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EL CALZADO
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Adquiere muchas
formas, como zapatos, zapatillas, sandalias, botas o deportivas. El calzado es vestido por una
variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno.
Anatomía del calzado
El zapato está compuesto por piezas. Para poder elegir de manera inteligente entre miles de
estilos diferentes, debemos comprender cómo se arma un zapato.
La puntera del zapato es el espacio que hay para los dedos, esta sección puede ser redondeada o
puntiaguda, según el espacio que haya para los dedos.
La cabellada del zapato es la parte superior del zapato donde generalmente se encuentran los
cordones, algunos zapatos utilizan Velcro en lugar de cordones.
La suela está compuesta de dos piezas, la interior y la exterior, la interior está dentro del zapato y
la exterior es la que está en contacto con el suelo. Cuanto más suave sea la suela, mejor absorbe
los golpes.
El tacón es la parte posterior inferior y es lo que le brinda altura al zapato, cuanto más alto el
tacón, mayor es la presión que se ejerce sobre la parte anterior del pie.
La última parte es la curva leve que se encuentra cerca del arco del pie y que se ajusta a la forma
del pie, es la curvatura que le permite distinguir el zapato derecho del izquierdo. En alguna
ocasión el ortopedista puede recomendar un tipo de zapato especial para un niño.
El material del calzado también puede afectar la forma en que calza y la comodidad. Los
materiales suaves disminuyen la presión del calzado sobre el pie y los materiales duros pueden
causar ampollas.
Se puede también colocar un contrafuerte para dar más dureza a la zona del talón y sujetar más el
pie.
PRINCIPALES ESTILOS DE CALZADO
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Fig.1
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Guide to fashion design By Bunka Fashion College
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3
4
5
6
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LA HORMA
La horma es una copia exacta en madera o plástico del pie humano. Una de sus funciones es
sustituir el pie durante la confección del zapato para actuar como superficie de trabajo.
La segunda función consiste en reflejar la orientación de la moda y los requisitos estéticos; es
decir, mostrar una forma perfecta, como el modelo de zapato elegido para diseñar.
Toda empresa de calzado tiene un proceso de diseño y desarrollo del producto compuesto por las
siguientes etapas:
1. Identificar las nuevas tendencias de moda para la próxima temporada.
2. Identificar el tipo de línea de zapatos que uno quiere hacer y ofrecer al mercado.
3. Identificar el tipo de horma que necesita para fabricar la línea de zapatos escogidos.
4. Identificar la plantilla, el tacón, la suela, que requiere la línea de zapatos escogida.
5. Seleccionar los materiales para la elaboración del corte y forros del zapato.
6. Identificar los materiales para ensamblar el corte y la suela.
Las medidas correspondientes al ancho y largo de la horma se elaboran de acuerdo con
las tablas de largos y anchos internacionales ya sea para fabricar zapatos para el mercado
nacional o internacional.
Relación pie-horma-calzado
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Figura 2
SUPERFICIE DE LA HORMA
La horma puede dividirse en tres superficies
-
Inferior: La superficie plantar
Laterales: La interior y la exterior
Superior
Fig. 3
La superficie plantar se divide en tres partes:
-
2
3
Ante pié: desde la puntera hasta la parte delantera más ancha, se relaciona con las
articulaciones metatarso-falángicas del pie
Enfranque de la horma: zona del medio pie que ubica la posición del arco plantar
Pestaña del talón: zona que recoge el talón
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
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LOS EJES DE LA HORMA
La línea divisoria o de partición de la horma.- Línea trazada sobre la parte superior de la
horma que pasa por encima de la cuña y el punto más prominente de la puntera en el caso de
punta redondeada o puntiaguda. En las punteras cuadradas dicho eje pasa por el punto medio
de la puntera.( fig. 1)
El eje de la horma o eje plantar.- Este eje pasa sobre dos puntos en los extremos de la misma
(fig. 2)
fig. 4
MEDIDAS DE LA HORMA
Se definen las dos medidas que se utilizan para clasificar las hormas según tallas. Estas son:
- Longitud calzable, y
- Perímetro alrededor de las articulaciones metatarso-falángicas
La longitud calzable se obtiene a partir de los datos antropométricos clasificados en bloques
correspondientes a diferentes tallas, tomando la longitud del pie medio más ciertas correcciones
para la talla de la horma. En estas correcciones se debe tomar en cuenta el rebaje de la puntera, la
altura de la puntera no debe ser inferior a la altura del dedo más alto. Es muy importante que la
longitud calzable sea adecuada al pie ya que, si el calzado es más largo que el pie, éste se desliza
y si está muy ajustado, comprime los dedos produciendo lesiones.
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Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
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Fig. 5
Perímetro alrededor de las articulaciones.- medido en sentido transversal rodeando los flancos de
la horma, en la zona del ante pié en su parte más ancha. Los principales factores que afectan la
relación perímetro-horma son dos:
-
La altura del tacón: conforme aumenta la altura del tacón hay una disminución del
perímetro alrededor de las articulaciones
El material del corte: Según la elasticidad del material del corte, la relación entre
el perímetro del pie y el de la horma con que se va a fabricar ese calzado será
diferente; a mayor elasticidad más estrecho puede ser el perímetro.
Fig. 6
Altura del talón.- Distancia que se toma descansando la parte del ante pié sobre el plano de
apoyo, entre la arista posterior de la horma y dicho plano.
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Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
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Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
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Fig. 7
MEDIDA DE CALCE
De todas estas medidas, la medida de calzada es la más importante, representa el grosor del pie y
la parte más sensible.
CALCE PARA MUJER: No. De la horma + 8-9 dividido para 2. Ejemplo
37 + 9 = 46 : 2 = 23 que sería el calce
CALCE PARA HOMBRE: No. De la horma + 10-11 dividido para 2. Ejemplo
40 + 10 = 50 : 2 = 25 que sería el calce
ALTURA DE TALÓN
No. De la horma + 25 : 10 tanto para hombre como para mujer. ejemplo
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38 + 25 = 63 : 10 = 6.3 cm
NOMENCLATURA DE LA HORMA
PARTES DE LA HORMA
COPIA DE LA HORMA
1.- Tomamos la horma derecha y sobre una superficie plana la colocamos para conseguir los
puntos metatarsianos interno y externo (puntos más salientes).
2.- Con una tira angosta unir los puntos conseguidos (línea de calce)
3.- Dividir en dos partes iguales la línea de calce.
4.- Señalamos también la altura del talón dato obtenido de acuerdo al número de la horma
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5.- Señalamos la mitad de la horma tanto en el talón como en la parte delantera y trazamos una
línea que va desde la altura del talón a la mitad de la línea de calce.
6.- En un pedazo de síntético o pik proceder a sacar la copia de la horma con un esfero de mina
de plata, recostar la horma con el lado interno hacia arriba y rayar el contorno, marcando las
líneas de calce y altura del talón, recortar dejando un margen de mas o menos 3 cm.
7.- Colocar pega en la horma y el pik realizar dos cortes paralelos a la línea de calce, de 1 cm de
ancho y 15 mm de profundidad, pegar el pik a la horma, la dirección correcta del pegado es en
el sentido talón puntera, evitando dejar arrugas.
8.-Marcar los medios de la horma, tanto en el talón como en la parte frontal, señalar el filo de la
plantilla y parte superior (mesa de la horma).
9.-Recortar los sobrantes con mucho cuidado
10.- Despegar la copia de la horma de atrás hacia adelante evitando que se rompa o deforme,
pegar sobre un pedazo de cartulina.
11.- El pegado se realizará de atrás hacia adelante apoyando los dedos en la parte superior o
media frontal.
12.- El primer corte irá unido filo con filo
13.- El segundo corte y en la parte inferior línea de plantilla cruzará 1,5 mm
14.- En la línea de calce cruzará 3mm, terminado el pegado en la punta
15.- Recortar perfectamente la silueta o patrón plano cuidando que tenga las mismas
características de la horma. Calcar la silueta y agregar ventaja así:
15 mm en el talón, 18 mm en el chueco y 15 mm en la punta
Elaborar la camisa en pik y comprobar si se ajusta perfectamente a la horma, caso contrario
proceder a rectificar.
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DISEÑO DEL MODELO SALON DE DAMA
1.- Trazar un ángulo de 90 grados a-b-c
2.- Marcar la altura del tacón punto d
3.- Ubicar la copia haciendo coincidir el filo del talón en el punto d y la parte más saliente del
metatarso sobre la línea a-b
4.- Marcar todo el contorno incluida la línea de calce
5.- Dividir en dos partes iguales la línea arriba indicada punto e
6.- Poner la medida de altura de talón aplicado del punto d hacia arriba punto f
7.- Unir el punto e y f línea de altura del talón
8.- El largo de la capellada depende del modelo o gusto del diseñador, pero como base se toma la
¼ parte del largo de la cara plantar medida en centímetros, punto g.
9.- A la medida anterior le aumentamos 5 mm por el estiramiento de la piel al momento de armar
sobre la horma, punto h.
10.- Del punto e hacia adelante marcar 28 mm, punto i, y hacia atrás 15 mm punto j, unir estos
puntos.
11.- Dibujar el modelo mediante líneas suaves
12.- Del punto f hacia adentro quitar 2mm para el ajuste del modelo punto k
13.-La línea de capellada se consigue uniendo el punto h y la parte más elevada de la punta punto
l.
14.- Recortar el modelo con los aumentos para el armado y probar sobre la horma para los
ajustes respectivos.
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PIEZADO DEL MODELO
Se dobla un pedazo de cartulina
Ubicar el molde base haciendo coincidir la línea de capellada con el doblez
Señalar una parte del escote hacia la línea de calce así como desde la punta y siguiendo la línea
de ventaja para el armado.
Fijar un punzón en el punto h y bajar el modelo hasta conseguir el espacio necesario para la
ventaja del doblado o embolsado
Fijar nuevamente el punzón en el punto k y hacer coincidir con el resto del dibujo ya señalado
(escote) completar el modelo.
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Para comprobar si el largo del modelo es correcto a la base por los giros efectuados, mida la
distancia entre los puntos h-k y compruebe. La mayor parte de estos modelos se hacen con unión
en el costado interno.
ELABORACIÓN DEL FORRO
1.- Sobre un pedazo de cartulina señalar el modelo base
2.-En la línea de capellada y del punto l quitar 2mm, unir con el punto h
3.- En el talón parte superior quitar 2 mm, parte inferior 4 mm
4.- Para confeccionar la talonera aplicar 40 mm parte superior y 60 mm inferior
5.- Para el armado quitar de 8 a 10 mm todo el contorno
6.- Para sacar la talonera sin costura.
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Del filo del talón línea de descuento subir 8 mm
Trazar una línea entre el filo del talón parte superior y el punto de los 8 mm
Doblar un pedazo de cartulina y colocar el modelo y sacar el talón
FORRO SALÓN
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PROCESO DE CORTE
Dirección y estiramiento del cuero.- Los cueros en su mayoría crecen en todo sentido, pero es
necesario conocer su sentido de elasticidad en relación a las zonas
Sentido de elasticidad del cuero
PRINCIPIOS DE CORTE
Cuando se corta cuero, se de aplicar los siguientes principios:
1.- corte Limpio
2.- Pasar del molde hoyos, ranuras y muescas
3.- Selección e inspección del cuero antes del corte
4.- Cortar todas las secciones de cola a cabeza
5.- Plan de acción
6.- Aprovechamiento del material
CORTE A MANO
El costo de las molduras es mucho menor y por lo tanto, pequeñas cantidades pueden ser
cortadas más económicamente.
COLOCACIÓN DE MOLDES SOBRE EL CUERO Y CORTE MANUAL
Para un mejor aprovechamiento del cuero hay que saber colocar los patrones sobre la pieza de
cuero, pues es irregular en sus dimensiones, de allí que es necesario calcular bien la cantidad de
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cuero que se utilizará para un par de zapatos. El ahorro y el buen corte dependerá de la buena
aptitud del cortador.
Sobre el cuero se colocan los moldes de capelladas y taloneras realizando los cortes necesarios
para la confección del calzado. La manera de agarrar la cuchilla juega un papel importante, se
tomará con firmeza y aplomo de tal manera que al cortar los cueros no se mueva de un lado para
otro, pues originar{a piezas cortadas con deformidades y rebabas que se debe evitar. Al
comienzo de toda práctica de corte se puede tener dificultad por la falta de práctica. A medida
que se ejercite, se notará que la ayuda de los dedos de la mano izquierda (cuando el cortador es
diestro) es indispensable para adquirir seguridad y finura en los cortes que se realice.
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PROCESO DE APARADO
Una vez terminado el proceso de corte, los moldes pasan a ser armados en la sección de aparado
por medio de costuras y al terminar este proceso el corte queda listo para montarlo sobre la
horma. En esta sección se realiza un alto porcentaje de las operaciones de la manufactura del
calzado, pues es aquí donde se integran las partes cortadas, es el más complejo en el proceso de
calzado y el que más personal requiere, es uno de los más importantes procesos, ya que el
resultado de su trabajo salta a la vista debido a que un buen aparado atrae la atención del
consumidor.
MÁQUINAS
Tipos de máquinas utilizadas en el departamento de aparado
1.- Máquina plana de 1 aguja
2.- Máquina plana de 2 agujas
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Fig. tomada del Manual de corte SECAP Ambato
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3.- Máquina de zigzag
4.- Máquina de poste de 1 aguja
Máquina de poste de 2 agujas
6.- Máquina de ribetear
7.- Máquina de codo
8.- Máquina para costura de floreta y pala
9.- Máquina de presillar
10.- Máquina de jareta
11.- Máquina de picar
PARTES Y ACCESORIOS GRAFICO DE LA MÁQUINA DE APARAR
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REBAJADO O DESTALLADO
El rebanado es la reducción del grosor de los materiales en las orillas o cantos de las piezas
según la función que va a desempeñar con la finalidad de:
-
Facilitar varios tratamientos de orillas
Permitir costuras sin abultamientos
Evitar incomodidad al uso
Mejorar la apariencia del corte terminado
Dar a la orilla de la pieza una sustancia uniforme cuando las secciones varían
considerablemente.
LA MAQUINA DESTALLADORA
PARTES:
-
Mesa
Cabezal de la máquina
Palanca prensa cueros
Guía del destallado
TIPOS DE REBAJADO
1.- Desorillado: 2 a 4 mm
2.- Rebajado para doblado: 7 a 10 mm
3.- Rebajado para empalme: de 5 a 8 mm
4.- Rebanado para montaje : de 10 a 14 mm de ancho
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APARADO DEL CORTE
Armar piezas: Unir los lados ( si se realizó con corte en el interior)
Unir talones, abrir costuras
Forrar, (embolsado)
Colocar cinta de fuerza
Dar pegante
Doblar el contorno (asentar bien)
9
9
Fotografías tomadas en el taller del SECAP Ambato
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Figuras 10
PROCESO DE MONTAJE
En este departamento se realizan una serie de operaciones importantes las cuales nos
ayudarán a dar la forma al calzado. Esto implica jalar y ajustar el corte sobre la horma. Hay
muchos métodos de montaje; desde los sistemas de muy alta mecanización hasta los
hechos a mano con sus ventajas y desventajas. Cada tipo de proceso tiene sus
propias características y recomendaciones. Pero lo más importante es lograr que cada corte
plano o en forma de guante quede lo más ajustado posible a la horma. Evitar el estiramiento
excesivo y el corte debe tomar la forma de un zapato sin deformaciones cuando la
horma sea removida.
PRINCIPALES COMPONENTES Y MATERIALES PARA EL MONTAJE
Los principales componentes de montado son:
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9
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Horma
Corte
Plantilla
Punteras y contrafuerte de material termoplástico
Planta o suela
Cemento de contacto
Líquido Diluyente
Pinzas
Tachuelas
Martillo
Cortafrío
Fotografías tomadas en el taller de calzado del SECAP Ambato
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Fig. 11
1.- Se procede a cortar las punteras y contrafuertes en el material termoplástico
2.- Lijar el filo tanto de punteras como de contrfuertes
3.- Troquelar o cortar un par de plantillas
4.- Fijar la plantilla a la horma con tachuelas
5.- Cortar el excedente, debe quedar al filo de la horma
6.- Aplicar líquido diluyente en punteras y contrafuerte para suavisar y que se active el pegante
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Fotografías tomadas en el taller de calzado del SECAP Ambato
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que contiene.
7.- Recortar 1 cm hacia adentro el forro
8.- Aplicar pega amarilla en el corte tanto en el cuero como en el forro para fijar punteras y
contrafuertes.
9.- Aplicar pega amarilla alrededor de la plantilla para ayudar al montaje del corte
10.- Los gráficos muestran la dirección y orden de los jalones que se deben efectuar para
montar a mano un corte sobre la horma.
El primer jalón es hacia adelante, ya sea a mano o a máquina, el propósito es acercar lo más
posible la zona del contrafuerte a la horma, ajustando perfectamente la punta del corte
fijándola en la planta. Esto puede lograrse premoldeando el corte a máquina,
esta
operación ayuda al corte a conformarse mejor a la horma y a facilitar el montado de
puntas en máquina o a mano.
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Los jalones 1, 2, 3, 9 y 10 son ajustes individuales en la mayoría de las máquinas modernas,
también se puede controlar la secuencia en la cual las pinzas hagan el jalón. Lo anterior
permite el montado de cortes muy abultados en la punta con magníficos resultados. La foto
muestra la ventaja de montado (12-18 mm) para un corte en el sistema “pegado”.
11.- Se debe tomar en cuenta que el armado debe quedar uniforme en distancias tanto para
izquierdo como derecho
12.- Retirar los clavos de la plantilla y proceder a rebajar el cuero alrededor, para facilitar la
absorción de la pega
13.- Preparar la planta, aplicar diluyente y con la cuchilla raspamos y limpiamos las asperesas de
la parte interior, dejar reposar unos 20-25 minutos.
14.- Aplicar pega, someter a temperatura media para el armado.
PROCESO DE TERMINADO DE CALZADO
La terminación del calzado es una acción de apoyo que facilita la decisión favorable del
consumidor, la calidad del terminado identifica un proceso de fabricación esmerado. Aunque el
confort y la comodidad son determinantes hay que tener en cuenta que son factores que se
comprueban únicamente con el uso. El aspecto y la presencia de un calzado es más visible que la
marca o el precio en el momento de la compra.
HERRAMIENTAS
Brochas de distintas dimensiones se utiliza para limpiar el polvo del pulido
Cepillos son circulares existen de tela, cerda, algodón y se los utilizan de acuerdo a la necesidad
del zapato.
Pinceles existen de varias dimensiones se utiliza para coger fallas en el zapato utilizando tintas
Lijas.- Para rectificar raspones o fallas que tenga el cuero.
DEFECTOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACABADOS DEL CUERO
En la fase de cortado de piezas la causa principal de reclamos es la posible falta de uniformidad
del color que podrá crear problemas posteriores. Antes del aparado, los cortes tienen sus bordes
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rebajados, hecho en máquinas especiales de rebajar para reducir el espesor y facilitar las
costuras. Después de la descripción de las principales fases de fabricación del calzado que
pueden revelar posibles fallas de terminación que el acabdo del cuero debe ser:
Flexible y resistente a la tracción
Resistente a altas temperaturas
Insensible al agua
De perfecta adherencia al sustrato
Resistencia a los solventes
Insensible a los solventes
Resistentes a las flexiones continúa.
La manipulación durante el proceso de fabricación, el zapato antes de llegar al acabado pasa por
muchas y variadas operaciones que ayudan al deterioro del cuero.
OPERACIONES BÁSICAS DEL ACABADO
Limpieza
Reparación
Acondicionado
Base o relleno
Brillo
Limpieza.- Se trata de eliminar la suciedad acumulada durante todo el proceso de fabricación así
como preparar el corte para la mejor realización de trabajos posteriores. Se emplean productos
acuosos o solventes, según la sensibilidad del acabado.
Acondicionado.- su objetivo es acabar de limpiar y regular la penetración de las siguientes
aplicaciones del acabado. Se utilizan productos en la base acuosa. A veces la limpieza y el
acondicionado se realizan en una sola operación utilizando los productos adecuados.
Reparación.- esta operación solamente se efectúa sobre la zona del zapato que haya sufrido algún
daño durante la fabricación. Los productos empleados están basados en ceras y resinas que
rellenan la parte afectada.
CAPAS DE UN ACABADO
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Es importante definir y explicar las capas usuales que se emplean en la formulación de un
acabado. Aunque un acabado realizado a un artículo puede producir distintos efectos y aunque
un artículo o un tipo de piel posea características diferentes, existe un esquema de trabajo más o
menos general que describe la aplicación de diferentes capas.
Dichas capas son:
1.
2.
3.
4.
5.
Tintura
Prefondo
Impregnación
Fondo
Aprestos
CLASIFICACIÓN DEL ACABADO
Según la cantidad de Pigmento
Esta clasificación está basada principalmente por su grado de transparencia y esta a su vez está
relacionada con la cantidad y el tipo de pigmento utilizado y con base en esto se clasifican en:
Acabado anilina
Se efectúa solo en cueros de elevada calidad y de elevado valor, como pueden ser becerros, piel
de cabra, serpiente, cocodrilo, los cuales no presentan ninguna irregularidad superficial o bien
en cueros bajos de flor, que después de un grabado presentan una superficie sin imperfecciones.
En este acabado, la piel se recubre con un film muy sutil y transparente, el cual no debe
modificar el aspecto natural de la piel teñida, pudiéndose observar el poro de la piel o el relieve
grabado. Se utilizan pigmentos orgánicos transparentes y ligantes proteínicos y resínicos y los
efectos de avivado, contraste o igualación del color se obtienen con colorantes. El acabado
anilina se efectúa aplicando en la piel una capa de fondo preliminar, con el fin de regular y
mejorar la capacidad de absorción de la superficie de la flor y favorecer su aspecto natural. Esta
capa de fondo contiene colorantes orgánicos, para avivar el color y algo de un polímero para
mejorar la firmeza de flor. Seguidamente se plancha y se hace una capa de cobertura, que
contiene una mezcla de pigmentos orgánicos transparentes y/o colorantes para avivar el color y
ligantes proteínicos, a partir de caseina y albúmina de sangre o resinas. Se fija con
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formaldehído y poliaziridina u otros. Se sigue con una mezcla de abrillantadores transparentes
a partir de albúmina y ligantes proteínicos. Se fija con formaldehído acidificado y finalmente se
plancha.
Acabado semianilina
Se efectúa sobre pieles que presentan alguna irregularidad y tienen cierto efecto cubriente
conseguido por la adición moderada de pigmentos orgánicos o minerales y colorantes. Estos
pigmentos inorgánicos cubrientes se utilizan en forma que la cantidad necesaria vaya
disminuyendo desde la capa de fondo hasta la capa de apresto, la cual no debe contenerlos.
Acabado pigmentado
Este tipo de acabado posee un elevado poder de cobertura y tiene como objetivos dar brillo,
resistencia a la luz, al agua, al frote húmedo y seco y además igualar la superficie disimulando
defectos producidos por una inadecuada elaboración o por una mala calidad del cuero. Este
acabado no permite ver bien el poro de la piel. Generalmente este tipo de acabado lleva un
grabado en la flor para ayudar a disimular los defectos. La adición de estos acabados, en las
capas intermedias o posteriores puede embellecer el artículo pero no modifica su capacidad de
cobertura.
Según el artículo a que se destina el cuero
Esta
clasificación
viene
basada
básicamente
por
dos
clases
de
características:
Los valores estéticos: Igualación de tintura, el color, la finura de flor, el aspecto del poro,
ausencia de defectos, el tacto superficial, la flexibilidad y la elasticidad. Debemos tener
presentes
que
estos
aspectos
siempre
tienen
un
grado
de
subjetividad.
Propiedades de uso: Se mide la aptitud de3l cuero para enfrentarse a las influencias ambientales
y los esfuerzos físicos a los que se somete en su uso práctico del consumidor. Estas propiedades
se pueden medir y cuantificar objetivamente.
Acabado para cuero al cromo
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Marroquinería: Este tipo de acabado se usa para la confección de artículos de viaje y
complementos de vestido. En general una piel para marroquinería debe tener propiedades
como: Buena solidez al frote de manera que los materiales textiles con hagan un desteñido del
cuero ni se ensucien por transferencia del color. Deben tener también una buena resistencia al
agua sobre todo para aquellas pieles que serán destinadas para la confección de carteras o
bolsos de gama alta. Pero la mas importante podría ser el comportamiento a la gota de agua. La
resistencia al rascado también es interesante y finalmente determinar la acidez, pues los
artículos pueden presentar corrosión al tener la piel un pH muy alto.
Napa de confección: Los artículos característicos son las napas y los diferentes afelpados como
ante y nobuck. Algunos de las diferentes propiedades que debe reunir una piel para confección
son: Resistencia al desgarro, pues si tiene una resistencia deficiente se pueden romper las
costuras, los botones, se pueden desgarrar los ojales, etc. Deben tener también buena solidez al
frote para prevenir ensuciamientos con otros materiales, particularmente los textiles como
pueden ser los puños y los cuellos de la camisa. Si la prenda no lleva forro, se debe comprobar
la solidez del lado carne. Finalmente debe comportar buena aptitud al lavado, resistencia a la
gota de agua y solidez a la luz.
Tapicería: Este tipo de producto, podría considerarse como el que mas exigencias presenta, en
especial el destinado para automóviles. Un producto de tapicería es un producto de alta
tecnología. Las propiedades que se le exigen a este tipo de pieles son: Elevada solidez a la luz y
al frote, alto grado de flexibilidad y adherencia de la capa de flor, una resistencia al desgarro
suficientes para resistir los esfuerzos mecánicos en las costuras y en los cosidos. La medida del
valor de pH debe ser baja, pues con el tiempo, puede degradar la estructura dérmica y acelerar
el envejecimiento. Deben tener buena permeabilidad al vapor de agua, pues incide directamente
en el confort, al igual que sea blando, flexible y muy resistente para poderlo bombear. Cuanto
mas superficial y blando el acabado, mejor. Debemos tener en cuenta que un cuero para
tapicería de coche debe soportar condiciones atmosféricas extremas bajo la radiación solar que
pueden provocarle un envejecimiento prematuro y por ello los productos que se escojan deben
ser de muy buenas propiedades especificas que no migren , que no se endurezcan, etc.
Finalmente este tipo de pieles deben pasar las pruebas de foggin test, pues no conviene que
algunos vapores se escapen y produzcan empañamiento de los cristales. Para un artículo de
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tapicería se necesita un cuero blando y flexible y muy resistente para poderlo bombear. Cuando
mas superficial y blando quede el acabado mejores características tendrá el artículo.
Empeine de zapato (anapados, floaters): Este tipo de acabado se puede aplicar tanto a pieles
con flor como a pieles tipo serraje y flor corregida. Este tipo de artículo debe tener las
siguientes cualidades: Alta flexibilidad para prevenir la aparición de fisuras y roturas en la zona
de flexión del empeine del calzado. Conseguir buena adherencia del acabado para evitar su
desprendimiento con el uso. Una adecuada solidez al frote, en especial para aquellos cueros que
tengan que usarse sin forro, de manera que no haya paso de color a los calcetines o al pie del
consumidor. Este artículo debe poseer una elevada elasticidad de la capa de flor de manera que
pueda resistir los esfuerzos de alargamiento durante el montado, especialmente en la puntera.
La medida de alargamiento a la rotura debe tener un valor intermedio. Debe tener una
elasticidad suficiente para adaptarse a la particular morfología del pie del usuario, pero no debe
ser excesiva porque se deformaría y se alterarían sus medidas y dimensiones. La resistencia al
agua es una nueva exigencia que se está imponiendo sobre muchos artículos, especialmente los
deportivos. Debe ser permeable al vapor de agua, de manera que el consumidor experimente
cierto confort. De igual manera debe tener un bajo contenido de materias orgánicas solubles,
para prevenir la formación de efluorescencias salinas. Este artículo debe entre otros una
cantidad permisible de cromo en especial para calzado de niños, pues ellos tienden a llevarlo a
la boca, el calzado infantil además debe poseer mucha resistencia a la abrasión, pues en la etapa
del gateo debe soportar situaciones extremas. Este tipo de artículo no debe tener una acidez
excesiva, puesto que si se ponen herrajes o hebillas pueden oxidarse. La migración al PVC es
otra de las exigencias que se han impuesto últimamente, dado que en la elaboración del
calzado, se están utilizando varios materiales incluido este, de manera que se podrían presentar
migraciones, deteriorando el aspecto del artículo. En el caso que se tenga como materia prima
un serraje, se debe realizar la comprobación de resistencia estructural.
Acabados del cuero al vegetal
Una de las características del cuero al vegetal es que poseen una absorción muy alta, esto
dificulta la aplicación del acabado, pues tiende a migrar al interior. Por ello se debe disminuir la
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absorción sellando la flor. Otra característica negativa de este tipo de piel es que tiene la
tendencia a presentar irregularidades de color.
Se debe tener en cuenta la flexibilidad de la flor que se relaciona directamente con la cantidad
de grasa usada en el engrase y de la forma en la que se haya realizado el secado (debe ser
lento). De no realizarse adecuadamente podrá quedar reseca y quebradiza. Durante el secado
debe evitarse el contacto con la luz del sol, ya que los taninos tienen la tendencia a oxidarse y
con ello se produce un oscurecimiento del color. Al aplicar la solución de acabado,
generalmente se plancha o se cilindra el cuero para proporcionarle la compacidad y dureza
requerida, al tiempo que se mejora el brillo.
Suela: Al cuero para suela antes sólo se le daba brillo a base de soluciones de caseína o
emulsiones de cera que proporcionaban brillo al frotarlas. Posteriormente, a los brillos se les
adjuntó algún pigmento para disimular defectos, y en la actualidad, aparte de que se pueden
teñir de muy diversos colores, los crupones de suela se pueden desflorar y acabar en negro o en
cualquier otro color. La suela se puede clasificar en 2 tipos: La gruesa y dura empleada en el
calzado para excursionistas, botas militares y calzado para hombre; y la ligera y flexible: para
calzado de calle y de señora. Los cueros para suela debe tener las siguientes propiedades:
Deben tener una elevada resistencia a la abrasión, debe tener mucha resistencia al agua e
impermeabilidad a ella, pero al mismo tiempo buena permeabilidad al vapor de agua. No debe
contener muchas substancias solubles e insolubles fijadas a la piel, puesto que se incrementa el
peso del cuero y con el tiempo después de mojar y secar los extractos tienden a abandonar la
piel por lixiviación. La conductividad térmica debe permitir la eliminación del calor generado
por el pié, pero al mismo tiempo mantener en lo posible el pié aislado de las temperaturas
extremas del exterior.
Vaquetilla: La vaquetilla se acaba de color natural aplicándole más o menos brillo o bien a base
de resinas y caseínas mezcladas con pigmentos. El acabado para este artículo corresponde
generalmente a un acabado anilina liso tamponado a mano y su uso generalmente va destinado
para marroquinería.
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Forro: En términos generales el forro ejerce sobre el zapato, las siguientes funciones: Mejora la
presentación estética del zapato, contribuye a la higiene y confort gracias a sus propiedades
absorbentes. Asegura una buena solidez a la transferencia del color del lado interno del calzado
protegiendo el pié de manchado. Deben tener también las siguientes propiedades: Tener buena
solidez al frote, tener una tintura sólida y evitar la migración por lixiviación. Tener bajo
contenido de sales para evitar las efluorescencias blanquecinas en el empeine. El valor del pH
debe ser bastante alto, para garantizar la ausencia de ácidos fuertes libres y evitar el
deterioramiento de la piel. Deben además ser absorbentes y transpirables y tener una cierta
capacidad de alargamiento. Y finalmente, el contenido de grasa no debe ser excesivo para no
limitar la capacidad de absorción de la humedad.
Acabados para cueros al cromo esmerilados
El acabado del ante o afelpado, consiste en obtener una felpa uniforme del lado de carne de la
piel, para ello se usan las maquinas fulminosas y ruedas de esmeril. En el artículo conocido
como nubuck, las pieles vacunas de gran calidad se esmerilan muy ligeramente por el lado de
flor. En los artículos afelpados, la fibra siempre es más grosera que en el nubuck, ya que las
fibras del lado de carne son más gruesas que las correspondientes al lado de flor. Los artículos
afelpados se pueden esmerilar después de un secado intermedio y después de teñir y secar, sólo
el intermedio o sólo al final. La humedad que contiene la piel debe situarse alrededor del 20% y
dependerá mucho del tipo de recurtición. La eliminación del polvo formado al esmerilar la piel
se realiza con las máquinas de aire comprimido o en los bombos de abatanado. En este último
caso se elimina el polvo y se ablandan las pieles. En la eliminación del polvo pueden
presentarse problemas de cargas electrostáticas, en cuyo caso se les puede proporcionar
humedad para facilitar su eliminación. Una vez las pieles ablandadas deben pinzarse para
secarlas bien planas, una vez pinzadas es conveniente peinarles la felpa para que quede toda
hacia un lado y se obtenga un artículo más uniforme. El pinzado se realiza en secaderos del tipo
manual de placas perforadas móviles o automáticas. El color se modifica al esmerilar, con lo
cual puede quedar distinto del de la muestre a imitar. En estos casos puede ser conveniente
remontar el color a pistola aplicando soluciones de anilina, que para proporcionar mejor solidez
al frote de recomienda añadir resina o algún aceite secante.
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Ante: Para este artículo se pueden diferenciar dos tipos: El ante para confección y el ante para
calzado. La diferencia básica es la solidez y la fijación de las tinturas en bombo. Para el ante de
confección, normalmente se realizan acabados de tacto solamente, exentos de tintura para evitar
bajos índices de solidez al frote.
Nobuck
Afelpado
Acabados para pieles de cordero
Una vez las pieles están engrasadas y escurridas deben salir del secadero completamente secas
y después se les proporciona una cierta humedad a máquina para acondicionarlas y poderlas
ablandar. La lana se moja con cepillo ó en máquina con soluciones cuya composición para
artículos de ante-lana puede ser solución de apertura a base de ácido fórmico y alcohol y una
solución de fijación a base de ácido fórmico y alcohol y una solución de fijación a base de los
mismos productos adicionados de formol. Posteriormente las pieles pasan por la máquina de
planchar que trabaja a unos 170ºC o a temperaturas superiores si el planchado se realiza en
continuo con la finalidad de estirar la lana. Después de cada planchado es necesario rasar la
lana levantada y repetir la operación de mojar y planchar. Según la calidad deseada y el tipo de
piel suelen ser suficientes de 2 a 4 pasadas. Las primeras con solución de apertura y en las
últimas con fijación. Las pieles que no se han desengrasado o que éste ha sido deficiente
pueden tratarse durante unos minutos en la máquina de desengrasar, antes de proceder al
esmerilado Antes de esmerilar las pieles se acondicionan a máquina y se apilan para que la
humedad se reparta uniformemente. Se considera una humedad adecuada el 20%. El tamaño
del grano de esmeril varía según el tipo de pieles, la curtición y la humedad pero oscila entre Nº
120 y Nº 380. De esta forma las pieles quedan preparadas para la tintura que se inicia con una
humectación y posterior tintura en molineta o bombos especiales. Al quitar las pieles se
escurren y se vuelven a secar. Después, se mojan de nuevo a máquina para acondicionarlas, se
abatanan, se ablandan y se planchan con formulaciones y temperaturas. Después de planchar
las pieles se rasan. Para obtener un buen acabado son suficientes 1-2 planchados. El acabado
del cuero se hace pasando las pieles por la máquina de ablandar. Si es necesario se les quita el
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polvo. También pueden, pasarse por la máquina de pulir. Determinados tipos de pieles y
curticiones precisan de un pinzado que puede hacerse antes o después del ablandado.
Napalan: Este tipo de acabados debe cumplir ciertos requerimientos como: Poseer una felpa
corta y uniforme, buena igualación de color, poca absorción de agua o alguna repelencia al
agua. Los lotes de piel para la implementación de estos procesos son provistos de continuados
procesos de manufactura después de las operaciones mecánicas pertinentes, con la última
operación iniciada en la máquina de ablandar se proporciona blandura y apertura de las fibras.
Al finalizar se hace una clasificación en almacén, y se separan las pieles aptas y las no aptas
con las que se hace un lote de rechazos el cual no es terminado. Sobre una acabado double face se recomiendan una serie de detalles prácticos como son: Verificar que el grado de
repelencia al agua es correcto antes de iniciar poner la primera capa; una gota de agua deberá
hacer un efecto de perleo en la superficie. Si la piel absorbe mucho agua, la capa de acabado
penetrará mucho y el artículo final dejará con una apariencia dura y quebradiza.
Otra recomendación es que la uniformidad del color debe ser obtenida mediante la
incorporación de colorantes de complejo metálico o pigmentos muy naturales con poco poder
cubriente. En cualquier caso, se debe procurar asegurar que el color final no difiera mucho del
color original para el ante. Para la confección hecha con estos artículos muchas veces es
combinado con el mismo color en el casco (frecuentemente en el mismo baño, pero sin acabar).
Es importante aplicar la primera capa en pequeñas cantidades y en varios pasos. El empleo de
la primera capa coloreada y sellante se realiza con el propósito de obtener un substrato liso,
similar al grano de la superficie. El tacto final tiene tantas variantes como opiniones de clientes
hayan. A este respecto es importante tener ciertas muestras como referencia., el tacto no es un
aspecto medible, y muchas y diversas opiniones pueden de esta manera ser suscitadas sobre una
misma piel.
Después, como una consecuencia de la aparición de pieles en double - face de mala calidad en
el lado carne se produce la aparición de nuevos productos de moda con dichas pieles, ante la
necesidad de producir artículos novedosos y con diferente apariencia. Ejemplos de estos son el
tipo Timber (bosque) y en envejecido.
Acabados Especiales
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Acabado abrillantado: En este tipo de acabado se utilizan como ligantes las proteínas: caseína y
albúmina. Se obtienen acabados transparentes de elevado brillo que dejan ver bien el poro de la
flor y con ello todos sus defectos, los cuales incluso pueden quedar resaltados en la operación
de abrillantado. Para terminar una piel con este tipo de acabado es necesario que se trate de una
piel de buena calidad y además que todas las operaciones mecánicas y de fabricación en
húmedo se hayan realizado correctamente, ya que los defectos se resaltan al abrillantar. Al
aumentarse la vistosidad de las fallas del cuero (venas, espinillas, enfermedades, etc.), para
disimularse se suele aplicar una capa cubriente plástica y una nitrocelulósica, luego se plancha
para igualar la superficie de la piel y disimular más los defectos.
Finalmente el acabado se debe fijar aplicando una solución de formol para reticular la proteína
y de esta manera mejorar las solideces.
La operación de abrillantado consiste en conferir a la piel un poro fino y de aspecto liso,
brillante y transparente, mediante la acción mecánica que realiza un cilindro de vidrio al frotar
con presión la superficie de la flor. En general, los cueros abrillantados presentan ciertas
características como son: excelente brillo y transparencia, aspecto natural, poro liso y buena
solidez al frote seco, a los disolventes y al calor.
Acabado florentique: Es una acabado especialmente aplicado al empeine de zapato, en el cual
al frotar los zapatos con un abrasivo suave, se obtiene un efecto de contraste con un excelente
brillo. Primero se aplica a las pieles un fondo y una laca resistente al frote y al final se les
aplica una laca coloreada de tonalidad más oscura que sea blanda, para que al frotar se pueda
eliminar parcialmente.
Acabado de tacto graso: Se utiliza básicamente para empeine de zapato, aunque también se
puede usar para la fabricación de bolsos. El acabado de tacto graso se hace en general en
colores oscuros y cuando se monta el zapato o se dobla la piel, en estas zonas de doblez se
aclara el color de forma perceptible. Este acabado se logra realizando una impregnación con
aceites especiales y planchando después la piel a elevada temperatura.
Acabado lúcido: Este tipo de artículo consiste en oscurecer y abrillantar las pieles de aspecto
natural, cepillándolas. Para lograr dicho efecto, generalmente se pone una cera.
Estampación: La técnica de la estampación se encuentra muy desarrollada en el ramo textil, y
consiste en aplicar un dibujo sobre la tela lisa y blanca o de color. El dibujo que se reproduce
sobre un fino tramado se coloca en un marco y éste sirve para aplicar el pigmento mezclado
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con ligante sobre la tela. En cada pasada se aplica un solo color, pudiéndose dar en distintas
veces los colores que se deseen. La presión que ejerce el marco permite que el producto penetre
en todas las zonas de la piel. En los últimos años parece que esta técnica se empiece a aplicar
especialmente sobre las pieles de cordero tipo napa o bien sobre antelana por el lado velour,
lográndose efectos muy sorprendentes en la confección de prendas. Estos trabajos de
estampación, al requerir aparatos y técnicas especiales se realizan en talleres de estampación
textil.
Acabados de la carne: En el cuero para empeine de calidad es conveniente presentar un lado de
carne impecable, lo cual mejora mucho la calidad del cuero. Para ello el lado de carne se
esmerila antes de iniciarse el acabado propiamente dicho, en una fulminosa y un papel grosero,
de 80 para eliminar los restos de carne que pudieran quedar sobre la piel. Después debe
desempolvarse También puede ser interesante aplicar a la carne una solución de alginatos,
caseína y resina o mezclas de estos productos de manera que la felpa y las partículas de polvo
queden pegadas a la piel y no molesten el acabado.
Acabados catiónicos: Este tipo de acabados componen un nuevo y reciente sistema para acabar
pieles. Se utilizan productos catiónicos en las operaciones previas al acabado para ayudar a
configurar el artículo final y brindarle ciertas características como fibra compacta, color mas
blanco, tono de tintura mas llena, top mas graso y marcado, etc. La característica fundamental
de los productos catiónicos es que actúan básicamente en la superficie. Su acción se concentra
en tratar de solucionar problemas de adherencia y rendimiento que no se pueden resolver con
productos aniónicos. Con ellos se corrigen bajos de flor y se puede regular e intensificar el
color. Cuando se utilizan como tacto final se consigue que los agentes de tacto perduren por
mas tiempo. Este tipo de acabados se deben dejar reposar mínimo uno o dos días, antes de las
operaciones mecánicas, pues son muy blandos. La aplicación de este tipo de acabados posee
algunas ventajas como: La carga catiónica ofrece una mejor fijación, tanto en recurtidos
vegetales como al cromo con la necesidad de utilizar menos resinas y binders para mejorar la
adhesión. El pH de alrededor de 4.0 es próximo al punto iso-eléctrico natural de la piel,
aumentando suavemente la absorción del acabado por presión osmótica sin utilizar agentes
solventes en húmedo. Así se obtiene una mejor penetración y adhesión del acabado. Si los
productos empleados tienen un tamaño de la partícula fina natural y, con una dureza "Shore" de
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10 o menos se contribuye mejorar, la penetración, la buena adhesión en la estructura de la piel,
un acabado más blando y a menudo, una piel más compacta debido a un menor grado de
humedad y de esta manera, una menor hinchazón en el grano de la superficie de la piel. Una
menor carga de película se forma en la superficie de la piel. Otra es que los productos
catiónicos se pueden utilizar con menos pigmentos y resinas en las fórmulas. Como los
pigmentos son generalmente secos y duros, no penetran adecuadamente en la piel y sustituirlos
habilidosamente con sustancias más blandas, grasas y cerosas mejorará el resultado final y la
estética de la piel. Los acabados catiónicos mejoran la resistencia a la tracción, propiedades de
duración, blandura y relleno. Los acabados catiónicos presentan básicamente dos principales
desventajas. La primera es que la solidez al frote no llega al rendimiento de los aniónicos
homólogos. Esto en sí no es un problema, siempre y cuando se tenga en cuenta a la hora de
decidir que sistema de acabado se va a utilizar. La segunda es que, debido a la blandura de la
película del acabado, la retención del grabado es normalmente pobre. Cuando resulte
importante seguir obteniendo una buena apariencia de la piel, el acabado se podrá reticular para
mejorar su rendimiento.
Reptiles y otros animales exóticos: Este tipo de acabado puede servir para pieles naturales y
para pieles grabadas, teniendo en cuenta siempre las diferencias de absorción que nos podemos
presentar, especialmente en pieles naturales donde una inadecuada ribera podría generar
escamas mas o menos corneas.
Crispados químicos: Lo mas importante de estos acabados es resaltar, en un acabado anilina,
las irregularidades obtenidas con un crispado químico, dando un aspecto natural y mas o menos
brillante. Este tipo de acabado se utiliza tanto en calzado como en marroquinería con buenas
prestaciones de solideces.
Acabados para serraje: Este tipo de acabados conlleva una serie de operaciones previas y una
aplicación de ciertas capas cubrientes. Por ello es imprescindible realizar una curtición muy
cerrada de fácil esmerilado (no muy engrasado) para evitar que se produzca el grano de naranja
en los montados del acabado posterior. También se debe proporcionar usando los productos
adecuados una permanencia del grabado el cual tiende a perder su relieve. Un buen esmerilado
proporciona una base correcta y uniforme para una correcta absorción. El secado, como en
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otros casos es fundamental para una buena fabricación. De esta manera un secado al vacío nos
da un satinado, finura y una mejor igualación en cuanto a tacto y absorción.
Tamponado: El objetivo fundamental de esta operación es conseguir un efecto de contraste
anilina marcado y de aspecto irregular y natural sobre pieles grabadas o piel lisa. Esta
operación generalmente se realiza a mano y por ende es lenta y costosa, aunque de alguna
manera se compensa con los efectos finales en cuanto a calidad. Se puede realizar en fase
acuosa y solvente. Si es en fase acuosa de hace a partir de una laca de nitrocelulosa y con base
en un ligante proteínico. Si se usa en fase solvente se usa una laca orgánica de nitrocelulosa.
Acabado tipo charol: Se aplica sobre cuero de baja calidad rectificado, aunque también sobre
plena flor, cueros esmerilados y serrajes. Consiste en obtener sobre ellos una gruesa capa de
poliuretanos que proporcione el típico brillo de este artículo. En el acabado charol clásico con
barniz de aceite, la superficie de cierre no se alisa con el abrillantado ni con el planchado, pues
el brillo del charol se produce con el secado del barniz. El acabado del charol en frío, es un
acabado combinado de plástico y barniz sintético. La mayor parte de cuero charol se fabrica de
color blanco y negro aunque hoy en día también se puede obtener en colores. Se aplica con
máquina de cortina en locales libres de polvo y el acabado se seca colocando la piel sobre
bandejas horizontales. Este tipo de acabado se utiliza para empeine de calzado y marroquinería,
dadas su excelentes características como buena duración, resistencia al rasguño, y facilidad de
limpieza.
Acabado tipo transfer y aprestos transfer: Este sistema permite obtener buenos artículos a partir
de pieles con baja calidad. La aplicación del acabado no se practica directamente sobre la piel,
sino que el acabado se pone en una matriz llamada papel release, el cual se acopla luego al
cuero mediante un adhesivo. Después dicho papel se retira y recupera y sobre la piel queda la
película antes aplicada.
Recubrimiento tipo textil: Este tipo de acabado se realiza mediante máquinas de recubrimiento.
La solución de acabado de alta concentración, se aplica directamente sobre una cartulina que
puede ser lisa o grabada y luego se seca. La película obtenida se pega a una pieza continua de
material tejido o no. Este sistema se aplica en el campo textil y también se puede usar para
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acabar serrajes. Este tipo de acabado guarda mucha similitud con el del tipo transfer en cuanto
a la aplicación del acabado. Finalmente la película que se forma sobre el serraje no es
transpirable y las solideces que se obtienen son parecidas a las que se obtienen por el sistema
transfer.
Fig12
BIBLIOGRAFÍA
Ramiro José y otros, Guía de recomendaciones para el diseño de calzado, IBV
Basantes Trajano, Manual de Diseño avanzado de calzado, SECAP (Servicio Ecuatoriano de
Capacitación profesional)
GUIDE TO FASHION DESIGN BY BUNKA FASHION COLLEGE
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Ilustrador
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