Download Rosal - Fundación Rural

Poda de rosales y arbustos
ornamentales
• FUNDACION RURAL
• Ing. Agr. Mabel Chambouleyron
Tipos de rosas
Rosales silvestres.
De ellas descienden todas las demás rosas.
Hay un buen ramillete de especies que también se producen en
los viveros y están a la venta: Rosa canina, Rosa gallica, Rosa
banksiae, Rosa foetida, Rosa bracteata, Rosa foliosa, etc.
Rosa gallica
Rosales antiguos
Los Rosales Antiguos son las variedades que existían antes de
Rosal
Alba
1.867, año en el que apareció el primer Híbrido de Té ('La
France'). Son poco cultivados y conocidos por el gran
público, pero hay un número importante de variedades que
también está a la venta.
Los Rosales Antiguos comprenden 12 grupos: Alba
Bornonianos, China, Damascenos, Gallica, Híbrido perpetuo,
Musgoso, Noisettianos, Portland, Té, Centifolia y Sempervirens
R. Borboniano
Rosales modernos
•
Son los más cultivados. Más del 95
% de los Rosales que hoy se cultivan
son Rosales Modernos.
•
Hay 8 grupos:
Arbustivos
• Híbridos de Té
• Floribunda
• Polyantha
• Trepadores
• Sarmentosos
• Miniatura
• Tapizantes
Floración en racimos
•
•
Floribunda Es el segundo grupo
en popularidad después de los
Híbridos de Té. Las flores, a
diferencia de los Híbridos de Té,
son más pequeñas y están en
racimos, dando mayor colorido
que aquellos. También son
reflorecientes. Hay muchas,
muchas variedades donde buscar
nuestros favoritos
Polyantha
Se plantan en grupos y para
hacer borduras de 1 sólo color.
Son muy parecidos a
Floribunda. Arbustos compactos,
muy espesos, cargados de flores
pequeñas. Mismos usos.
Rosales para pérgolas, arcos,
muros y columnas
•
Trepadores Son Rosales con unos tallos largos,
que le permiten trepar por pérgolas, paredes,
vallas, muros, arcos, columnas decorativas,
celosías o porches.
Hay variedades de tres tipos:
- Reflorecientes y con las flores grandes.
- Reflorecientes y con las flores pequeñas, en
ramilletes.
- No reflorecientes. Estos dan una sola floración
al años, en primavera, pero es abundantísima,
llegando a cubrir toda la trepadora de pequeñas
flores en ramilletes.
•
Enredaderas o sarmentosos Se podrían incluir
dentro de los Trepadores, puesto que son muy
parecidos. Tienen tallos largos y flexibles y
racimos de flores pequeñas. Una única
floración en el año, en verano (no son
reflorecientes).
Rosales arbustivos y en árbol
•
Arbustivos Es un grupo muy peculiar
dentro de los Modernos, más
parecidos a los Rosales Antiguos.
Son arbustos grandes, la mayoría
reflorecientes (que vuelven a florecer
en el año, no una floración en el año y
ya está). Dentro de los Arbustivos hay
un buen número de variedades.
•
Rosal en árbol de ramas colgantes
(Rosal llorón)
Es una variante del anterior. Sobre un
Rosal silvestre formado con un tronco,
se injerta alguna variedad que
tenga ramas flexibles, que cuelgan,
con mazos de flores pequeñas.
Rosales miniatura
• Miniatura Los Miniatura son
Rosales pequeñitos; no pasan
de 20 ó 30 centímetros de
altura. Son Reflorecientes y
con ramilletes de florecillas.
Cada vez se están plantando
más. Son realmente simpáticos
• Tapizantes No son demasiado
conocidos aún. Se trata de
Rosales rastreros, que crecen
desparramados por el suelo.
Algunas variedades dan solo
una floración en el año y otras
son reflorecientes
USOS DE LOS ROSALES EN EL
JARDÍN
• Estas maravillosas plantas tienen múltiples
usos en el jardín y en el hogar. Prácticamente,
se pueden usar para todo.
• Rosales en macizos y arriates.
• Rosales combinados con otros arbustos.
• Rosales trepadores y sarmentosos.
• Rosales para hacer setos.
• Rosales tapizantes o cubresuelos.
• Rosales en rocallas.
• Rosales como árbol de copa redondeada o
llorona.
• Rosales cultivados en maceta, tanto
exterior como interior.
• Rosales para flor cortada.
Formas especiales de cultivar
rosales
• Rosal en árbol Esto no es ni más ni
menos que un Híbrido de Té, un Rosal
floribunda o un Rosal Miniatura que
se injerta sobre un tronco de Rosal
silvestre seleccionado. El Rosal
silvestre se cultiva para formarlo con un
tronco, y se le injerta a cierta altura
(entre 0,5 y 1 m.) una yema de alguna
variedad de Rosal de los tipos
anteriores (Híbrido de Té, Floribunda o
Miniatura).
•
Rosales como árbol de copa
redondeada o llorona.
PLANTAR ROSAS 'A RAÍZ DESNUDA'
•
•
Un Rosal lo puedes comprar en
alguna de estas 3 presentaciones:
Puede venir a "raíz desnuda". El
rosal a "raíz desnuda" cuesta más
barato que en maceta o cepellón
con bolsa, pero hay más riesgos
de que no agarre.
• En maceta de plástico
• Con bolsa.
Esta presentación se puede
encontrar en cualquier época del
año.
Tareas de plantación
1. Abre un hoyo de unos 40 x 40 centímetros o más grande (siempre es bueno hacer un
hoyo grandecito, para remover bien la tierra, dejarla sueltecita y airearla).
2. Antes de plantar, se recorta las raíces dañadas, rotas, aplastadas, enfermas y las muy
largas a unos 25 centímetros.
3. Es recomendable sumergir las raíces 1 hora en un recipiente con una especie de
“barro" hechoa con agua y tierra, para que se pegue a las raíces desnudas y favorezca
el agarre. No es obligatorio, pero da más posibilidades en el agarre.
5. Mezclar la tierra extraída del hoyo con un abono orgánico (estiércol, mantillo,
turba, etc.) a razón de 1 ó 2 kilos por planta. Mezclarlo bien, que se reparta
homogéneamente para que no se acumulen cantidades de estiércol que en contacto con
las raíces, podrían "quemarlas". Con la turba o el mantillo no hay problema de
quemaduras.
6. No es aconsejable incorporar abono químico (también llamado mineral) en el
momento de la plantación. Para empezar, es suficiente con el abono orgánico.
7. Introducir el Rosal en el hoyo procurando que quede el cuello de la planta a ras del
suelo, no enterrado, es decir, como estaba plantado originalmente.
8. Rellena con la tierra enriquecida con el abono orgánico asentándola bien con las
manos.
9. Formar un pocillo o palangana para retener el agua del riego y dar un copioso riego al
Rosal recién plantado.
Recomendaciones al momento de
plantar
•
Antes de proceder con la plantación propiamente dicha, tener en cuenta estas 5
cosas:
•
No es recomendable plantar rosales sobre el mismo terreno donde ya hubo
otro con anterioridad. Evita también plantarlos en las proximidades de un árbol
(competencia de raíces y sombra espesa).
No son exigentes en cuanto a suelo. El rosal admite en principio cualquier tipo de
terreno salvo los demasiado calizos.
Requieren un sitio con sol, pero tampoco les conviene una exposición excesiva. Lo
ideal sería tener sol 5 ó 6 horas al día. Las rosas que reciben mucha radiación se
marchitan rápidamente, y si la temperatura supera los 25ºC, el color de las flores
tiende a palidecer.
La época para plantar es cuando se compra, o sea, en invierno u otoño. En
climas fríos, es preferible plantar a final del invierno (febrero o marzo).
Si es un clima cálido (Mediterráneo, por ej.), se puede plantar a finales de otoño.
Si por lo que fuera, no se planta el Rosal al poco de comprarlo, hay que enterrar en
una zanja las raíces y parte de las ramas, regando de vez en cuando. O bien,
plantarlo en una maceta. Con esto se evita que se resequen sus raíces.
•
•
•
•
A la hora de plantar se debe respetar las distancias recomendadas entre planta
y planta.
DISTANCIAS DE PLANTACIÓN
• Híbridos de Té
40-50
cm.
• Híbridos de Té
para flor cortada
60-70
cm.
• Floribundas y
Polyanthas
40 cm.
• Arbustivos
2 metros
• Miniaturas
25 cm.
• Trepadores
2-3
metros
• Rosales en árbol
y llorones
2 metros
Los cortes de la poda
•
Los cortes siempre deben hacerse limpios,
con herramientas perfectamente afiladas, y
un poquito por encima de una yema (1 cm.).
PODA DE ROSALES
• Poda intensa: los tallos ser recortan a
3 o 4 yemas de la base. Se
recomienda en rosales arbustivos
recién plantados o para rejuvenecer
rosales descuidados.
• Poda moderada: Debemos conseguir
un arbusto con 4, 5 ó 6 ramas
principales (su estructura base). Se
podan los brotes del año anterior a
más o menos la mitad de su longitud.
Se recomienfa para híbridos de té.
Poda ligera: Los tallos se recortan a
1/3 de us longitud. No se recomienda
realizarla año tras año porque produce
arbustos altos lasrgos y delgados.
PODA DE ROSALES
GENERALIDADES SOBRE LA PODA DE ROSALES
Epoca de poda:
Los rosales deben podarse en INVIERNO. En climas suaves, puede hacerse en
pleno invierno, pero en zonas más frías, con heladas intensas, es mejor a finales del
invierno cuando ya el frío es menor .
Limpieza del rosal:
• Eliminar ramas secas, muertas, dañadas o enfermas. Para saber si una rama
está muerta, la superficie que se ve tras el corte del tallo es de color marrón; si está
viva es de color blanco.
• Eliminar chupones que brotan del portainjerto.
Por debajo del punto donde se injertó la variedad
está el portainjerto o patrón. Pues bien,
Poda de
del patrón o portainjerto, es frecuente que salgan
chupón
brotes, los cuales no sirven para nada porque no
dan flores y consumen agua y nutrientes. Se
reconocen porque las hojas son verde claro y
son más pequeñas. Elimínalos desde la
inserción.
• Eliminar flores marchitas y frutos. Las flores que
ya se han pasado afean al arbusto y le consumen
energías para formar el fruto. Las flores pasadas se deben eliminar cortando por
debajo de la segunda hoja a partir de la flor.
El injerto en T
Multiplicación por injerto
ENFERMEDADES DE ROSAS Y
ROSALES
• Las enfermedades en las
plantas las pueden producir
tres tipos de patógenos:
hongos, bacterias y virus.
Entre las enfermedades, los
hongos son los más
importantes, representando
más del 98% de los casos.
Bacterias y virus se dan más
raramente.
En el caso de los rosales, las
patologías principales son 8.
Casi todas ellas también
pueden aparecer en las demás
plantas del jardín por lo que te
será muy útil conocerlas.
Botritis
Principales enfermedades
Oidio
Chancro
Mildiu
Agrobacterium
Roya
Antracnosis
Mancha
negra
Virus del
mosaico
•
•
•
•
•
•
Plagas
de
los
rosales
Nemátodes
Son minúsculos y sólo se ven con lupa. Tienen forma de hilitos blancos y
comen las raíces, matando a la planta por inanición. Se recomienda
cambiar la planta de lugar, renovar el sustrato y colocar “copetes” que los
mantiene alejados.
Pulgón
Afectan brotes y pimpollos causando rizados y deformaciones en ellos o
transmitiendo enfermedades.
Trips
Insectos pequeños que forman focos blanquecinos sobre las hojas o flores
y las matan al succionar la savia, sobre todo en las nervaduras centrales.
Los pétalos quedan decolorados en las zonas de ataque con pequeños
círculos o manchas alargadas, y las hojas llegan a tomar un tono grisáceo.
Abeja cortadora
Ataca a las hojas y las recorta en forma semicircular para fabricar con ellas
su nido. En algunos casos puede desfoliar completamente un rosal.
Arañuela
Ataca a las hojas por ambos lados. Pica y lastima para succionar la savia,
dejando las hojas expuestas a nuevas enfermedades. Provoca
amarillamiento y hasta la muerte de las hojas.
Cochinillas
Son insectos con formas de pequeños escudetes pardo-oscuros o negros
que llegan a cubrir todos los tallos.
NUTRICION DEL ROSAL
• TIPOS DE NUTRIENTES:
Macronutrientes: la planta los necesita en grandes cantidades.
•
•
•
Nitrógeno: incentiva el crecimiento de hojas y tallos
Fósforo: incentiva el crecimiento de raíces, tallos y acelera la floración
Potasio: aumenta la calidad de flores, aumenta resistencia a enfermedades y a
sequía.
•
•
Intermedios: la planta lo requiere en cantidades que normalmente están presentes
en el suelo.
Calcio
Magnesio
•
•
•
Micronutrientes: la planta los necesita en muy bajas concentraciones.
Hierro
Boro
Manganeso
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES:
Deficiencia de nitrógeno: hojas jóvenes pequeñas y color verde pálido, a veces con
manchas rojas. Desfoliación prematura y tallos enanos y débiles.
Fertilizante completo.
Deficiencia de fósforo: hojas jóvenes pequeñas y de color verde oscuro con púrpura
en el envés. Desfoliación precoz. Tallos enanos y débiles.
Fertilizante completo.
Deficiencia de potasio: hojas jóvenes rojizas y adultas verdes con bordes
necrosados. Flores pequeñas. Común en suelos arenosos.
Fertilizante completo.
Deficiencia de hierro: hojas jóvenes más afectadas, grandes zonas amarillas y
nervaduras verdes. Evitar suelos muy calcáreos que inmovilizan el hierro.
Riego con una solución de Sulfato de hierro.
Deficiencia de manganeso: evitar suelos calcáreos. Zonas cloróticas entre
nervaduras, en hojas adultas.
Abono foliar con microelementos.
Deficiencia de magnesio: hojas pálidas en el centro, zonas necróticas junto a la
nervadura principal. Hojas adultas más afectadas. Desfoliación prematura.
Abono foliar con microelementos.
Deficiencia de boro: hojas apiñadas en roseta y con los bordes amarillentos.
Riegos con solución de ácido bórico o abono foliar con microelementos.
FERTILIZACIONES:
•
•
•
Programación estándar:
en primavera,
antes que las hojas se abran totalmente. Se
incorpora ligeramente y luego se riega.
Programación rápida: por mes durante
primavera-verano, mediante pulverizaciones o
disoluciones del fertilizante en agua
Programación técnica: cada 15 días desde
primavera hasta mediados de verano. Se trata
de una fertilización foliar y se debe
complementar con la de suelo.
Tareas de prevención para una buena
nutrición del rosal:
• abonar cada año (mantillo, guano, turba, etc.),
• realizar el acolchado,
• fertilización con Nitrógeno, Fósforo, y Potasio;
que son los nutrientes principales.
• fertilizantes foliares para respuestas rápidas a
deficiencias de microelementos en particular.
Esta fertilización no reemplaza a la de suelo.
Penetra unas horas después de haber realizado
la aplicación (pulverización).
Estructura del tallo
Cómo podar arbustos de hojas perennes?
Para que los arbustos de hoja persistente sean
frondosos, despuntarlos, así formarán ramas desde
la base. Las ramas secas se deben cortar hasta el
nivel de la madera sana. En la primera etapa de las
especies florales, elegir la rama vertical y eliminar las
ramas horizontales cortas; cuando alcance el tamaño
adecuado despuntar para que florezca y adquiera
volumen con ramas laterales.
¿Cuándo podar un árbol?
Observar la forma original del ejemplar y respetarla. Considerar también la
sombra que da en verano y el sol que deja pasar durante el invierno.
Comenzar por las ramas dañadas, enfermas o muertas: cortar al ras del
tronco. Determinar qué ramas adicionales deberán sacarse, siempre
vigilando que el centro del árbol quede despejado para que le llegue sol
(válido tanto para frutales como para ornamentales).
Nunca podar la punta de los árboles de crecimiento piramidal (como los
pinos) ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará. SI por
alguna razón la punta se quiebra, fijar cuidadosamente una guía de
alambre al brote más firme que aparezca para que dirija su crecimiento
vertical.
Si un árbol tiene parásitos, cortar la rama afectada y también la que lo
sustenta. Recordar aplicar fungicida, combinado con pintura látex, sobre
las heridas (existe un producto específico para heridas, formulado a base
de clorotalonil y látex).
Los árboles jóvenes, recién adquiridos, necesitan una poda rigurosa los
dos primeros años, para equilibrar la parte aérea con la subterránea.
Técnicas
Poda de ramas vivas
El corte correcto empieza fuera del reborde de
corteza de la rama y baja en ángulo,
apartándose del tronco del árbol, sin lesionar
el cuello de la rama. Cortar lo más cerca
posible del tronco, en la axila de la rama, pero
afuera del reborde de corteza de ésta, para
que el tejido del tronco no sufra lesiones y la
herida sane lo antes posible. En los cortes de
poda bien hechos se forman anillos
concéntricos de tejido cicatricial. Los cortes
que dejan tocones provocan la muerte del
resto de la rama.
Poda de ramas muertas
La poda de ramas muertas es muy similar a la de ramas vivas. Generalmente es
muy fácil hacer el corte correcto, porque el cuello y el reborde de corteza de la rama
se distinguen de la rama muerta porque siguen creciendo. Hacer el corte de poda
justamente afuera del anillo de tejido cicatricial que se haya formado, procurando no
causar daño innecesario.
¿Qué hacer después de podar?
•Lo más importante es desinfectar de inmediato, para proteger las
heridas de los hongos. Aplicar un fungicida. Ayuda a cicatrizar y
prevenir enfermedades (hongos y bacterias) y plagas. También
pueden pincelarse aquellos desgarros de corteza provocados por
podas mal realizadas.
•Recoger todos los restos de la poda. Si son tiernos y están
sanos, hacer compost con ellos; si son leñosos o están enfermos,
quemarlos.
•Después de podar, limpiar las herramientas con un paño
humedecido en kerosén y luego aplicar una película de vaselina,
evitando así que se oxiden.
•Es importante fertilizar a fines del invierno aquellas variedades
que se podaron, con 18: 46: 00.
Para tener en cuenta
•No olvidar de usar guantes para jardinero cuando se realiza la
poda; éstos sirven para proteger las manos.
•Usar protección ocular a los fines de aislar los ojos de las
astillas que pueden saltar en el momento de la poda.
•Elegir un calzado adecuado, como botas, para afianzarse bien
en el terreno y no resbalar.
•Leer los manuales de las herramientas antes de emplearlas.
PODA EN
ALTURA
EQUIPAMIENTO
GRUPO 1:
- Abelia (Abelia floribunda)
- Adelfa (Nerium oleander)
- Altea o Rosa de Siria (Hibiscus syriacus)
- Arbol de Júpiter (Lagerstroemia indica)
- Budleia (Buddleia davidii)
- Casia (Cassia corymbosa)
- Dama de noche (Cestrum nocturnum)
- Datura (Brugmasia spp.)
- Espírea (Spirea bumalda)
- Flomis (Phlomis fruticosa)
- Fucsia (Fuchsia sp.)
- Gardenia (Gardenia jasminoides)
- Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis)
- Hierba luisa (Aloysia triphylla)
- Hiperico (Hypericum calycinum)
- Kerria (Kerria japonica)
- Lantana (Lantana camara)
- Potentilla (Potentilla fruticosa)
- Retama (Genista sp.)
- Rhus (Rhus typhina)
- Romero (Rosmarinus officinalis)
- Rosal (Rosa sp.)
- Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
- Sinforina (Symphoricarpus albus)
- Taraje (Tamarix gallica)
- Verónica (Hebe sp.)
Poda de Floración de los arbustos del Grupo 1:
Estos arbustos florecen en primavera o verano en el
extremo de los brotes del año.
Podar en invierno: cuando hayan pasado los fríos más intensos, hacia mediados de
julio. Si el clima es cálido (ejemplo: Mediterráneo), tienes todo el invierno para hacerlo.
La Poda de Floración la puedes llevar a cabo al mismo tiempo que la de Limpieza.
Los brotes que han florecido ya no volverán a hacerlo nunca más, y por tanto, hay que
eliminarlos para que surjan otros nuevos.
Simplemente acorta en invierno los ramos crecidos durante la temporada
pasada dejando en ellos de 2 a 5 yemas contadas desde su inserción.
Si prefieres menos flores pero más grandes, deja 2 ó 3 yemas; si quieres más flores
aunque más pequeñas, deja 5 ó 6 yemas por ramo. De estas yemas surgirán en
primavera brotes que contendrán las flores.
En variedades o especies de floración precoz (rosales tempranos, por ejemplo) o
en zonas de clima cálido, puede ser que en mayo ya esté acabada la floración. Se
puede dar una segunda poda como la descrita en cuanto se marchiten las flores.
Surgirán brotes y en ellos flores en verano u otoño.
Cuando la floración no es temprana, sino que se produce en verano (por ejemplo,
Budleia) ya no hay tiempo para que pueda dar otra floración si se poda.
GRUPO 2:
- Azalea (Azalea sp.)
- Camelia (Camellia japónica)
- Durillo (Viburnum tinus)
- Glicinia (Wisteria sinensis)
- Hortensia (Hydrangea macrophylla)
- Lilo (Syringa vulgaris)
- Lluvia de oro (Laburnum anagyroides)
- Rododendro (Rhododendron sp.)
- Viburno (Viburnum opulus)
Lila
Grupo 2:
No se poda en invierno, sino cuando la floración ha
terminado.
Poda de Floración
La floración es muy temprana. Las yemas de los extremos de los ramos
del año anterior son las que dan las flores y las demás yemas del ramo
dan brotes u hojas.
Si cortas los ramos antes de florecer eliminarás las yemas de flor y por
tanto la floración del año.
La Poda de Limpieza también puede hacerse al mismo tiempo que la de
floración. Aunque la Poda de Limpieza es preferible hacerla en invierno
(en el reposo).
Despunta todos los ramos del año a pulgares cortos de 2 ó 3 yemas
laterales contadas desde su inserción.
De estas yemas surgirán brotes que al año siguiente darán en la punta
una flor.
GRUPO 3:
- Citiso (Cytisus sp.)
- Forsitia (Forsythia sp.)
- Retama (Genista sp.)
- Retama amarilla (Spartium junceum)
- Taraje (Tamarix tetandra)
- Tomillo (Thymus sp.)
- Veigela (Weigelia sp.)
Forsitia (Forsythia sp.)
Grupo 3:
La Poda de Limpieza se hace en el reposo (invierno)
y la de Floración nada más pasada la floración.
Poda de Floración:
Florecen al principio de la primavera y las flores surgen de yemas laterales
de los ramos del año anterior.
En cuanto termine la floración, corta los ramos drásticamente a ras de suelo.
Luego rebrotará con fuerza.
Si no quieres dejarlo tan arrasado, rebaja los ramos sobre un brote nuevo
situado a unos 30 o 40 centímetros del suelo. Así se elimina toda la madera
vieja y no hará falta señalizarlo para cortar el césped, por ejemplo.
GRUPO 4:
- Celinda (Philadelphus coronarius)
- Deutzia (Deutzia gracilis)
- Corona de novia (Spirea sp.) (especies de floración primaveral)
- Grosellero (Ribes sanguineum)
- Limpiatubos (Callistemon citrinus)
Grupo 4:
Poda de Floración
Florecen en primavera en el extremo de
pequeños brotes del año.
Después de la floración elimina los brotes que han florecido
cortando sobre otros brotes nuevos, vigorosos y bien situados.
Éstos serán los que mantendrán al arbusto y darán la próxima
floración el año siguiente.
No se trata de una poda fuerte, ya que si dejaras los brotes
cortos, con sólo 2 ó 3 yemas, la floración sería pobre.
GRUPO 5:
-Arbol del amor o Cercis (Cercis
siliquastrum).
- Espino (Crataegus sp.)
- Manzano de flor (Malus sp.)
- Membrillero japonés (Chaenomeles
japónica)
- Peral de flor (Pyrus sp.)
- Prunus (Prunus sp.)
Membrillo de flor
Grupo 5:
Poda de Floración
Florecen a finales del invierno o a principios de la primavera,
antes de que echen las hojas, en yemas que están sobre
ramas viejas de 2 ó más años.
Hay que mantener estas ramas viejas y aligerarlas ligeramente cada año
para que se formen nuevas yemas de flor, despuntando ligeramente los
ramos terminales del año.
Realizar la poda antes de que broten, al final del invierno, a la vez que se hace la
poda de Limpieza.
Las flores y frutos pasados se pueden eliminar más tarde.
Poda de arbustos interesantes por sus frutos
- Acebo (Ilex aquifolium)
- Callicarpa bodinieri
- Cotoneáster (Cotoneaster spp.)
- Espino (Pyracantha coccinea)
- Esquimmia (Skimmia japonica)
- Groselleros (Ribes spp.)
- Hippophae rhamnoides
- Madroño (Arbutus unedo)
- Serbales (Sorbus spp.)
- Sinforina (Symphoricarpus albus)
- Zarzamora, Frambueso (Rubus spp.)
Este grupo de arbustos posee frutos
ornamentales, a diferencia de otros que su
atractivo mayor son las flores o las hojas
Este grupo de arbustos posee frutos ornamentales, a diferencia de otros que su
atractivo mayor son las flores o las hojas.
Se podan poco. Cada invierno, practica una Poda de Limpieza eliminando
elementos como:
-Ramas muertas, secas, rotas o enfermas.
- Ramas cruzadas o mal orientadas. Entresácalas para evitar el enmarañamiento
de la planta.
-Ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman
chupones).
- Frutos pasados.
- Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si
está la copa descompensada.
- Además, cada 3 ó 4 años se debe realizar una Poda de Rejuvenecimiento,
rebajando el arbusto intensamente.
PODA DEL
MANZANO
YEMAS
FRUCTIFERAS
LOS CORTES DE
LA PODA
PODA DEL PERAL
PODA de DURAZNEROS
Poda de Formación: (ver dibujos)
* Primer invierno: Elegir 3 o 4 ramas (serán las ramas primarias) y suprimir las
demás desde su nacimiento. Seleccionarlas de manera tal que se abran
equilibradamente en forma de copa .
* Segundo invierno: Elegir dos brotes de cada una de las ramas primarias y
dejarlas para que constituyan las ramas secundarias, eliminando todas las demás.
* Tercer invierno: Elegir dos brotes de las ramas secundarias y eliminar los
restantes y así sucesivamente. Recordar que la fruta se da sobre yemas de flor de
ramas del año anterior.
Ya tenemos nuestro duraznero formado y crecido. De aquí en adelante, todos los
años se realiza la denominada "Poda de Fructificación".
Al transplante
1er. Invierno
2do. Invierno
3er. Invierno
Tipo de poda
En durazneros es posible
distinguir tres tipo de poda:
• poda larga: sin despunte o
rebaje de brindillas;
• poda corta: se rebajan las
brindillas;
• poda mixta: en la parte superior
de la planta se hace
poda larga y en la parte inferior
se realiza poda corta.
Brotes vigorosos que condicionan la calidad
de la fruta y obligan a efectuar podas
en verde.
Sistema de poda larga, sin
despunte de brindillas, cv. Ross.
Poda de enredaderas