay, que es un tejido espeso y pesado, ideal para proteger su lona de piscina (Pondliner) de piedras y raíces, y que evitará a la vez que ésta se estire o alargue haciendo peligrar el estanque. 1 2 3 5 4 6 Losetas Underlay 25-30 cm 45-70 cm Plantas palustres Pondliner Plantas acuáticas 141 Finalmente en la superficie del estanque colocaremos nenúfares de gran belleza, y otras plantas flotantes tales como césped japonés, Azolla, Salvinia, etc., que además de contribuir como las restantes plantas a embellecer el estanque y a eliminar nitratos y fosfatos, proporcionarán sombra a los peces y un lugar de refugio contra garzas y cigüeñas si son visitantes de su jardín. Las plantas flotantes deben cubrir aproximadamente el 50% de la superficie del estanque. LOS PECES DEL ESTANQUE Los peces consumen mucho oxígeno, y las plantas y algas aunque también consumen oxÍgeno durante el día, pero producen durante el día por la fotosíntesis, mucho más oxígeno que el que consumen, sin embargo sólo consumen oxígeno por la noche, por ello si superpoblamos el estanque los peces pueden carecer del suficiente oxígeno por la noche y morir de asfixia. En un acuario sin filtro y sin un compresor que airee y oxigene el agua, la regla es 1 centímetro de pez por cada 60 centímetros cuadrados de superficie del estanque y además tenemos que pensar que los peces crecen, de ahí que aconsejemos la instalación de un filtro y un compresor que airee el agua. La elección de los peces del estanque depende en gran parte del clima, los carassius de formas exóticas y aletas largas, no resisten bien el frío, por lo que en localidades con inviernos muy fríos sólo debemos poblar el estanque con variedades más fuertes como cometas y shubunkin. Los koi son una excelente opción pero sólo en un estanque con un gran volumen de agua y una profundidad no inferior a un metro. CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUES El ciclo biológico en los estanques es exactamente igual al que acontece en los acuarios, los peces excretan amoniaco (NH3) y amonio (NH4+) por sus branquias, sus excrementos son convertidos igualmente en amoniaco por un proceso llamado amonificación por bacterias heterótrofas que están omnipresentes en el ambiente. El amoniaco es enormemente tóxico para los peces, pero en las paredes, fondo y sobre todo en el filtro de los estanques se producen grandes cantidades de bacterias nitrosomonas que convierten el amoniaco (NH3) y el amonio (NH4+) en nitritos (NO2-) que también son muy tóxicos para los peces, pero que son convertidos en nitratos (NO3-) por otro género de bacterias conocidas como nitrobacter, los nitratos son inofensivos para los peces aunque si su nivel es alto favorecen uno de los principales enemigos de los estanques “las algas”. A las bacterias nitrosomonas y nitrobacter se les conoce como bacterias nitrificantes, y el tiempo que suele transcurrir hasta que todo el amoniaco y nitritos se convierta casi instantáneamente en nitratos, que es lo que se denomina ciclo biológico, suele ser de unas seis semanas. Lo primero que debemos hacer al llenar el estanque con agua es declorarla mediante la adición de Aquasure de N.T.Labs y añadir posteriormente Pond Nature también de N.T.Labs que son bacterias nitrificantes que acortarán sensiblemente el periodo necesario para el establecimiento del ciclo biológico en el estanque. 142 Aquasure Pond Nature Si queremos tener una buena población de peces en el estanque debemos de instalar en el mismo un filtro, mientras más potente mejor, como los filtros Hippo que deben ser alimentados por bombas Sea Lion, estos filtros tienen un espacio para colocar en ellos una lámpara ultravioleta que es la mejor manera de controlar las algas verdes en los estanques, además de bacterias, protozoos y otros parásitos. Filtros de estanque • Sistema “Contra-Lavado” que cambia el sentido del flujo para eliminar residuos. • Dos versiones: Standard, y con Lámpara UV incorporada • Gran capacidad filtrante: para estanques de hasta 36.000 litros • Gran caudal de agua: hasta 18.000L/hora (bomba no incluida) • Con avisador visual de acumulación interna de impurezas • Completo con cargas filtrantes: Foamex y Biobolas incluidos • Lámpara UV opcional integrada: elimina algas y patógenos • Triple filtración mecánica química y biológica Filtros de Estanque Modelos Voltaje Lámpara UV Capacidad F8000 F8000U 220-240V F13500 /50 Hz F13500U No 13 W No 24W Estanque Bomba recomendada 20 Lts 8.000-16.000 Lts/h PG8000 30 Lts 16.000-36.000 Lts/h PG18000 Bombas de estanque • Bajo consumo, alta eficiencia, capaz de funcionar en largos periodos sin parar • Diseño compacto y gran caudal • Impulsor de vórtice que gira en una dirección para un consumo muy bajo • Eje cerámico anti-corrosión y resistente al desgaste • Diseño único para una instalación de múltiples formas y colocación libre • Protector térmico integrado para prevenir el sobrecalentamiento del motor • Se puede usar en línea Modelos PG8000 PG12000 PG18000 Voltaje 220-240 V 220-240 V 220-240 V Bombas de Estanque Consumo Caudal Max Altura máxima 200 W 8.000 Lts/h 7m 160 W 12.000 Lts/h 4,5 m 250 W 18.000 Lts./h 6m • Para agua dulce y salada • Con prefiltro de foamex • Bonba de gran eficiencia • Potente, silencioso y fiable • Eje de cerámica • Motor estanco mediante resinas epóxicas • Fácil manejo • Caudal de agua ajustable • Distintas boquillas incluidas Modelos FP2000 FP2500 FP3500 FP4500 Bombas de Estanque DOPHIN Voltaje Consumo Caudal Max 220V / 50Hz 14 W 750 Lts/h 220V / 50Hz 28 W 1.500 Lts/h 220V / 50Hz 80 W 2.400 Lts/h 220V / 50Hz 95 W 3.000 Lts/h Altura Max 2m 2,4 m 2,9 m 3,2 m EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUES Luces de estanque • Con transformador y 6 m de cable • Set de lentes • Completamente sumergible, perfectamente sellado y con un bajo voltaje para un uso seguro PS20E de 20W El oxígeno en el agua de los estanques no debe ser inferior a 6 ppm (mg/litro) a una temperatura de 25 grados y de 8 ppm a una temperatura de 10 grados. Cantidades menores pueden conducir a la muerte de los peces, o a un continuado estrés que les origine enfermedades. Si vemos a los peces boqueando en la superficie del estanque es obvio que es por falta de oxígeno (aunque puede ser también originado por alguna enfermedad que afecte a las branquias), pero lo ideal es medir el nivel de oxígeno por la noche, porque es entonces cuando plantas y algas en lugar de añadir oxígeno al agua, lo consumen. Si los niveles de oxígeno son bajos debemos tomar medidas inmediatamente, como cambiar parte del agua, incrementar la aireación de la misma y disminuir la alimentación de los peces. Es igualmente recomendable medir regularmente el amoniaco, los nitritos, los nitratos, el pH, la dureza del agua GH y la reserva de alcalinidad KH. LIRIO35 de 35W LAS ALGAS EN LOS ESTANQUES Las algas son el principal enemigo de los estanques porque pueden convertirlo en un caldo verdoso donde no se ven los peces, y porque durante la noche consumen oxígeno en gran cantidad, pudiendo producir la muerte de los peces por anoxia (falta de oxígeno). La mejor forma de combatirlas es la colocación de una lámpara UV en el filtro, y de Pond Booster de N.T.Labs que elimina, nitratos, fosfatos y amoniaco. También podemos añadir Amquel Plus para eliminar el amoniaco. Si a pesar de todas esas precauciones crecen algas en nuestros acuarios, es recomendable añadir Magiclear y Aquaclear de N.T.Labs conjuntamente, pero no lo hagamos en un caluroso día de verano cuando la temperatura del agua ronda los 25 grados, pues con el aumento de la temperatura disminuye el oxígeno disuelto en el agua, y el problema se empeoraría con la muerte de las algas, pudiendo causar una gran mortalidad Aquaclear entre los peces. Magiclear Un tratamiento menos drástico pero muy efectivo contra las algas es la adición periódica de Barleyclear. Por último contra las “lentejas de agua” que pueden constituir una plaga en los estanques se debe utilizar Cristal Clear. Pondlab 200 Multitest: Mide ph, KH, GH, nitritos, nitratos y amoniaco y LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE ESTANQUE Y SUS TRATAMIENTOS Son prácticamente las mismas que la de los acuarios de agua dulce, y como en éstos la ayuda de un sencillo microscopio monocular nos ayudará en gran medida a elegir el tratamiento adecuado, recomendamos los siguientes: 1.Contra protozoos y hongos, tales como Punto blanco, Costia, Chilodonella, Trichodina y Saprolegnia, Eradick de N.T. Labs. 2.Contra úlceras y podredumbre de colas y aletas, Bacterad de N.T.Labs. 3.Y contra los gusanos trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus) desgraciadamente muy comunes en los carassius y koi, Flukasol de N.T.Labs. Bacterad Barleyclear Cristal Clear Test de oxígeno Eradick Flukasol Todos los productos mencionados son de N.T.Labs. 143 Tratamiento con sal en el estanque Una de las mejores y más económicas formas de tratar las enfermedades de los peces de estanque, es mediante la adición de sal común al mismo, a la dosis de 3 gramos por cada 100 litros, pero sea cuidadoso, esa es la cantidad que debe añadir al estanque, no sobredosifique. Si utiliza sal para tratar el estanque debe asegurarse antes de que cuenta con una buena aireación en el mismo, por medio de difusores, una fuente, o por una buena circulación del agua propulsada por la bomba del filtro si lo tiene. Es necesario calibrar el medidor con una solución que se vende expresamente para el mismo. Koi Medic: Medidor de salinidad para agua dulce La sal más que una cura, es una medida preventiva muy eficaz, y todos conocemos el dicho de que “es preferible prevenir que curar”. Nunca utilice sal conjuntamente con medicamentos, pues suelen contener formaldehido (formalina), porque reacciona con la misma y causa estrés y en consecuencia hace los peces más susceptibles a las enfermedades. Si el problema no se resuelve le recomendamos cambiar parte del agua y tratar el estanque con algunos de los tratamientos de N.T.Labs que hemos recomendado en esta sección. Un nivel de sal de 3 gramos por cada 100 litros, pero no más, se puede mantener indefinidamente en el estanque sin que dañe a los peces, aunque puede afectar adversamente a algunas plantas. Importante: Debe usar sal común, la sal iodada de mesa no sirve, y nunca añada la sal sin disolver previamente en agua, al estanque, pues puede dañar a los peces. Para comprobar que usted está añadiendo la cantidad de sal correcta, debe utilizar un medidor de salinidad para agua dulce, como el KOI Medic de Trans Instrument, que puede darle la lectura de dos formas distintas, la mejor es por ppt (partes por mil). Si usted va a utilizar la dosis de 3 gramos por cada 100 litros, lo que se reflejaría en el medidor sería 0,03 aproximadamente. LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES La manera que tenemos de interactuar con los peces del estanque es mediante la alimentación, que debe ser variada y de la mejor calidad como las de Dajana o N.T.Labs, pero sin embargo escasa, nunca debemos olvidar que los peces del estanque obtienen gran parte de su alimentación de la gran cantidad de insectos que caen en el mismo, y que una alimentación muy abundante puede polucionar el agua, causar enfermedades y siempre elevar los niveles de nitratos del agua que favorecerán la aparición de algas. Una sobrealimentación originará también una disminución del oxígeno en los estanques lo que suele ocasionar enfermedades, cuando no la muerte de los habitantes del estanque. Medikoi Health Ingredientes: Soja,trigo, harina de pescado, aceite de pescado, hierbas medicinales, propóleos, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 26250 U.I./kg, Vitamina D 3000 U.I./kg, Vitamina E 233 mg/kg, Stimune 1000 mg/kg, hierbas medicinales 750 mg/kg, propóleos 1500 mg/kg. Análisis: Proteínas 33%, grasa 3,1%, fibra 2,3%, minerales 5,5%. Medikoi Wheatgerm Ingredientes: Harina de trigo, germen de trigo, salvado de trigo, gluten de maíz, soja, ajo, aceite de pescado, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 21000 U.I./kg, Vitamina D 1500 U.I./kg, Vitamina E 150 mg/kg, Vitamina C 150 mg/kg. Análisis: Proteínas 20%, grasa 5%, fibra 4,1%, minerales 3,5%. Medikoi Staple Koi Bits 144 Koi Bits cubo 5L Koi Stick Pond Extra Bits Pond Koi (alimento en escamas) Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, cereales, levadura seca, aceites, hortalizas, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D3 1000 U.I./kg, Vitamina E 30 mg / kg, Vitamina C 35 mg/kg. Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, peces y derivados de peces, cereales, levadura seca, espirulina, aceites, hortalizas, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 12000 U.I./kg, Vitamina D3 500 U.I./kg, Vitamina E 60 mg/kg. Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, peces y derivados de peces, levadura seca, aceites y grasas, hortalizas, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D3 1000 U.I./kg, Vitamina E 30 mg/kg, Vitamina C 35 mg/kg. Ingredientes: Harina de pescado, cereales, concentrados de proteínas vegetales, levadura seca, crustáceos, algas, aceites y grasas, lecitina, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Análisis: Proteínas 23%, grasa 4%, humedad 4%, fibra 2%, minerales 9%. Análisis: Proteínas 32%, grasa 4%, humedad 8%, fibra 3%, minerales 10%. Análisis: Proteínas 23%, grasa 3%, humedad 9%, fibra 2,5%, minerales 4%. Análisis: Proteínas 15%, grasa 3%, humedad 8%, fibra 3%. Vitamina A 12000 U.I./kg, Vitamina D3 500 U.I./kg, Vitamina E 80 mg/kg. Ingredientes: Trigo, soja, maíz, gluten de maíz, harina de pescado, gluten de trigo, concentrado de proteína de alfalfa, aceite de pescado, espirulina, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D 1300 U.I./kg, Vitamina E 200 mg/ kg, Vitamina C 150 mg/kg. Análisis: Proteínas 34%, grasa 3%, fibra 3,1%, minerales 3,6%. CATÁLOGO DE PECES DE AGUA FRÍA 145 ÍNDICE CATÁLOGO DE PESCES AGUA FRÍA 146 PECES DE AGUA FRÍA 147 Carassius o colas de velo 147 Cometas, Shubunkin y Peces Misceláneos de Agua Fría 151 Kois 153 CARASSIUS O COLAS DE VELO CARASSIUS AURATUS NOMBRE CIENTÍFICO ENFERMEDADES Carassius auratus. •Gusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus): Es la enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente con Antifluke & Wormer de N.T.Labs. HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE China. •Punto blanco y hongos: Deben tratarse con Multicure de Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs. DIMORFISMO SEXUAL • Oodinium: Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs o Paracure de Dajana. Los machos son más esbeltos. •Costia, Chilodonella y Trichodina: Deben tratarse con Multicure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs. ALIMENTACIÓN • Podredumbre de aletas y colas y úlceras en la piel: Deben tratarse con Anti-Ulcer & Finrot de N.T.Labs o Multicure de Dajana. Son omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es conveniente suplementar esta alimentación con alimentos congelados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito y Dafnias. PH Y DUREZA Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua desde blandas a duras con pH entre 6 y 8. TEMPERATURA Entre 10 y 25 grados. COMPORTAMIENTO •Ascitis (hinchazón del cuerpo) y exoftalmia (ojos salidos): Deben tratarse con Anti-Internal Bacteria de N.T.Labs. •Enfermedad de la vejiga natatoria: Enfermedad relativamente común en los carassius, especialmente en las variedades con el cuerpo más redondeado. El no poder controlar este órgano que al pez le permite cambiar su posición en el agua y flotar en ella con facilidad, hace que tienda a flotar en la superficie o a nadar con muchos problemas, a veces con la cabeza hacia abajo. La enfermedad se produce por una infección bacteriana de la vejiga natatoria y se puede curar si no está muy avanzada, con Swim Bladder Treatment de N.T.Labs. •Curación de enfermedades con sal común: Una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común. Son peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de peces. 147 CARASSIUS O COLAS DE VELO Boina Roja Cabeza de León Cálico Cabeza de León Escama Perlada Cabeza de León Negro Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS001 CS002 CS003 CS059 Cabeza León Rojo Cabeza León Rojo y Blanco Cabeza de León Surtido Carassius Azul Perla Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS004 CS005 CS006 CS055 Carassius Blanco Carassius Bronce Carassius Cálico Carassius Rojo Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS054 CS053 CS007 CS008 Carassius Rojo y Blanco Carassius Rojo y Negro Carassius Surtido Escama de Perla Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS009 CS010 CS011 CS012 Escama de Perla Cálico Escama de Perla Roja Escama de Perla Roja y Blanca Escama de Perla Limón Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS014 CS015 CS016 CS017 148 CARASSIUS O COLAS DE VELO Escama de Perla Rojo y Negro Ojo Burbuja Cálico Ojo Burbuja Negro Ojo Burbuja Rojo Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS018 CS019 CS060 CS020 Ojo Burbuja Rojo y Blanco Ojo Burbuja Surtido Ojo Celestial Ojo Celestial Dorado Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS021 CS022 CS023 CS058 Ojo Celestial Rojo y Blanco Oranda Azul Oranda Cálico Oranda Marrón Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS057 CS024 CS025 CS056 Oranda Negro Oranda Negro y Blanco Oranda Pom Pom Oranda Pom Pom Chocolate Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS026 CS027 CS028 CS029 Oranda Rojo Oranda Rojo y Blanco Oranda Rojo y Negro Oranda Surtido Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS030 CS031 CS032 CS033 149 CARASSIUS O COLAS DE VELO Oranda Tricolor Ranchu Cálico Ranchu Negro Ranchu Rojo Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS034 CS035 CS036 CS037 Ranchu Rojo Blanco Ranchu Surtido Ryukin Bicolor Ryukin Cálico Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS038 CS039 CS040 CS041 Ryukin Rojo Ryukin Rojo y Blanco Ryukin Rojo y Negro Ryukin Surtido Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS042 CS043 CS044 CS045 Telescópico Blanco Telescópico Cálico Telescópico Negro Telescópico Panda Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS060 CS046 CS047 CS048 Telescópico Rojo Telescópico Rojo y Blanco Telescópico Rojo y Negro Telescópico Surtido Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CS049 CS050 CS051 CS052 150 COMETAS, SHUBUNKIN Y PECES MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA CARASSIUS AURATUS NOMBRE CIENTÍFICO DE COMETAS Y SHUBUNKIN PECES MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA Carassius auratus. Entre estos peces destacamos el Myxociprinus asiaticus pez oriundo de China, conocido como corrientemente como Botia Hi Fin. Es un pez pacífico que se siente mejor a temperaturas de 20-22 grados y que tolera muy mal temperaturas superiores a los 27 grados. Aunque acepta todo tipo de alimentos, las algas y alimento de contenido vegetal deben ser la parte más importante de su dieta. Crecen mucho por lo que necesitan vivir en un acuario de al menos 200 litros. HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE China. DIMORFISMO SEXUAL Los machos son más esbeltos. ALIMENTACIÓN Son omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es conveniente suplementar esta alimentación con alimentos congelados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito y Dafnias. PH Y DUREZA Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de aguas desde blandas a duras con pH entre 6 y 8. TEMPERATURA Entre 10 y 25 grados. COMPORTAMIENTO Son peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de peces. Otro pez de agua fría es el Oryzias celebensis conocido como neón de agua fría, que vive en estado salvaje en las Islas Célebes. Es un pez pequeño que no llega a superar los 5 cm, y que prefiere la comida viva o congelada al alimento seco, aunque llega a aceptar alimento granulado de alto contenido proteínico. Prosperan en aguas duras y alcalinas, en temperaturas que oscilan entre los 22 y los 30 grados. ENFERMEDADES •Gusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus): Es la enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente con Antifluke & Wormer de N.T.Labs. •Punto blanco y hongos: Deben tratarse con Multicure de Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs. •Oodinium: Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs o Paracure de Dajana. •Costia, Chilodonella y Trichodina: Deben tratarse con Multicure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs. •Curación con sal: Si los cometas o shubunkin se tienen en estanques, una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común. 151 COMETAS, SHUBUNKIN Y MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA Cometa Cometa Aletas Rojas Cometa Amarillo Cometa Blanco Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CR01 CR10 CR02 CR09 Cometa Boina Roja Cometa Bronce Cometa Negra Cometa Rojo Intenso Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CR06 CR07 CR03 CR08 Cometa Rojo Surtido Cometa Rojo y Negro Cometa Sarasa Shubunkin Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus CR11 CR04 CR05 SH01 Carpa Amur Medaka Neón de Agua Fría Notropis Lutrensis Ctenopharyngodon idella Oryzias latipes Oryzias celebensis Notropis lutrensis VA10 VA02 VA03 VA04 Tinca Oro Pez Mosquito Rhodeus Sericeus Sturisoma Panamense Gambusia holbrooki Rhodeus sericeus Sturisoma panamense Tinca tinca VA05 VA07 VA08 VA09 152 KOIS CYPRINUS CARPIO NOMBRE CIENTÍFICO COMPORTAMIENTO Cyprinus carpio. Son peces muy pacíficos que conviven bien entre si y con otros peces de agua fría como los carassius. HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE Asia. ALIMENTACIÓN Son peces omnívoros que se alimentan en estado salvaje de algas e insectos. Recomendamos alimentarlos con Koi Bits, Koi Stick, Pond Extra Bits y Pond Koi de Dajana. Son igualmente recomendables Medikoi Health que refuerza el sistema inmunitario de los peces y los hace resistentes a las inclemencias del invierno, Medikoi Wheatgerm con ajo para protegerlos contra los parásitos y Medikoi Staple con un alto contenido en espirulina para realzar el colorido de estos peces. La gama Medikoi es de N.T.Labs. PH Y DUREZA Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua desde blandas a duras con pH entre 6 y 8. TEMPERATURA Entre 2 y 30 grados centígrados, pueden vivir debajo de una capa de hielo si el estanque tiene una altura mínima de 70 centímetros. ENFERMEDADES •Punto blanco, costia, trichodina y hongos: Deben tratarse con Eradick de N.T.Labs. •Ulceras en la piel, podredumbre de las aletas y gusanos trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus): Deben tratarse con Bacterad de N.T. Labs. •Anoxia: Producido en estanques de poca profundidad, muy poblados y con alto contenido de materia orgánica, en los meses de verano cuando sube la temperatura lo que origina que se disuelva menos oxígeno atmosférico en el agua. Recomendamos medir los niveles de oxígeno con el test de alta precisión de oxígeno de N.T.Labs, y si el contenido de oxígeno disuelto en el agua es bajo, debe procederse a un inmediato cambio parcial o total del agua, disminuir la alimentación y si es posible poner un potente compresor con varios difusores. •Curación de enfermedades con sal común: Una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común. 153 KOIS Koi Aa Kohaku Koi Aa Surtido Koi B Fantasma Mariposa Koi B Mariposa Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio KO01 KO02 KO03 KO04 Koi B Ogon Koi B Sbs Koi B Surtido Koi Fantasma Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio KO05 KO06 KO07 KO08 Koi Mariposa Koi Negro Koi Ogon Aa Surtido Koi Ogon Oro Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio KO09 KO17 KO10 KO11 Koi Ogon Platino Koi Oro Koi Plata Koi Rojo y Blanco Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio KO12 KO19 KO18 KO20 Koi Surtido Koi Surtido Velo Koi Taisho Sanke Grado A Koi Tricolor Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpio KO13 KO14 KO15 KO16 154 LAS PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE 155 ÍNDICE PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE 156 157 La ecuación básica de la fotosíntesis La luz en los acuarios ¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen? 157 157 158 Diferencia entre la luz de los acuarios con leds y la de los acuarios con fluorescentes ¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas? 159 160 Requerimientos de luz de algunas plantas de acuario 160 Cantidad de luz y horas de iluminación 160 La colocación de las plantas en el acuario 161 Abonos para las plantas 161 Como eliminar las algas de los acuarios 162 Sustrato para las plantas Plagas y enfermedades de las plantas 162 162 CONCEPTOS CLAVE PLANTAS EN EL ACUARIO CUIDADO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS L o primero que tenemos que recordar si queremos tener un acuario con un desarrollo armonioso de plantas acuáticas, es la fotosíntesis o función clorofílica, qué es el proceso, mediante el cual las plantas aprovechan la energía lumínica de la luz, para mediante la acción de los cloroplastos convertir la misma, el agua y el anhídrido de carbónico o dióxido de Carbono CO2, en glucosa (C6H12O6) y oxígeno O2. Casi inmediatamente la glucosa se convierte en almidones (hidratos de carbono) ya que al ser la glucosa muy soluble en agua se perdería si no se transformase en almidones, de los cuales la planta extrae la glucosa cuando necesita energía. Gracias a la fotosíntesis que realizan las algas y las plantas existe la vida en la tierra y en el agua. La ecuación básica de la fotosíntesis 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 (6 moléculas de anhídrido carbónico + 6 moléculas de agua, dan lugar por medio de la fotosíntesis a una molécula de glucosa y 6 de oxígeno) No debemos sin embargo olvidar que tanto por el día como por la noche las plantas y algas “consumen oxígeno” y desprende anhídrido de carbono CO2, pero que durante el día emiten mucho más oxígeno por medio de la fotosíntesis que la que consumen por la respiración, pero por la noche al paralizarse la fotosíntesis por falta de luz, las plantas no producen oxígeno y sólo lo consumen al respirar, esto puede producir una falta de oxígeno, sobre todo en los estanques. un abanico de colores como los del arco iris; luego hizo pasar ese abanico de luces por otro prisma invertido y el abanico se volvió a convertir en un rayo de luz blanco. Newton concluyó que la luz solar era producida por la conjunción o suma de distintas luces de diferentes colores. Realmente lo que Newton vio fue sólo la parte visible de las luces que integran el espectro de la luz solar, que es una mínima parte del mismo. La luz solar es un conjunto de ondas electromagnéticas, algunas con una longitud de onda muy grande como las llamadas ondas de radio, de aproximadamente 1 kilómetro, hasta ondas extremadamente pequeñas, como los rayos gamma que tienen una longitud de onda de sólo una billonésima de metro. Antes de continuar vamos a aclarar que es la longitud de onda: las ondas se transmiten en el medio (aire, agua) de forma sinusoidal (ver foto) y se denomina longitud de onda (λ) a la distancia que existe entre un punto determinado (normalmente el máximo valor de la señal) y su repetición en el tiempo. y λ x La luz en los acuarios Muchas veces nos han preguntado: ¿Qué es mejor: la luz de los leds, la de los fluorescentes T8, la de los fluorescentes T5 o la de las lámparas de halógenos? La repuesta es muy sencilla, la luz con el mismo espectro luminoso, o en palabras llanas con el mismo color, si tiene los mismos lúmenes y kelvin, es exactamente igual, independientemente de que provenga de leds, fluorescentes o lámparas halógenas. Por eso vamos a aclarar que son los lúmenes, los kelvin y los espectros luminosos, pero antes que nada vamos a explicar en qué consiste la luz solar. Fue Isaac Newton el creador de la teoría general de la gravitación, el primero que comprobó que la luz blanca del sol se componía de varios colores que iban del rojo al violeta, exactamente los que vemos cuando contemplamos un arco iris en el cielo. Newton hizo pasar un rayo de luz solar por un prisma y la luz se descompuso en Para entenderlo mejor: la distancia recorrida por la luz azul, cuya velocidad es aproximadamente 300.000 km/s, durante el tiempo transcurrido entre un punto máximo y cuando éste máximo se repite es la longitud de onda propia de dicha luz azul. Pues bien, tras la definición de longitud de onda y volviendo al párrafo anterior, entre esas dos longitudes de ondas máximas y mínimas (ondas de radio y rayos gamma), el ojo humano sólo percibe una pequeñísima fracción: sólo aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre 700 nanómetros (1 nanómetro = una milmillonésima de metro) que se corresponde con la luz roja, y 350 nanómetros que es la de la luz violeta. Antes que la luz roja viene 157 la luz infrarroja, con una mayor longitud de onda, así como después de la luz violeta viene la luz ultravioleta con una longitud de onda inferior a la luz violeta. Ambas luces, ultravioleta e infrarroja, no pueden ser captadas por el ojo humano, pero sí por algunos animales, como ocurre con las abejas que ven la luz ultravioleta. El lumen (símbolo lm) es la unidad de la potencia luminosa (flujo luminoso) percibida por nuestros ojos. Hemos subrayado lo de percibida, porque una luz con mucha luz ultravioleta o mucha luz infrarroja, o las dos a la vez, tendrá cero lúmenes porque nuestros ojos no la captan. Repetimos, sólo vemos la luz roja, naranja, amarilla, verde, azul, añil y violeta, y sus gradaciones, que si se mezclan en las mismas proporciones que en la luz solar, veríamos el conjunto como luz blanca. Subrayamos de nuevo qué, los lúmenes sólo miden la intensidad de la luz que vemos. Curiosamente para las plantas son importantes las mismas ondas que percibe el ojo humano; por eso mientras más potencia lumínica emite una determinada fuente de luz (repetimos que da igual que sea led, fluorescente, halógena u otra cualquiera), más luz reciben las plantas. La potencia de los fluorescentes se mide en vatios, y normalmente a más potencia en vatios, más lúmenes produce el tubo; pero hemos dicho “normalmente” porque puede pasar que un tubo fluorescente tenga una gran potencia pero emita sólo luz ultravioleta e infrarroja; y como no la percibimos, y volvemos a insistir en que los lúmenes miden la cantidad de luz percibida por el ojo, ese tubo de gran potencia en vatios produciría cero lúmenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre una luz blanca de leds y una luz blanca producida por un fluorescente, si ambas tienen la misma cantidad de lúmenes? Pues ninguna. Entonces se preguntarán: ¿por qué se usan los leds? Pues porque para obtener el mismo número de lúmenes, con los leds se requiere una potencia en vatios de aproximadamente cinco veces menos que con un fluorescente, lo que significa que los leds consumen hasta cinco veces menos corriente eléctrica. Además, mientras que un fluorescente debe cambiarse como mucho cada dos años, los leds pueden durar diez años perfectamente. Es decir la luz puede ser la misma pero el led sale mucho más barato al consumidor, y tiene otras ventajas sobre los fluorescentes que explicamos más adelante. ¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen? Enunciado como grado Kelvin y simbolizado como K, es la unidad de temperatura calorífica de la escala creada por Lord Kelvin. La temperatura más baja que se puede obtener en la Naturaleza en grados centígrados es de -273,145, que se denomina cero absoluto. Por lo anterior, Lord Kelvin ideó una escala de temperaturas en la que el cero coincidía con esos -273,145 ºC, es decir con la temperatura más baja que nunca pueda existir, a partir del cero comienza a crecer como todas las escalas. Más interesante que la temperatura del color (Kelvin) son los espectros luminosos que van dibujados normalmente en los tubos fluorescentes y cuya altura y anchura, es decir el área de cada color, nos da una idea de la luz que predomina en el tubo. A continuación puede observarse el aspecto del espectro luminoso de un fluorescente AquaLux Pro. 12000K 16000K 695 8000K 590 5500K Resumiendo: la potencia lumínica o flujo luminoso se mide en lúmenes, la longitud de onda, en metros o nanómetros (un nanómetro es igual a una milmillonésima de un metro), y la temperatura que define al color emitido por cada luz, se mide en Kelvin. Los kelvin no tienen nada que ver con la potencia, sólo indican el tipo de color que predomina en una fuente luminosa sea led o fluorescente. Si tiene pocos kelvin predomina la luz roja; si tiene muchos, la azul, violeta e incluso la ultravioleta. 485 158 4000K Las luces con longitud de onda más ancha como por ejemplo la roja, que tiene 700 nanómetros, tiene pocos kelvin (1.800 K) y penetra poco en el agua: como máximo un metro, por eso las plantas buscándola crecen verticalmente. Las luces con una longitud de onda más corta como la azul tiene muchos más kelvin (16.000 K) y penetra mucho más en el agua; la violeta y la ultravioleta llegan en el mar hasta más de cien metros, y por eso muchos corales que crecen a esas profundidades han evolucionado para aprovechar esos tipos de luz que es son totalmente imprescindibles en los acuarios marinos con invertebrados. 380 0.0 1800K Aunque las cosas no son tan sencillas, porque como los fluorescentes y los leds mezclan varios colores de luz, los kelvin son el promedio de los que tienen los distintos colores de sus luces. Por eso si un fluorescente tiene, digamos 4.000 kelvin, predominará en él la luz roja o la amarilla. Si por el contrario tiene algo de luz roja en el espectro luminoso y mucha luz azul, su temperatura del color puede ser 12.000 Kelvin o más. Y si tienen 25.000 K significa que tiene una buena proporción de luz ultravioleta, que si es UVA es muy beneficiosa para corales e invertebrados y que nosotros mismos necesitamos para sintetizar la vitamina D, evitando por ejemplo, el raquitismo. 0.5 Espectro luminoso de un cuerpo negro Cuando se dice por ejemplo que un fluorescente tiene 10.000 grados Kelvin, no significa que el fluorescente esté a esa temperatura, puesto que a esa temperatura se fundiría; lo que quiere decirse es que el color de su luz se parecería a la del color que emitiría un cuerpo negro calentado a esa temperatura. 1.0 La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin (no grados kelvin, que se confundiría con la temperatura calorífica), a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma sólo una medida relativa. En el dibujo anterior se ve el color de la luz que emite un cuerpo negro calentado entre 1.800 grados kelvin, que se corresponde con el color rojo, y 16.000 grados kelvin que se corresponde con el azul. Realmente las temperaturas pueden oscilar entre 0 kelvin y más de 10.000.000 kelvin; aparte de que el cuerpo negro no soportaría las temperaturas más altas, tampoco las podríamos ver, como no vemos ni la luz infrarroja ni la ultravioleta. Como puede observarse tiene mucha luz azul que favorece que las plantas crezcan hacia lo ancho, es decir que sean más frondosas, y luz roja que favorece el crecimiento vertical de las plantas; también hay un mínimo de luz verde para evitar el crecimiento de algas. La luz de los fluorescentes AquaLux Pro es excelente para las plantas, pero sobre todo realza el color rojo de muchos peces como neones, espadas, y su luz ligeramente rosada es cálida y gusta mucho; pero para las plantas es mejor la luz que reproduce el espectro solar, es decir la blanca. Por tanto, los fluorescentes AquaLux Pro son los más indicados cuando se usan plantas artificiales. Los fluorescentes PowerLux Pro tienen 10.000 K por contener luz ultravioleta UVA, que es excelente como dijimos para la asimilación de la vitamina D. Ahora podemos ver la imagen del espectro luminoso de un tubo fluorescente PowerLux Pro. 1.0 0.5 695 590 485 380 0.0 Es una luz blanca pero ligeramente azulada con objeto de que sirva también para los acuarios marinos; en un espectro de luz blanca como la del sol el área azul sería más pequeña. Los PowerLux tienen 10.000 K, pero son los que tienen mayor cantidad de lúmenes a igualdad de vatios. Como pueden ver, los kelvin no tienen nada que ver con la potencia luminosa, pues el fluorescente que emite más lúmenes de nuestro rango es el que tiene menos kelvin. El mejor fluorescente para el crecimiento de las plantas es el PowerLux Pro que es él que tiene más lúmenes a igualdad de vatios y un espectro lumínico más parecido a la luz del sol, pues no debemos olvidar que las plantas han evolucionado adaptándose a la luz solar. De ahí que crezcan mejor con aquellas fuentes luminosas que reproduzcan su espectro luminoso. una luz encendida unas doce o más horas al día. En un acuario de leds de 60 centímetros el consumo no llega a…¡ocho euros al año! Lo cual es un excelente argumento de venta para este tipo de acuarios. El problema con los acuarios con un tubo fluorescente es que se tienen que colocar en la parte delantera, porque la caja de plástico que contiene la reactancia va en el centro y como puede verse en el dibujo que sigue, la parte trasera del acuario que es precisamente donde se colocan las plantas más altas y con mayores necesidades lumínicas recibe muy poca luz. En los acuarios con un fluorescente las plantas, que como decimos se colocan en la parte trasera, se desarrollan pobremente y se inclinan hacia delante buscando la luz que es mucho más intensa en la parte frontal de los acuarios con fluorescentes. Eso no ocurre en acuarios con doble fluorescente, pero entonces el precio y el consumo eléctrico aumentan considerablemente. En acuarios con fluorescentes ya instalados, se puede paliar este problema pegando una tira de led con su adaptador debajo de la parte plástica que contiene la reactancia. Estas tiras las vende ICA y pueden verse a continuación: CONTIENE: Adaptador Input 240V/AC Output 12V/DC Interruptor Tira de Leds Adhesivo Por último insertamos la curva espectral de los MarineLux Pro. 1.0 0.5 Kit de Iluminación LEDS (Luz Blanca) Kit 695 590 485 380 0.0 Como puede verse predomina la luz azul y violeta porque es la que requieren los corales y sobrepasa los 25.000 K por su alto contenido de luz ultravioleta UVA. Es la luz recomendada para acuarios marinos. Diferencia entre la luz de los acuarios con leds y la de los acuarios con fluorescentes Como explicamos antes no hay diferencia entre la luz de un led o de un fluorescente, pero sí en lo que consume: con una potencia cinco veces menor, el led produce los mismos lúmenes que un fluorescente con el mismo espectro luminoso, y además dura más de diez años, mientras que el fluorescente debe cambiarse al menos una vez cada dos años. Una de las cosas que preocupa a los compradores de los acuarios es el gasto que representa tener LD35B LD40B LD45B LD65B LDW65B LD85B LDW85B LD100B total Dimensiones Longitud de la Lúmenes totales Potencia tira de aproximdas tira de LED de la tira de LED de laLED de la lámpara 35 cm 116 1,68 W 40 x 23 cm 40 cm 240 3,84 W 50 x 29 cm 45 cm 270 4,32 W 60 x 32 cm 65 cm 390 6,24 W 80 x 32 cm 65 cm 566 9,36 W 80 x 40 cm 85 cm 510 8,16 W 100 x 32 cm 85 cm 740 12,24 W 100 x 40 cm 100 cm 900 14,40 W 120 x 40 cm Kit de Iluminación LEDS (Luz Azul) Kit LD35A LD40A LD45A LD65A LD85A LD100A total Dimensiones Longitud de la Lúmenes totales Potencia tira de aproximdas tira de LED de la tira de LED de laLED de la lámpara 35cms 38 1,68 W 40 x 23cm 40cms 44 1,92 W 50 x 29cm 45cms 49 2,16 W 60 x32cm 65cms 71 3,12 W 80 x 32cm 85cms 92 4,08 W 80 x 40cm 100cms 300 14,40W 100 x 32cm 159 En un acuario con leds, la tira de leds se coloca siempre en el centro, como puede verse en el esquema que sigue, con lo cual se consigue un vigoroso crecimiento en todas las partes del acuario y por supuesto en la trasera. Si se desea más luz, aunque con una es más que suficiente, se pueden pegar tiras de leds adicionales a la tapa fácilmente. En los acuarios marinos recomendamos que a la tira de leds de luz blanca se le añada una tira de led de luz azul. - Cryptocorine willisii - Acorus species - Anubias nana - Spatyphyllum - Nomaphila stricta •Plantas que requieren una cantidad de luz media (desde 1000 a 1800 lux en orden creciente): ¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas? La cantidad de luz que necesitan las plantas se mide en lux. El lux (símbolo lx) equivale a un lumen por metro cuadrado, La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. Los lúmenes es la cantidad de luz visible que emite una fuente luminosa, mientras que los lux lo que miden es la cantidad de luz que recibe un objeto, que como puede verse en las figuras que siguen es menor mientras más lejos se encuentre el objeto de la luz. 1M 1lm 2M 1m2 3M 60lx 29cm 15lx 58cm 7lx 87cm Hay plantas que requieren muchos lux y otras que requieren menos, en general la luz emitida por uno de nuestros acuarios Aqua Led o Aqua Lux es más que suficiente para un buen crecimiento de las plantas, ya que es más intensa cuando mas alto y ancho sea el acuario. En el caso de los fluorescentes el problema estriba, si tienen un solo tubo, en que tienen mucha luz en la parte frontal y muy poca en la parte trasera, sobre todo en la parte superior de la misma, cuando lo adecuado es justo lo contrario, poca iluminación en la parte delantera del acuario donde se suelen poner plantas de poco crecimiento y escasas necesidades lumínicas, y más luz en la parte trasera del acuario donde se suelen colocar plantas altas que requieren una luz más intensa. Requerimientos de luz de algunas plantas de acuario •Plantas que requieren poca luz (desde 80 a 800 lux en orden creciente): - Criptocoryne affinis - Cryptocoryne wendtii - Cryptocorine beckettii - Vesycularia dubiana - Crytocorine nevillii - Lagenandra species - Aponogeton fenestralis - Sagitaria species 160 - Ablystegium riparium - Aponogeton Species - Bacoppa monniera - Ceratopteris cornuta - Isoetes maliverniana - Cabomba species - Heterantera zostaerafolia - Hygrophila polysperma salicifolia - Limnophila sessiliflora - Lysimachia - Microsorium pterotus - Synnema triflorum - Utricularia exoleta - Vallisneria species - Nitella flexilis •Plantas que requieren una fuerte intensidad lumínica (desde 2000 a 3500 lux en orden creciente): - Eichornia species - Limnobium stoloniferum - Hydrocleis nimpaheoides - Nuphar sagittifolium - Ottelia alismoides - Salvinia auriculata - Riccia fluitans - Pistia Stratiotes - Nimphaea Daubenyana Cantidad de luz y horas de iluminación Si se utilizan fluorescentes la regla más aceptada es 1,5 vatios por cada 4 litros de agua. Con los leds no se puede aplicar esa regla porque a igualdad de vatios puede variar enormemente la luz que despiden los diferentes leds. Todos los acuarios AquaLed y AquaLux, equipados todos con Led, emiten mucho más luz que los acuarios con fluorescentes del mismo tamaño. Si se desea es muy fácil duplicar su capacidad lumínica pegándole una tira de leds de las que ICA vende en kits con su correspondiente adhesivo y adaptador a la luz, y que se puede colocar en aproximadamente un minuto. Es recomendable iluminar el acuario un mínimo de 12 horas, y para no olvidarnos de ello podemos instalar un sencillo y muy económico programador de la luz como el Aqua-Program, que la encenderá y apagará a las horas en que la programemos y que continuará haciendo su labor durante las vacaciones para que plantas y peces sigan su vida normal. Estos últimos se pueden alimentar mediante un alimentador automático igualmente programable. Aqua-Program: Programador de luz La colocación de las plantas en el acuario Las plantas que suelen colocarse en la parte posterior del acuario son las más altas y su situación en el acuario va señalado por la letra T, las plantas que se sitúan en la mitad del acuario son de un tamaño mediano y su situación en el acuario va marcado con la letra M, y por último las plantas que van en la parte delantera del acuario llevan señalada su posición con la letra D. cierto compromiso no poniendo excesivos peces – o muy grandes – en el acuario, que requerirían de una fuerte aireación para proporcionarles oxígeno, lo cual eliminaría el dióxido de carbono del agua tan necesario para nuestras plantas. Kit Indicador de CO2 •Permite controlar la concentración de CO2 del acuario desde cualquier ángulo. •Ingenioso diseño anti-fugas de solución indicadora. •Pegatina de código de colores reutilizable para pegar en diferentes lugares. Hay plantas que pueden ser usadas como plantas traseras o medianas, dependiendo de la altura del acuario, en ese caso se marcan como TM, las que pueden ser colocadas en el medio o en la parte delantera se señalan como MD. SItuación Nombre T Alternanthera rosaefolia, Ammania gracilis, Anubias congensis, Cabomba aquatica, Cabomba aquatica, Cabomba piauhyensis, Ceratophyllum demersum, Crinum thaianum, Echinodorus bleheri, Egeria najas bunch, Hygrophila difformis , Hygrophila polysperma, Ludwigia glandulosa, Ludwigia palustris green, Ludwigia palustris red, Ludwigia peruviana, Microsorium pteropus gigantea, Microsorium latifolia, Microsorium trident, Myriophyllum matogrossense, Nymphaea zenkeri. TM Anubias coffeefolia, Barclaya longifolia, Echinodorus cordifolius marble, Echinodorus osiris, Echinodorus ozelot green, Echinodorus red flamed, Elodea densa , Elodea densa, Hygrophila guanensis, Ludwigia arcuata, Rotala macrandra, Rotala macrandra green, Rotala rotundifolia, Rotala wallichii, Nuphar japonicum , Nuphar japonicum red spatterdock. M Nuphar japonicum red spatterdock, Anubias barteri, Aponogeton boivinianus, Aponogeton ulvaceus , Blyxa japonica bunch, Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne wendtii brown, Echinodorus parviflorus, Gymno spilanthoides, Lobelia cardinalis, Lysimachia nummularia, Microsorium pteropus, Myriophyllum scabratum. MD Anubias lanceolata, Aponogeton crispus , Aponogeton madagascariensis , Ruego sustituir el párrafo resaltado en amarillo por: Cryptocoryne undulatus kasselman, Cryptocorine undulatus brown, Cryptocorine undulatus green, Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne moehlmannii, Cryptocoryne walkeri, Didiples diandra, Eleocharis acicularis , Heteranthera zosterifolia, Hydrocotyle leucocephala, Sagittaria platyphylla. D Anubias barteri nana, Cardamine lyrata, Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Hemianthus callitrichoides , Lilaeopsis novea-zealandia, Limnobium leavigatum, Micranthemum umbrosum, Saururus cernuus. Solución Indicador de CO2 CO2 en Pastillas •Una forma fácil y conveniente de añadir CO2 a su acuario con plantas naturales. •La pastilla se irá disolviendo gradualmente en el agua del acuario para liberar el CO2 . •Ejerce la misma función que una botella de gas CO2. Kit Completo CO2 con Cilindro 16g. •Regulador de flujo de alta calidad que provee un constante y exacto suministro de CO2. •Difusor acrílico de diseño ingenioso y de calidad, que procura el mejor efecto de difusión. Abonos para las plantas Podemos clasificar a los nutrientes de las plantas en macro nutrientes como el carbono, calcio, magnesio, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio y azufre. Todos ellos a excepción del carbono, suelen abundar en el agua, en los alimentos de los peces, en sus excrementos y en sus desechos nitrogenados. El abono, por no decir que el alimento indispensable para las plantas, es el carbono presente en el anhídrido o dióxido de carbono CO2, existe en disolución en pH ácidos, aunque los muy ácidos pueden ser perjudiciales para las plantas, por lo que el ideal es que el pH fluctúe entre 6,5 y 7,0. Cuando el pH es más alto se debe al contenido de carbonatos y bicarbonatos del agua, que neutralizan el anhídrido de carbono libre en la misma y privan a las plantas de su principal nutriente, en estos casos lo recomendable es añadir el dióxido de carbono mediante botellas o aerosoles de CO2. Hay algo en los que queremos hacer hincapié, una aireación fuerte elimina el CO2 del agua rápidamente, si queremos un acuario con una exuberante vegetación tenemos que llegar a El mejor abono para las plantas, son los nitratos que se originan por la acción de las bacterias nitrificantes sobre los desechos de materia orgánica en los acuarios (excrementos de los peces, restos de comida, hojas muertas, etc.), el problema radica en que la cantidad que se genera en los acuarios es excesiva, y son el principal nutriente del principal enemigo de las plantas: “las algas”, por lo que recomendamos procurar mantener su nivel bajo mediante cambios de agua. Las plantas también necesitan micro nutrientes como el boro, hierro, cloro, níquel, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. Que debemos suministrar a las plantas en forma de abonos, son muy recomendables los que se suministran en formas de tabletas o raíces que debemos enterrar en la grava junto a las raíces de las plantas Plant Root y Plant Tabs de Dajana y como abonos líquido Proflor igualmente de Dajana y Plant Boost de N.T.Labs. Es muy importante controlar el nivel de hierro que se añade incluido en los abonos antes mencionado con un Test de Hierro de N.T.Labs. 161 En los mencionados abonos el hierro está quelatado, por lo que se disuelve en el agua lentamente y en una forma en que sea fácilmente asimilable por las plantas. No debemos tampoco olvidar la impagable tarea que pueden hacer dos o tres chupa algas (Plecostomus), en los acuarios medianos y grandes, y de los otocinclus en los más pequeños. Otros peces que pueden ayudar en esta tarea son las mollys y los guppys, los zorros voladores, los labeos y los cíclidos como Herotilapia multispinosa. Las algas que crecen sobre los cristales pueden eliminarse fácilmente con un imán limpia algas. Por último un sencillo truco para evitar el crecimiento de las algas: apague la luz un par de horas al mediodía, eso tiene un efecto desbastador en las algas pero no afecta en absoluto a las plantas. Plant Root Plant Tabs Proflor Test de hierro Plant Boost Como eliminar las algas de los acuarios Sustrato para las plantas Las algas pueden ser de distintas clases, tales como algas verdes (Clorofitas) entre las que destacamos las algas filamentosas y las algas unicelulares verdes que flotan en las aguas de los acuarios. Las algas pardas o Marrones (Feofitas). Las algas azul-verdosas (Cianofitas), las algas amarillo-verdosas (Crisofitas) y las algas rojas (Rodófitas). Todas ellas pueden constituir una auténtica plaga para los acuarios, asfixiando a las plantas y afeando su aspecto. Las algas suelen proliferar por un aumento de fosfatos, silicatos y nitratos en el agua, los dos primeros se pueden eliminar fácilmente del agua mediante la colocación de Phos Rid de Kordon o de Phospha-Zorb de N.T.Labs en los filtros. Los nitratos mediante cambios parciales del agua del acuario. Es conveniente monitorizar los contenidos de fosfatos y nitratos mediante los tests correspondientes. Estas medidas son igualmente efectivas en acuarios de agua dulce y salada. El sustrato de las plantas no debe ser de arena o gravilla muy fina, pues perjudicaría la circulación del agua a través y alrededor de las raíces, ni tampoco el de una grava gruesa que produzca una excesiva circulación y oxigenación de las mismas, lo ideal es una grava de cuarzo de 2 a 3 milímetros. Plagas y enfermedades de las plantas Las plantas acuáticas están sujetas a procesos de envejecimiento absolutamente normales. Una hoja marrón marchita no ha de interpretarse inmediatamente como signo de alguna enfermedad. A veces las plantas trasplantadas necesitan cierto tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno acuático. Sin embargo si después de un buen crecimiento inicial las plantas acuáticas ya no echan brotes nuevos, si cambian de color o si sus hojas marchitan en grado creciente, ello es síntoma de un estado carencial o de una enfermedad. Las enfermedades de las plantas siempre tienen una causa determinada, como falta suficiente de luz o determinados nutrientes, un color muy pálido o amarillento de las plantas, si la iluminación es suficiente suele ser producido por falta de hierro y/o elementos traza. Test de nitratos Test de fosfatos PhosRid Phospha-Zorb Contra las algas verdes flotantes, el “agua verde” típica de los estanques, las lámparas ultravioletas son de una enorme efectividad y además mantendrán bajo el nivel de organismos patógenos en el agua evitando enfermedades. Lámpara UV Las algas también se pueden combatir con Algae gone de N.T.Labs o Algicid de Dajana. Algicid 162 Algae Gone Los caracoles pueden convertirse en una auténtica plaga, además de recoger con las manos los que podamos, la manera más sencilla de combatir los caracoles consiste en poner un botia macracanta, más conocido como botia payaso, que dará cuenta rápidamente de los mismos, existen también productos para combatirlos como Molucid de Dajana. Molucid CATÁLOGO PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE 163 ÍNDICE CATÁLOGO DE PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE 164 PLANTAS 165 Acorus pusillus Acorus variegatus Alternanthera rosaefolia Ammania gracilis Anubias afzelli Anubias barteri var nana Anubias barteri Anubias coffeefolia Anubias congensis Anubias hastifolia Anubias heterophylla Anubias lanceolata Anubias nana Anubias nana bonzai Aponogeton boivinianus Aponogeton capuroni Aponogeton crispus Aponogeton fenestralis Aponogeton henkelianus Aponogeton longiplumulosis Aponogeton madagascariensis Aponogeton ulvaceus Barclaya longifolia Blyxa japonica Bolbitus difformis Cardamine lyrata Ceratophyllum demersum Ceratophyllum thalicroides Ceratopteris siliquosa Chamaedorea elegans Chlorophytum bichettii Cladophora aegagropila Clinopodium brownei Crinum calamistratum Crinum thaianum Crypto. undulatus kasselman Crypto.undulatus marrón Crypto. undulatus verde Microsorum vesicularia Cryptocoryne amicorum Cryptocoryne balansae Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne bullosa Cryptocoryne costata Cryptocoryne legroi Cryptocoryne mixed Cryptocoryne moehlmannii Cryptocoryne nevelli Cryptocoryne petchii Cryptocoryne usteriana Cryptocoryne walkeri Cryptocoryne wendtii marrón Cryptocoryne wendtii verde 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Cyperus helferii Didiples diandra Dracaena sanderiana roja Dracaena sanderiana blanca Dracaena sanderiana amarilla Echinodorus africanus Echinodorus atlandsberg Echinodorus bleheri Echinodorus chrileni Echinodorus compacta Echinodorus cordifolius mármol Echinodorus harbii Echinodorus harbii rosa Echinodorus magdalenensis Echinodorus martii Echinodorus osiris Echinodorus ozelot verde Echinodorus ozelot roja Echinodorus parviflorus Echinodorus purpurea Echinodorus radicans Echinodorus roja Echinodorus rosa Echinodorus rubra Echinodorus tenellus Echinodorus tricolor Echinodorus vesuvio Egeria najas Eleocharis acicularis Eriocualon setaceum Eustralis stellata Fittonia mini blanca Fittonia superba roja Glossostigma elatinoides Gymno spilanthoides Hemianthus callitrichoides Hemiographis colorata Hemiographis exotica Heteranthera zosterifolia Hottonia inflata Hydrocotyle leucocephala Hydrocotyle tripartita Hygrophila difformis Hygrophila guanensis Hygrophila pinnatifida Hygrophila polysperma Hygrophila rosae australis Hygrophila sp araguaia Lilaeopsis novea-zealandia Limnobium leavigatum Limnophila heterophylla Limnophilia aromatica Lobelia cardinalis Lysimachia nummularia aurea Lysimachia nummularia 167 167 167 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170 Marsilea crenata Mat monoselium tenereum Mat vesicularia sp anchor mos Mayaca vandelli Micranthemum micranthemoides Micranthemum umbrosum Microsorium pteropus Microsorium pteropus gigantea Microsorium pteropus latifolia Microsorium pteropus trident Nomaphila siamensis parvifolia Nomaphila stricta Nomaphila stricta fleur Nomaphila stricta thai Nuphar japonicum Nuphar japonicum roja Spatterdock Nymphaea zenkeri Ophiopogon gigantea Ophiopogon gigantea variegata Ophiopogon japonica Ophiopogon kyoto Pogostemon erectus Pogostemon helferi Polygonum sp Sao Paulo Riccia fluitans Rorippa aquatica Rotala macrandra Rotala macrandra verde Rotala rotundifolia Rotala wallichii Saggitaria teres Sagittaria platyphylla Salvinia natans Samolus floribundes Saururus cernuus Spatiphyllum quatro Staurogyne repens Synchonium roja Syngonium pixii Vallisneria asiatica Vallisneria nana Anubias nana bonzai pequeña en tronco Anubias pequeña en tronco Anubias micro musgo grande en tronco Anubias micro musgo mediano en tronco Anubias micro musgo pequeña en tronco Bolbitis heudelotii en tronco Microsorium pteropus en tronco Microsorium windelov en tronco Microsorium musgo en tronco Pogostemon helferi en tronco Vesicularia dubyana en tronco 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Acorus pusillus Acorus variegatus Alternanthera rosaefolia P001 P002 P003 Anubias afzelli Anubias barteri var nana P005 P006 Anubias congensis Ammania gracilis T Anubias barteri D P007 P004 Anubias coffeefolia M P008 Anubias hastifolia Anubias heterophylla Anubias lanceolata P010 P011 P012 Anubias nana Anubias nana bonzai Aponogeton boivinianus P013 P014 P015 Aponogeton fenestralis Aponogeton henkelianus Aponogeton longiplumulosis P018 P019 P020 P009 T Aponogeton crispus P017 MD T TM MD Aponogeton capuroni M P016 165 PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Aponogeton madagascariensis P021 Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Aponogeton ulvaceus MD P022 Barclaya longifolia M P023 Blyxa japonica TM Bolbitus difformis Cardamine lyrata P025 P026 Ceratopteris siliquosa Chamaedorea elegans Chlorophytum bichettii Cladophora aegagropila P029 P030 P031 P032 Clinopodium brownei Crinum calamistratum Crinum thaianum P033 P034 P035 Crypto. undulatus marrón P037 166 Ceratophyllum demersum P024 D Crypto. undulatus verde MD P038 MD P027 M Ceratophyllum thalicroides T P028 Crypto.undulatus kasselman T P036 Microsorum vesicularia Cryptocoryne amicorum P039 P040 MD MD Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Cryptocoryne balansae P041 Cryptocoryne beckettii MD P042 M PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Cryptocoryne bullosa Cryptocoryne costata P043 P041 Cryptocoryne legroi Cryptocoryne mixed Cryptocoryne moehlmannii P045 P046 P047 Cryptocoryne petchii Cryptocoryne usteriana Cryptocoryne walkeri Cryptocoryne wendtii marrón P049 P050 P051 P052 Cyperus helferii Didiples diandra P054 P055 Dracaena sanderiana blanca Dracaena sanderiana amarilla Echinodorus africanus Echinodorus atlandsberg P057 P058 P059 P060 Cryptocoryne wendtii verde P053 M Cryptocoryne nevelli MD P048 M Dracaena sanderiana roja MD P056 167 PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Echinodorus bleheri Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Echinodorus chrileni Echinodorus compacta Echinodorus cordifolius mármol P062 P063 P064 Echinodorus harbii Echinodorus harbii rosa Echinodorus magdalenensis Echinodorus martii P065 P066 P067 P068 P061 T Echinodorus osiris P069 Echinodorus ozelot verde TM P070 Echinodorus ozelot roja TM P071 Echinodorus parviflorus TM P072 Echinodorus purpurea Echinodorus radicans Echinodorus roja Echinodorus rosa P073 P074 P075 P076 Echinodorus rubra Echinodorus tenellus Echinodorus tricolor Echinodorus vesuvio P077 P078 P079 P080 168 D TM M Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Egeria najas P081 Eleocharis acicularis T P082 MD PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Eriocualon setaceum Eustralis stellata P083 P084 Fittonia mini blanca Fittonia superba roja Glossostigma elatinoides P085 P086 P087 Hemianthus callitrichoides P089 D Hemiographis exotica Heteranthera zosterifolia P090 P091 P092 Hydrocotyle tripartita Hygrophila difformis P095 P096 Hydrocotyle leucocephala P093 P094 P097 TM P088 Hemiographis colorata Hottonia inflata Hygrophila guanensis Gymno spilanthoides D MD Hygrophila pinnatifida Hygrophila polysperma P098 P099 M MD T Hygrophila rosae australis T P100 169 PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Hygrophila sp araguaia Lilaeopsis novea-zealandia P101 P102 Limnophilia aromatica Lobelia cardinalis P105 P106 Marsilea crenata P109 Micranthemum micranthemoides Micranthemum umbrosum P113 P114 Microsorium pteropus latifolia P117 170 Limnobium leavigatum D Limnophila heterophylla D P104 Lysimachia nummularia aurea Lysimachia nummularia P107 P108 Mat monoselium tenereum Mat vesicularia sp anchor mos Mayaca vandelli P110 P111 P112 M Microsorium pteropus D Microsorium pteropus trident T P103 P118 T P115 M Microsorium pteropus gigantea M P116 Nomaphila siamensis parvifolia Nomaphila stricta P119 P120 T Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Nomaphila stricta fleur Nomaphila stricta thai Nuphar japonicum P121 P122 P123 Ophiopogon gigantea Ophiopogon gigantea variegata Ophiopogon japonica P126 P127 P128 Ophiopogon kyoto Pogostemon erectus Pogostemon helferi Polygonum sp Sao Paulo P129 P130 P131 P132 Riccia fluitans Rorippa aquatica Rotala macrandra P133 P134 P135 Nymphaea zenkeri P125 T Rotala rotundifolia P137 Rotala wallichii TM P138 TM Nuphar japonicum roja spatterdock TM P124 TM Rotala macrandra verde TM P136 Saggitaria teres Sagittaria platyphylla P139 P140 TM MD 171 PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera) Salvinia natans Samolus floribundes Saururus cernuus P141 P142 P143 Staurogyne repens Synchonium roja Syngonium pixii Vallisneria asiatica P145 P146 P147 P148 Vallisneria nana Anubias nana bonzai pequeña en tronco / TP001 Anubias pequeña en tronco P149 TP002 Anubias micro musgo grande en tronco / TP005 Anubias micro musgo mediano en tronco / TP004 Anubias micro musgo pequeño en tronco / TP005 Bolbitis heudelotii en tronco Microsorium pteropus en tronco TP006 TP007 Microsorium windelov en tronco Microsorium musgo en tronco Pogostemon helferi en tronco Vesicularia dubyana en tronco TP008 TP009 TP010 TP011 172 Spatiphyllum quatro D P144