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Planta cultivada en fibra de paste.
La fibra de paste es una buena alternativa como
sustrato para el desarrollo de orquídeas. El Salvador
posee condiciones para su cultivo, por lo que invitamos
a cultivadores a que utilicen este sustrato ya que su
costo bajo y tiene muy buenas característica físicas
para emplearse en cultivos de orquídeas.
Todos los sustratos anteriores pueden ser utilizados
para cultivar orquídeas phaleonopsis; aunque vale la
pena mencionar que cada productor realiza sus
propios sustratos mezclando diferentes medios, con el
fin de obtener buenas características físicas.
CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
El objetivo de cultivar en invernadero, es el de proteger
nuestras orquídeas de las condiciones ambientales
adversas; así también en el invernadero se nos hace
mas practico manejar y aportar las condiciones
ambientales que requiere el cultivo; anteriormente
dijimos que las Phaleonopsis eran muy sensibles a la
lluvia, altas temperaturas, humedad relativa, alta
intensidad lumínica y otros factores, por tal razón están
deben de cultivarse bajo condiciones controladas, lo
cual solo se consigue a través de los invernaderos.
Antes de construir un invernadero se debe de realizar
previamente un estudio de las condiciones
ambientales del lugar. Ejemplo: velocidad del viento,
dirección del viento, épocas de mayor velocidad,
precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas,
humedad relativa, radiación o intensidad lumínica etc.
Lo anterior tiene como objetivo conocer bien el lugar y
así poder seleccionar el tipo de invernadero que más
se ajuste y que aporte las necesidades ambientales al
cultivo. Por ejemplo en zonas con temperaturas arriba
de los 30ºC la altura del invernadero tiene influencia
directa en el desarrollo de las Phaleonopsis, por tal
razón en estas zonas las alturas mínimas de la
construcción tiene que oscilar entre los 5-6 metros. En
zonas frías o templadas es más conveniente construir
invernaderos con alturas máximas de 3 a 4 metros.
Tomando en cuenta el factor viento, se podría
recomendar que en lugares de fuertes corrientes de
vientos no construir los invernaderos muy altos ya que
alturas mayores de 2.5-3 metros son fácilmente
afectados. Por tal razón se debe de seleccionar el
diseño adecuado de invernadero; en este caso el tipo
túnel o de monitor simple es el más recomendado ya
que son los más resistentes a los vientos. En
conclusión podríamos decir que antes de construir un
invernadero hay que hacer un estudio de los factores
climáticos del lugar.
TIPOS DE INVERNADEROS
TUNEL
Son ideales en zonas frías y de vientos fuertes. Ya que
estos son capaces de desviar los vientos y de
mantener por mayor tiempo la temperatura dentro del
invernadero.
MONITOR SIMPLE
Es recomendable construirlos en aquellos lugares de
vientos y temperaturas moderadas.
DOBLE MONITOR
Este diseño es recomendado para zonas bajas en
donde las temperaturas son altas y de poca incidencia
de vientos. Los materiales que se utilizan para la
construcción de los diferentes tipos de invernaderos
son variados, pero los más comunes son: madera,
aluminio, hierro negro, hierro galvanizado, etc. Es
importante recubrir el suelo con piedra volcánica u otro
material como grava, o pómez, con el objetivo de evitar
que se levante tierra y contaminen las plantas, por otra
parte en el interior del invernadero se debe de
construir mesas y bancales en donde se colocaran las
orquídeas, esto ayudara a mantener alejadas del polvo
y algunas plagas de suelo como ligosas, gusanos
hacheros, etc. Las mesas se recomiendan que sean
de 1 metro de ancho y un largo según nuestro
invernadero. La altura de las mesas deben de oscilar
de 0.80 m., a 1 m., esto facilitara labores como riego,
fertilizaciones etc. El sistema de riego nebuloso tiene
que estar lo mas alto de nuestras plantas esto ayudara
a una mejor distribución de riego. Generalmente la
distancia a que se debe de instalar el sistema de
niebla oscila entre 2.00-3.00 mt. Sobre la superficie de
la mesa o bancal
Invernadero de monitor simple fabricado de madera.
Invernadero de doble monitor fabricado
artesanalmente de bambú.
Invernadero tipo túnel.
Sección lateral de un invernadero de monitor simple.
Nótese la ventana que ayuda ha mejorar la ventilación
interna.
METODOS DE PROPAGACIÓN
Las phaleonopsis se pueden propagar por dos vías:
Sexual y Asexual. La reproducción sexual consiste en
inducir la polinización para la producción de semilla, la
cual una vez halla alcanzado su madurez fisiológica se
cosechan y son sembradas en un medio especial para
su germinación.
POLINIZACIÓN
Para polinizar artificialmente las flores de las orquídeas
phaleonopsis es importante que estas estén
fisiológicamente maduras ya que el grano de polen
inmaduro reduce el porcentaje de fertilidad o
fecundación. Es importante identificar el numero de flor
en una forma ascendente así también se debe de
enumerar el numero de ejes florales. Lo anterior es
para llevar registrado datos como fecha, numero de
flor, numero de eje, fecha de fertilidad, fecha de
madures y cosecha. Luego de haber identificado el
numero de flor se debe de sacar de la antera los
granos de polen y depositarlos en el estigma el cual
esta por lo general en la base del lávelo. Para sostener
los granos de polen basta con tocar con la pinza la
zona del estigma el cual posee una sustancia
gelatinosa la cual no permite que estos se caigan o
sean llevados por el viento. A los 5 – 8 días después
de haber realizado la polinización se da la fertilización
o fecundación y se puede observar que los pétalos se
marchitan y el ovario se torna de un color verde y se
comienza a hinchar. Si la fecundación es efectiva el
ovario seguirá engrosando y creciendo hasta for mar el
fruto el cual madurara entre 4 a 8 meses después de la
polinización. Una de la importancia de realizar esta es
que a través de ella se realiza la hibridación lo cual nos
ayuda a obtener nuevos individuos con mejoras
genéticas deseadas. Por ejemplo por la hibridación se
pueden obtener flores de colores variables, modificar
la forma del labelo, mejorar el tamaño y la durabilidad
de las flores, obtener mayor cantidad de flores por
planta, etc.
Flor de 15 días de haberse polinizado, obsérvese los
pétalos marchitos y el engrosamiento del ovario.
PASOS PARA REALIZAR LA POLINIZACION
ARTIFICIAL.
Para que las flores de las orquídeas produzcan
semillas es necesario que estas se fecunden, ya sean
por agentes polinizadores (insec tos y aves) o de
forma artificial con la intervención del hombre. Los
insectos son atraídos por el color de la flor y estos se
introducen a su interior a través del labelo. Cuando el
insecto sale del interior de la flor, abre la antera órgano
que protege en su interior la polínea. Esta se pega en
la parte exterior de tórax del insecto que será el
encargado de transportarla hacia otra flor en la cual se
introduce realizando naturalmente la polinización. La
polinización artificial es realizada por el hombre, y para
ello se utiliza un palillo de diente o una pinza la cual se
desinfecta acercándola al fuego. Con el palito se
remueve la polínea que se encuentra dentro de la
antera. Estas son esféricas y de color amarillo y
pegajosas. Ayudarse con un papel absorbente para no
perderlas. Con la ayuda del palito introducir las
polineas en el órgano reproductor femenino de la
misma flor u otra; si estas fueron fecundadas, los
pétalos se marchitaran y luego el ovario se hinchara y
aparecerá una cápsula detectable a simple vista. Esta
cápsula estará lista para ser cosechada cuando
comience a tornarse de color amarillo y se noten
fisuras en sus nervarios longitudinales (lóbulos).
Llegado ese momento, se debe de cortar la cápsula,
abrirla sobre un papel absorbente y golpearla
suavemente con el dedo para que caiga la semilla.
Extenderla sobre el papel, etiquetarla y guardarla en
un lugar seco y fresco hasta el momento de sembrarla.
Otra forma de cosechar la semilla es conservar las
cápsulas dentro de un frasco de vidrio el cual se debe
de conservar en refrigeración o en un lugar fresco y
sombreado. Las semillas no se deben de guardar por
mucho tiemp o ya que pierden con su facilidad su
viabilidad.
PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA LA
SIEMBRA DE LA SEMILLA DE ORQUIDEAS.
El medio de cultivo prácticamente es el sustrato para la
siembra de la semilla o del meristemo, este debe de
ser nutritivo y estéril. Generalmente los medios de
cultivo para esta epifita deben de ser de textura
gelatinosa. Existen muchos medios pero lo importante
es que reúnan las condiciones antes mencionadas. A
continuación se explicara la metodología para preparar
medios y la siembra de la semilla.
ALGUNOS INGREDIENTES:
1 Kg. de tomates maduros 2 litros de agua destilada 20
g de azúcar 5 pastillas de un complejo vitanimico 7 g
de agar-agar UTENCILIOS: 1 Olla a presión o comun 1
Recipiente para el jugo de tomate 1 licuadora o
recipiente para revolver 1 Filtro de tela 1 Colador 1
Cucharón 15 Frascos de vidrio de 250ml 1 Embudo 1
Mechero
30
METODOLOGIA.
1. 1. Lavar y cortar en trozos los tomates y colocarlos
en la olla.
2. 2. Agregar un litro de agua destilada y hervir
durante 20 minutos.
3. 3. Licuar la preparación anterior y filtrarla.
4. 4. Agregar el azúcar, las vitaminas previamente
disueltas en agua destilada caliente y el agar-agar.
5. 5. Hervir durante unos minutos revolviendo
continuamente para evitar que el agar-agar se
deposite y se pegue al fondo. Seguir hasta que todos
los ingredientes se disuelvan.
6. 6. Con un embudo o con un cucharón llenar los
frascos los cuales se deben de esterilizar previamente.
La cantidad de medio que se deposita en los frascos
es hasta alcanzar una altura de 2 o 2.5cm.
7. 7. Tapar los frascos con tapas de plástico o de
goma. Se les debe de hacer una perforación de 4mm
de diámetro por donde se introduce un poco de
algodón sintético que actúa como filtro. Esta
perforación permitirá la entrada de aire e impedirá que
el tapón salte al calentar el frasco. También se le debe
de hacer otro agujero, por donde más tarde se
introducirán las semillas.
8. 8. El agua destilada vaciarla en frascos de vidrio.
9. 9. Colocar los frascos que contienen el medio de
cultivo y agua destilada en laolla de presión; los cuales
se deben parar sobre una rejilla. Hervir durante 20
minutos. Si se trabaja con una olla comun se debe de
tapar y hervir a fuego lento durante un tiempo de 30 a
40 minutos.
10. 10. Dejar enfriar los frascos dentro de la olla
tapada para que, mientras se enfríen, no se
contaminen. Retirar los frascos de la olla y cubrir las
bocas con papel film. Antes de sembrar las semillas en
el medio, estas deben de recibir un tratamiento de
desinfección; esto se recomienda, porque las semillas
colectadas se contaminan al entrar en contacto con el
ambiente y si se si embran sin tratamiento estas al
estar en contacto con el medio que es nutritivo y
estéril; los hongos y bacterias se multiplican con
facilidad dando la muerte acelerada de semillas o
meristemo.
METODOLOGIA PARA LA DESINFECCION DE LAS
SEMILLAS.
Materiales: Jeringa y aguja previamente hervidas.
Rociador con alcohol puro Un frasco con embudo y
papel filtro, previamente rociado con alcohol Solución
de hipoclorito de calcio Tubo de ensayo de 30ml
Frasco para siemb ra Semillas Ingredientes:
10 g de
hipoclorito de
calcio 1 taza de
agua destilada 2
gotas de
detergente
METODOLOGIA.
1. 1. Incorporar el hipoclorito de calcio a la taza de
agua.
2. 2. Agregar el detergente. Remover y dejar en
reposo durante 20 minutos.
3. 3. Pasar la solución a una botella la cual debe de
tener papel filtro.
PREPARACION DE LAS SEMILLAS ANTES DE LA
SIEMBRA.
1. 1. Antes de iniciar las labores, rociar las manos y
todos los objetos con alcohol.
2. 2. Introducir al tubo de ensayo una cantidad de
semillas.
3. 3. Cargar la jeringa con solución de hipoclorito y
verterlo dentro del tubo con las semillas.
4. 4. Agitar durante3 a 4 minutos. Luego verter la
solución en el embudo cubierto por el papel filtro.
5. 5. Aparte, cargar la jeringa con agua esterilizada.
6. 6. Cuando se termine de filtrar la solución,
quedaran las semillas sobre el papel filtro. Descargar
el agua de la jeringa e inmediatamente, antes de que
se vuelva a filtrar el líquido, absorberlo otra vez con la
jeringa. De esta manera también se observarán las
semillas que quedaran dentro de la jeringa, listas para
la siembra.
SIEMBRA DE LA SEMILLA.
1. 1. Introducir la jeringa a través de la perforación
insinuada en el tapón del frasco con el medio de
cultivo.
2. 2. Introducir un chorrito pequeño de,
aproximadamente, ½ ml. Una jeringa de 5ml tendrá
alrededor de 1/3 lleno de agua con semillas. Esta
cantidad alcanza para sembrar de 5 a 7 frascos.
3. 3. Una vez introducidas las semillas, mover en
forma horizontal el frasco para distribuirlas por todas la
superficie del medio de cultivo.
4. 4. Quitar el papel film perforado por la jeringa y
poner otro nuevo.
5. 5. Guardar los frascos a la sombra durante los
primeros dos a tres días y luego colocarlos en un lugar
a media sombra y fresco. Si dos meses después de la
siembra no se nota germinación, quiere decir que la
siembra fracaso, talvez por contaminación. Si la
siembra fue exitosa, a los 30 días después se notara
que las semillas estarán
hinchadas y de los 90 días en adelante se
notaran pequeñas bolitas de color verde
flotando en el medio de cultivo. Al año de
sembradas, las plántulas tendrán de 3 a 4 cm.
de tamaño y estarán en condiciones de
trasplantarse.
Semillero invitro de 30 días de haberse sembrado.
Obsérvese que las semillas están iniciando la
germinación.
FASES DE LA GERMINACION Y DESARROLLO DE
LA PLANTA.
En las primeras semanas se da la imbibición, luego se
activa la división celular y la semilla incrementa de
tamaño, posteriormente se da la germinación y forma
una estructura llamada protocormo el cual comienza a
alimentarse y sintetizar clorofila. Con la síntesis, el
metabolismo del protocormo se incrementa y cambia a
una coloración verde, lo cual estimula las primeras
raíces posteriormente desarrolla su primera hojas las
cuales son finas y delicadas. Estas hojas reciben el
nombre de primordios laminares; la vez se van
desarrollando otras hojas las cuales cada vez son mas
grandes, al mismo tiempo va creciendo su sistema
radicular, el cual ayudara a que la nueva planta se
alimente rápidame nte del medio y se desarrolle lo mas
pronto posible. La plántula sigue su desarrollo
formando hojas hasta llegar formar el tallo. Hasta este
momento las plantitas están listas para dividirlas y
aclimatarlas. El tiempo que transcurre desde la
siembra hasta la aclimatación oscila entre los 8 a 12
meses después de la siembra de la semilla (ver
esquema).
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA
GERMINACIÓN
1. 1. Madurez fisiológica: una semilla con un alto
grado de madurez fisiológica tendrá un alto nivel de
germinación, por tal razón las cápsulas o frutos de
phaleonopsis tienen que estar totalmente maduros
para su recolección. Si se cosecharan inmaduros, la
germinación puede ser tardía o nula.
2. 2. Condiciones Ambientales: en el laboratorio
deben de existir las condiciones ambientales
adecuadas; esto ayudara a su pronta germinación.
3. 3. El medio de Cultivo: el medio tiene que ser bien
nutritivo y estéril, esto ayudará a un crecimiento y
desarrollo adecuado y por ende se obtendrán plantitas
en un menor tiempo.
4. 4. Infertilidad: en la hibridación muchas veces se
obtienen semillas estériles lo cual disminuye el
porcentaje de la germinación.
5. 5. Sanidad e higiene: la higiene dentro del
laboratorio, así como la higiene al momento de la
siembra afecta grandemente la germinación.
En la fotografía se puede observar las semillas de
orquídeas sembradas en cajas de petri las cuales se
encuentran dentro del laboratorio. Estas semillas
tienen sesenta días de haberse sembrado.
En esta imagen se observa plántulas de 90 días de
sembradas. Nótese la
formación de los primordios laminares y la coloración
verde
REPRODUCCIÓN ASEXUAL MERISTEMATICA
Como reproducción asexual entendemos aquella
forma de procrear un nuevo individuo sin la
intervención de los gametos masculino como
femenino y consiste en tomar cualquier parte
vegetativa de una planta madre y así generar otra
nueva planta con las mismas características de su
progenitora. En el caso de orquídeas phaleonopsis se
utilizan las yemas laterales del pedúnculo floral o eje
floral las cuales son sembradas en un medio de cultivo
para estimular el desarrollo de una hoja la cual se
utiliza para la propagación de tejido. Este tipo de
reproducción es delicado y necesitara el manejo de
equipo de laboratorio así también de reactivos y
medios, los cuales son un poco difícil de encontrar.
Como se dijo al inicio la Escuela Nacional de
Agricultura ROBERTO QUIÑÓNEZ, ha investigado la
reproducción y manejo de esta orquídea, durante un
periodo de más de tres años, y con respecto a la
propagación invitro proporcionamos en este manual
algunas de las técnicas utilizadas en el laboratorio de
biotecnología para la propagación de esta orquídea.
SELECCIÓN Y CULTIVO DEL PEDUNCULO
FLORAL.
El pedúnculo seleccionado tiene que estar lo
suficientemente maduro para poderlo cortar, además
este tuvo que haber pasado por una serie de
fumigaciones preventivas para evitar la presencia de
hongos fitopatogenos. El pedúnculo esta listo para
cortarlo cuando las flores están por madurarse o
cuando estas han caído. Este esta provisto de yemas
laterales las cuales dan origen a otras flores cuando ha
culminado la primera floración; por tal razón se debe
de cortar antes de que las yemas se estimulen. Al
cortarlo se debe de someter a una desinfección
minuciosa con hipoclorito de calcio y alcohol 70%. La
parte vegetativa que se toma es la sección
comprendida entre el primer nudo pegado al tallo y la
primera yema axilar estimulada. Mas o menos un
pedúnculo da de 4 a 6 yemas. Las porciones de
vegetativas son cultivadas en un medio de cultivo y se
le proporciona todas las condiciones ambientales
adecuadas.
La temperatura a que se debe de mantener es de
28grados c. y un fotoperíodo de 16 horas luz. Bajo
estas condiciones este producirá una hoja joven la cual
se utilizara para la formación del PLB. (Protocorm like
body). La intensidad lumínica a que se debe de
mantener el pedúnculo es de 170 a 500 lux, si
incrementamos la intensidad no hay un buen
desarrollo del protocormo lo cual afectaría
grandemente en la reproducción.
MATERIALES
Alcohol 70%
Hipoclorito de sodio al 1%
Tween 20 al 0.1%
Agua destilada 1 lt.
Medio VW
Phytagel0.2%
Agua de coco 20%
Con los ingredientes anteriores se prepara el medio
y se esteriliza en un
auto clave a 121 grados centígrados durante 15
minutos.
PROCEDIMIENTO PARA LA SIEMBRA DEL
PEDUNCULO
1.-Limpiar el pedúnculo floral que se recorta de la
planta madre con algodón
empapado con alcohol al 70 por ciento tres veces.
2.-Cortar las partes de arriba y abajo del pedúnculo
floral con bisturí.
3.-Meter las partes del pedúnculo floral en la botella, y
echarle alcohol al 70
por cientos hasta que remoje, tapar y sacudir
suavemente durante 20 minutos.
4.-Después, aflojar la tapa, tirar el alcohol.
5.-Echar uno por ciento de hipoclorito de sodio con
punto uno por ciento de
tween 20 a la botella, tapar y sacudir durante 10
minutos.
6.-Después pasar a cámara de flujo laminar, aflojar la
tapa, tirar la solución
de desinfectante.
7.-Lavar con agua esterilizada 3 veces.
8.-Quitar la envoltura de la yema con pinza.
9.-Cortar los dos extremos del pedúnculo floral que
cambian a color blanco.
10.-Sembrar el pedúnculo floral en el medio e insertar
más o menos 4 mm.
Las condiciones para cultivar son: una iluminación de
170 -500 lux, una
temperatura de 28 grados centígrados y un fotoperiodo
de 16 horas luz y
8 horas oscuridad.
PROCEDIMIENTO PARA CULTIVAR LA HOJA
La hoja producida con el pedúnculo floral se corta en
cuatro secciones y para ello se hace un corte a lo largo
de la nervadura central y otros dos cortes trasversales
que van del margen izquierdo al derecho. En un frasco
con medio de cultivo el cual posee fitohormona se
coloca la porción de hoja para estimular PLB el cual
nacerá alrededor de la cortadura. Después de sembrar
la hoja en el frasco, se colocan bajo oscuridad durante
dos semanas; luego se cultivan en condiciones de
iluminación de 500 a 1000 lux, un fotoperíodo de 16
horas luz y ha 25 grados centígrados. Después de un
mes, comienza a formar el PLB y tres meses
posteriores se desarrollan pequeñas hojas encima del
protocormo.
Alumnos de la ENA realizando propagación de
orquídeas en laboratorio.
PASOS PARA LA SIEMBRA DE LA HOJA.
-Sacar el pedúnculo floral con hoja nueva, ponerlas en
papel o caja petri
esterilizado.
-Cortar la hoja en la parte de la base.
-Cortar la hoja en el nervio central verticalmente y
partir en 3 partes. Base,
centro y punta.
-Finalmente partir en 6 partes la hoja.
-Poner las partes de la hoja en el medio a fin de que la
cortadura de la hoja toque
el medio.
-Poner en la oscuridad durante dos semanas en 25
grados centígrados.
Las condiciones para cultivar son: una iluminación de
500 – 1000 lux, un
foto periodo de 16hora luz y 8 horas de oscuridad y
una temperatura de
25 grados centígrados.
Porción de hoja de phaleonopsis sembrada en
sustrato invitro para la formación de PLB (Protocorm
like body)
MULTIPLICACIÓN DE PLB. PROTOCORM LIKE
BODY
El protocormo formado en la hoja se debe de
multiplicar y para ello se divide en pequeñas partes, la
parte superior contiene el meristemo apical el cual
origina plántulas la parte basal sigue produciendo PLB.
Generalmente el PLB se puede multiplicar de 4 a 5
veces durante un mes. Si se sigue multiplicando se
tienen problemas de mutaciones por que se sugiere no
pasar de cinco multiplicaciones. Los protocormos
multiplicados dan origen a nuevas plántulas las cuales
se deben de sacar del frasco para su aclimatación
cuando tienen bien desarrollado su sistema radicular y
poseen de 2 a 4 hojas verdaderas.
Plantas de Phaleonopsis cultivadas invitro listas para
la aclimatación.
Laboratorio de biotecnología de la ENA el cual posee
condiciones optimas para germinación de semillas y la
propagación invitro o meristematica.
TIPOS DE MACETAS
Para cultivar orquídeas Phaleonopsis existen mucha
variedad o tipos de macetas, en el mercado
encontramos hoy en día materiales como plásticos,
arcilla, polietileno, asbestos y otros.
Independientemente del material las macetas para
cultivar orquídeas tienen que tener las características
siguientes: Un buen drenaje o ventilación y para ello se
recomienda que al fondo de la base estas tengan por
lo menos 5 agujeros. En los costados también deben
de poseer aberturas verticales o agujeros de 1 a 2
pulgadas de diámetro. La importancia de lo anterior se
debe a que las orquídeas tienen un sistema radicular
epifito y captan el agua de la humedad relativa y si no
están bien ventiladas hay poco desarrollo tanto de raíz
como de la planta. Por lo anterior las phaleonopsis
prefieren las macetas de arcilla perforadas o cestas
colgantes ya que estas favorecen la ventilación de sus
raíces.
MACETA DE ARCILLA.
Como se dijo anteriormente la arcilla es uno de los
materiales preferidos por las orquídeas ya que ofrece
muchas cualidades o ventajas tales como: . Buen
drenaje: por ser de arcilla cocida, estas presentan gran
cantidad de poros y al realizar los riegos el viento
penetra por ellos y desaloja el exceso de agua que se
encuentra en el interior bajando de esta manera las
pudriciones de las raíces, por otra parte las raíces se
adhieran en con facilidad a la superficie de la maceta
dando un mejor sostén a la planta. .Buena
presentación: Las orquídeas cultivadas en macetas de
barro siempre tienen una buena presentación por otra
parte los alfareros diseñan y producen estas macetas
con todas las características ideales para cultivar
orquídeas. Como todo producto, la arcilla también
tiene desventajas, las desventajas mas observadas
son: . Fácil de quebrarse: por ser de barro cocido son
de fácil quebrar especialmente en el transporte. . Son
muy pesadas: Esto afecta especialmente en el
trasporte.
CESTAS O CANASTAS COLGANTES.
A la par de la arcilla, las cestas colgantes son
recipientes de gran predilección por las orquídeas ya
que dan las mismas ventajas y otras como la de
exponer las plantas en un medio aéreo que es el
medio mas adecuado para esta familia de plantas.
Además de lo anterior en lo aéreo hay menos daños
por moluscos que son de las principales plagas de
este cultivo. Los materiales utilizados para estos
recipientes son: madera, alambre galvanizado y
plástico. Una de las ventajas de cultivar orquídeas en
cestas aéreas es la gran capacidad de drenaje que
estas ofrecen, disminuyendo las perdidas por malos
riegos.
Orquídeas cultivadas en cestas de madera y abajo
cestas plásticas
Arriba orquídeas cultivadas en cestas plásticas y abajo
Orquídeas cultivadas en cestas de alambre
galvanizado.
MACETAS PLASTICAS.
Actualmente el plástico es un material que ha venido
ha sustituir a la arcilla, el uso de este material se debe
mas que todo por ser muy durable fácil de transportar
y de bajo costo. Las macetas plásticas que se utilizan
para cultivar orquídeas son de variables tamaños, lo
cual se toma en cuenta la fase en que se encuentren
(Aclimatación, desarrollo y floración). Si utilizamos este
material se recomienda que para la fase de finalización
o floración, se le perforen agujeros a los costados para
mejorar el drenaje y la ventilación de las raíces.
Observe como salen las raíces de los orificios, esto
favorece a un buen intercambio gaseoso estimulando
un rápido crecimiento de la planta.
Phaleonopsis cultivadas en macetas plásticas.
Obsérvese las diferentes fases de desarrollo. Las
primeras dos macetas de la izquierda son para
aclimatarla, la del centro con agujeros para desarrollo
y la de la derecha para la fase final o fase de floración
en donde se comercializaran. En la fotografía inferior
cultivo en macetas plásticas.
MANEJO AGRONOMICO PARA EL DESARROLLO
DE PHALEONOPSIS.
Como manejo agronómico entenderemos todas
aquellas actividades que se realizan en el cultivo
durante todo su ciclo vegetativo con el fin de obtener
plantas de buena calidad en el menor tiempo posible.
En el manejo agronómico se deben de tomar en
consideración tanto factores bióticos como abióticos.
ACLIMATACION DE VITROPLANTAS.
La aclimatación tiene como objetivo, el adaptar a las
condiciones ambientales adversas toda plántula que
provenga del laboratorio, ya sean estas reproducidas
por tejidos o por semillas. El proceso se inicia con la
selección de las plántulas las cuales se les elimina el
medio de cultivo a través de un lavado con agua limpia
y fresca; posteriormente se siembran las pequeñas
orquídeas en una bandeja o en macetas de 3 pulgadas
con un sustrato adecuado; el cual debe de tener buena
retención de agua y ha la vez buena capacidad de
drenar el exceso después de cada riego (ver
sustratos). Las plantitas deben de colocarse en lugar
fresco y protegerlas de la radiación directa del sol, se
les debe de aplicar sobre el follaje riegos en forma de
neblina esto con el objetivo de disminuir la
transpiración y evitar la muerte por deshidratación (ver
factores climáticos). Las corrientes de vientos fuertes
son una amenaza para las pequeñas orquídeas, por tal
razón es conveniente realizar la aclimatación bajo
condiciones controladas donde se disminuyen riesgos.
Con este proceso se logra además de de la adaptación
el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces y hojas. El
tiempo que tarda la fase de aclimatación es de 3 a 5
meses tiempo suficiente para que se hayan adaptado
a las nuevas condiciones y manejo. A esta edad las
plantas deben de tener la capacidad de fotosintetizar
sus alimentos.
Aclimatación directa en macetas.
Aclimatación de orquídeas en bandejas plásticas
utilizando musgo como sustrato.
Las mismas plantas de la fotografía anterior pero de
seis meses de edad, las cuales están aptas para ser
trasplantadas en macetas. Ver fotografía inferior.
TRASPLANTE, CAMBIO DE MACETA O REPOTEO
Las plantas están listas para ser trasplantadas cuando
sus hojas han alcanzado una longitud de unos 3 a 6
cm. de longitud. Estas deben de trasplantarse en
macetas de 3.5 pulgadas y deben de permanecer en
este recipiente durante un periodo de 12 a 14 meses;
para entonces las plantas deben de tener de 3 a 4
hojas con una longitud de unos 8 a 12 cm. de largo. El
sustrato usado en esta etapa tiene que ser con las
mismas características que el usado en la
aclimatación. Después de los 14 meses es necesario
realizar otro cambio de maceta, para ello se debe de
trasplantar en macetas de 5 a 6 pulgadas en donde
permanecen hasta la floración. Al realizar el cambio de
maceta, se le debe de dejar el sustrato y solamente
rellenar el pilón con un sustrato de poca retención de
agua (ver sección de sustratos). Se sugiere realizar el
cambio de macetas en plantas adultas especialmente
aquellas que no logran sostenerse y vuelcan
especialmente por su gran tamaño. En este caso se
debe de realizar una ligera poda de raíces, cambiar el
sustrato y la maceta. La poda debe de realizarse con
una tijera de podar previamente esterilizada,
posteriormente se recomienda aplicar al sustrato algún
fungicida para prevenir pudriciones de las raíces
causadas por hongos.
Planta de 6 meses de edad totalmente adaptada lista
para el cambio de maceta y lista para entrar a una
nueva fase de desarrollo.
En la fotografía superior se muestran plantas de un
año de edad las cuales se cambiaron de maceta, en la
cual, pasaran hasta alcanzar el tamaño adecuado para
luego cambiarle nuevamente de maceta para la
estimulación de la flor. Ver fotografía inferior.
Planta adulta de 2 años de edad lista para florecer.
RIEGO.
Dentro de las practicas culturales del cultivo, el riego
juega un papel muy importante ya que de el depende
el desarrollo o crecimiento vegetativo; por otra parte un
mal uso del riego puede cuasar la muerte repentina de
las plantas. Un año para crecer una semana para
fenecer. Es una de las reglas importante del cultivo de
orquídeas y la causa mas comun del fracaso en el
cultivo es el exceso de agua. Por lo general las
phaleonopsis toleran mejor la falta de agua. Para
realizar un riego es de vital importancia tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. Calidad de agua: las orquídeas no toleran las aguas
duras que contienen muchos carbonatos ya este se
acumula en las hojas formando una capa de sarro o
costra la cual obstruye el proceso de fotosíntesis
reduciendo el crecimiento de las plantas.
Si en la zona se tiene agua con estas características,
se recomienda colocar el agua en un tanque grande y
agregarle un puñado de tierra; dejar reposar y luego
usarla para el riego. El agua potable clorada ayuda al
desarrollo de las plantas ya que contiene un alto poder
desinfectante. 2.Época del año: En el país se tienen
bien marcadas dos estaciones el verano y el invierno.
En la primera estación existen meses en donde la
temperatura baja considerablemente, en este caso se
recomienda realizar los riegos alrededor de las 10 am,
esto con el fin de que la humedad drene durante todo
el dia; si se riega por la tarde no se logra drenar y el
frió de la noche afecta las raíces. Si sabemos que se
presentaran temperaturas muy bajas es preferible no
regar. En época de invierno los días son muy copiosos
y esto incrementa la humedad relativa, si regamos en
estas condiciones se incrementa el fenómeno de
pudriciones tanto de raíces como de hojas; por tal
razón en esta época se deben de reducir los riegos 1 a
2 por semana.
1. 3. Sustrato utilizado: en la sección de sustratos se
observo que existe gran variedad de ellos y que cada
tipo posee características físicas diferentes y con
relación a la retención de agua se debe de tomar en
cuenta al momento de realizar el riego.
2. 4. Fase del cultivo: según la fase en que se
encuentra el cultivo así será la frecuencia de los
riegos; en la fase de aclimatación el sustrato no debe
de pasar reseco por mucho tiempo; lo tanto se debe de
regar mas frecuente, en la fase de desarrollo los riegos
son un poco frecuente y en la floracion se reducen
considerablemente. A manera de ejemplo se presenta
el siguiente plan de riegos:
FASE DE ACLIMATACION
Días nublados y copiosos---------- No regar.
Días seminublados----------------- 1 a 2 riegos por
semana.
Días soleados y calurosos----------3 a 5 riegos por
semana
Días de frió------------------------1 a 2 riegos por semana.
FASE DE DESARROLLO VEGETATIVO.
Días nublados y copiosos----------1 riego por semana.
Días seminublados-----------------2 riegos por semana.
Días soleados y calurosos---------3 riegos por
semanas.
Días fríos--------------------------1 a 2 riegos por semana.
PLANTAS ADULTAS O EN FLORACION.
Días nublados y copiosos----------No regar.
Días seminublados-----------------1 riego por semana.
Días soleados y calurosos---------1 a 2 riegos por
semana.
Días fríos--------------------------1 riego por semana.
El siguiente cuadro pude servir de guía para programar
y realizar los
riegos en nuestras orquídeas.
REGAR MAS
En lugares muy
iluminados.
Cuando la temperatura es
alta.
Cuando la humedad es
baja.
Cuando hay fuertes
vientos.
Cuando la maceta es
pequeña.
Cuando se cultiva en
canastas.
Cuando se usa maceta de
barro.
Cuando la planta esta en
crecimiento.
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REGAR MENOS.
En lugres poco
iluminados.
Cuando hay baja
temperatura.
Cuando la humedad
es alta.
Si no hay viento.
Si la maceta es
grande.
Si se cultiva en
macetas.
Si se usa maceta
plástica.
En floración.
TECNICAS PARA LA FERTILIZACION DE
PHALEONOPSIS
Como todo ser vivo, las orquídeas necesitan
alimentarse, y para ello se les debe de aportar en el
programa de nutrición todos los macro nutrientes y
micro nutrientes que ella requiere para las diferentes
fases en su ciclo de vida. Hay 17 elementos esenciales
requeridos por las plantas. De estos 17, tres
representan el 89% del contenido seco de las plantas y
son obtenidos, en forma natural, del dióxido de
carbono y oxigeno en la atmósfera y del agua.
Ocasionalmente el dióxido de carbono se puede suplir
en invernaderos para incrementar la razón de
fotosíntesis. Los siguientes seis elementos (N, P, K,
Ca, Mg, y S) se denominan macro nutrientes y
representan el 10.5% del peso seco de las plantas.
Estos nutrientes son básicos para el buen desarrollo
de cualquier planta. Los elementos hiero, manganeso,
cloro, boro, zinc, cobre, níkel y molibdeno son
catalogados como micro elementos porque se
requieren en pequeñas cantidades y constituyen el
0.5% del peso seco de las plantas.
NITROGENO.
Es necesario para el crecimiento vegetativo y le da el
color verde saludable a las plantas. Para adicionar el
nitrógeno es necesario seleccionar la forma o clase de
nitrógeno, ya que este elemento se encuentra en
diferentes formas y cada una de ella reacciona y actúa
muy diferente en la planta. Por ejemplo las plantas
tienen la capacidad de almacenar cantidades altas de
nitrógeno en la forma nítrica(N–NO3), pero no tienen la
capacidad de almacenar altas concentraciones de
nitrógeno en forma amoniacal (N-NH4). Los
fertilizantes nitrogenados pueden contener el nitrógeno
en las siguientes formas: amoniacal, nítrico y ureico. El
uso de fertilizantes ureicos no es recomendado en las
orquídeas ya que puede resultar riesgoso para la
planta si no se tienen conocimientos profesionales.
Cuando hay niveles mayores a los del requerimiento,
las plantas inician su almacenamiento del mismo. En
estas condiciones, una proporción de nitrógeno en
forma amoniacal o ureica, puede causar toxicidad en
las plantas. Los síntomas de toxicidad por amonio son
visibles en las hojas viejas, en ellas se observa que los
márgenes de las hojas se acolochan para arriba o para
abajo; clorosis intervenal y posterior necrosis y caída
de la hoja.
FOSFORO.
Ayuda al fortalecimiento y maduración de la planta,
estimula la floración,
provocando la aparición de los escapos florales.
El fósforo se recomienda hacer aplicaciones del 10
hasta el 50% del total
de nitrógeno aplicado especialmente en la fase de
crecimiento. En la fase
de floración la planta necesita mayor cantidad de este
elemento.
POTASIO.
Es el responsable del fortalecimiento de las raíces y
tallos, además juega un papel importante en la
cantidad y el colorido de las flores. La potasio se debe
de aportar en una relación de 1.0: 1.0 a 1.0: 1.5 con
relación al nitrógeno aplicado. El nitrógeno, el fósforo y
el potasio son los nutrientes básicos para el desarrollo
de la planta. Las orquídeas requieren dosis
homeopáticas de fertilización, es decir, mucho mas
pequeñas que las que necesitan otras especies
vegetales. Por tal razón las soluciones con fertilizantes
que se preparen tienen que ser muy bajas de lo
contrario las plantas sufrirán intoxicaciones por exceso
de fertilizantes.
CALCIO.
Este elemento ayuda a fortalecer las raíces y tallos en
épocas de calor regula la transpiración. Debido a que
el calcio llega a las raíces por el flujo transpiracional
del agua, se manifiesta deficiencia de calcio en días
nublados y muy húmedos. También este elemento
ayuda a que sea mejor aprovechado el magnesio y el
potasio.
MAGNESIO.
Forma parte del núcleo de la clorofila por lo tanto
influye en el crecimiento y al igual que el nitrógeno da
el color verde a la planta. También ayuda al balance
de calcio, magnesio y potasio.
AZUFRE.
El azufre es importante para dar un color verde intenso
al follaje. Una deficiencia de este elemento provoca
clorosis y crecimiento reducido. El agua de riego
aporta más o menos unas 48 ppm de azufre, por lo
que se considera una fuente de este elemento. El
aporte de elementos menores es tan esencial como el
aporte de los macro nutrientes, por tal razón en un
programa de nutrición se debe de considerar estos dos
grandes grupos de nutrientes. Los elementos menores
deben de estar siempre en los programas de nutrición
ya que por muy mínima que sea la necesidad de ellos,
la carencia de ellos incide en el desarrollo de las
orquídeas.
La fotografía superior muestra plantas de 15 meses de
edad tratadas con soluciones ricas en fósforo. Observe
la aparición del pedúnculo floral.
La fotografía muestra el efecto de la nutrición en el
buen desarrollo del sistema radicular.
ELABORACION DE SOLUCIONES NUTRITIVAS.
Para fertilizar se encuentran en el mercado gran
variedad de soluciones nutritivas que pueden
emplearse en los programas de fertilización en las
diferentes fases del cultivo de orquídeas phaleonopsis.
Es recomendable adquirir las soluciones ya
elaboradas, ya que el prepararlas requiere de mucho
cuidado y profesionalismo; vale la pena recordar que
las materias primas a utilizar tanto de macro elemento
como de micro elementos tienen que ser en forma de
nitratos. Las orquídeas requieren de cantidades muy
pequeñas de fertilizantes, por ejemplo el nitrógeno que
necesita en la etapa de desarrollo oscila entre las 200
a 300 ppm, fósforo de 50 a 100 ppm, potasio de 200 a
300 ppm, calcio de 80 a 120 ppm y magnesio de 40 a
60 ppm. Todos esto elementos se deben de
suministrar en el riego cada ocho o cada quince días.
Para la fase de prefloración y fluoración se debe de
disminuir el nitrógeno y el potasio, con esto se estimula
los escapos florales.
En la fase de aclimatación se debe iniciar el programa
de fertilización después de los sesenta días; si se hace
antes se corre el riesgo de cuasar quemaduras a las
plántulas. Las concentraciones a utilizarse en este
periodo son muy bajas; en el caso del nitrógeno, se
debe aplicar a 50 ppm, el fósforo a 25ppm y el potasio
a 50ppm.
A continuación se citan algunos ejemplos de
soluciones nutritivas que pueden ser utilizadas en los
programas de nutrición.
SOLUCIONES RECOMENDADAS EN LA FASE DE
ACLIMATACION.
1.- Primera mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua.
0.15gr de nitrato de
amonio 0.10gr de
nitrato de potasio
0.05 gr. de fosfato monomonico 2.-Segunda mezcla.
0.12gr de Peters 20 – 20 – 20.
0.22 gr. de nitrato de amonio.
SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA FASE DE
DESARROLLO.
1.- Primera mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
0.30 grs. de nitrato de amonio
1.
2.
0.15 ml de ácido fosforico
0.60 gr. de nitrato de potasio
0.30 gr. de nitrato de calcio
0.15 gr. de nitrato de magnesio Elementos menores
según recomendación de fabricante.
2.- Segunda mezcla.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
0.50 gr. de nitrato de amonio
1.
0.16 gr. de fosfato monomonico
2.
0.60 gr. de nitrato de potasio
1.
0.30 gr. de sulfato de magnesio
0.50 gr. de nitrato de calcio Elementos menores
según recomendación de fabricante.
3.- Tercera mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
2.
1.5 gr. de Peters 15 – 5 – 25
0.50 gr. de nitrato de calcio
4.- Cuarta mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
2.
1.25 gr. de Peters 20 – 10 – 20
0.50 gr. de nitrato de calcio
FORMULACIONES PARA LA FASE DE FLORACION.
1.- Primera mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua de
riego.
1.
2.
0.22 gr. de nitrato de amonio
0.66 gr. de fosfato monomonico
0.25 gr. de nitrato de potasio 0.15gr de nitrato de calcio
0.10gr de nitrato de magnesio Elementos menores
según recomendación del fabricante.
2.-Segunda mezcla.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
0.80gr de Peters 5 – 50 – 17
0.25 gr. de nitrato de calcio
3.- Tercera mezcla.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
1.25gr de Peters 15 – 30 – 15
0.25gr de nitrato de calcio
4.- Cuarta mezcla.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
1.15gr de Schultz 19 – 31 – 17
0.25 gr. de nitrato de calcio.
Todas las soluciones anteriores presentan las
cantidades de macros y micros elementos dentro de
los rangos de necesidades o requerimiento para cada
una de las fases de desarrollo del cultivo.
Una adecuada nutrición da como resultado plantas
sanas con buen desarrollo y una abundante floración.
Observase en la fotografía la calidad y cantidad de
flores.
METODOLOGIA PARA FERTILIZAR LAS
ORQUIDEAS.
Para fertilizar orquídeas existen dos métodos. 1.Fertilización foliar: este método consiste en pulverizar
la planta al follaje con soluciones nutritivas una vez
cada 20 a 25 días. Después de cada aplicación, no se
debe de regar durante 24 horas para permitir que los
nutrientes sean asimilados. Toda aplicación debe de
realizarse después del riego esto, con el fin de prevenir
posibles quemaduras de las hojas y raíces. Se ha
observado que las phaleonopsis no toleran mucho las
aplicaciones foliares, por tal razón se debe de tener un
gran cuidado al realizar este tipo de fertilización. La
hora para realizar las aplicaciones juega un papel
importante, las orquídeas generalmente mantienen
cerrado sus estomas durante el dia y abiertos durante
la noche, por tal razón es mas conveniente hacer las
aplicaciones foliares en horas de la tarde. 2.Fertilización en drench o fertiriego: este método es
muy empleado en viveros y consiste en aprovechar el
riego al incorporar la solución nutritiva al agua de
riego; de esta forma se riega y se fertiliza de una vez.
Esta actividad se recomienda realizarla por las
mañanas entre las 10a.m a 11a.m.
Si realizamos el fertiriego muy temprano las plantas
pueden sufrir estrés; si se hace muy tarde se puede
alterar la humedad relativa y absoluta favoreciendo a
la proliferación de plagas y enfermedades. Después de
realizar el fertiriego, es conveniente realizar un riego
nebuloso, esto con el objetivo de bajar la
concentración de la solución que queda en la hoja y
así evitar posibles quemaduras. Los drechs se deben
de realizar cada semana especialmente en la fase de
crecimiento ya que el rápido crecimiento de la planta
depende en gran medida de la nutrición que se aporte
en el momento adecuado. Con un atinado plan de
nutrición y acompañado de un buen manejo de
condiciones ambientales, se obtienen phaleonopsis
listas al mercado a los 18 meses; periodo de tiempo
que va desde la aclimatación hasta la floración.
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Coma toda planta, las orquídeas están expuestas al
ataque de diversas plagas, tales como hongos,
insectos, bacterias y virus. Estos últimos están
presentes en el agua y en el aire, así como en las
herramientas, por lo que se recomienda mantenerlas
siempre desinfectadas. Es importante observar las
plantas todos los días para poder detectar a tiempo
cualquier plaga que se presente. Si al observar el
cultivo nos encontramos con cualquier anomalía
debemos de actuar rápidamente. Una de las normas
que debe de implementarse en el invernadero es la
limpieza, y para ello se debe de mantener libre de
malezas, rastrojos, macetas viejas o cualquier otro tipo
de basura; esto ayudara a evitar la presencia de
plagas y enfermedades que pueden dañar las plantas.
Dentro de las plagas comunes que podemos encontrar
en el cultivo son las siguientes:
CARACOLES Y BABOSAS.
Son animales pertenecientes a los moluscos. Algunos
tienen caparazón como el caracolillo de jardín (Helix
aspersa), otros no tienen concha como las babosas de
invernaderos (Milax gagates). Estas plagas se
alimentan de las flores, hojas tiernas y raíces jóvenes;
generalmente se alimentan de noche y durante el dia
se esconden en los rastrojos o basuras. Esta plaga
prolifera mejor en condiciones de oscuridad, baja
temperatura y alta humedad.
Para su control se debe iniciar con una buena limpieza
del invernadero eliminando basuras, rastrojos, piedras
y cualquier objeto que sirva de escondite a estas
plagas. Si la incidencia es grande, entonces es
necesario aplicar por las tardes cualquier caracolicida
disponible en el mercado.
GUSANOS TIERREROS O CUERUDOS.
Son lepidópteros del genero Sphodopthera que en
estado larvario, se alimentan del follaje de las
orquídeas obstruyendo el crecimiento. Estos gusanos
tienen hábitos nocturno causando grandes daños
especialmente en hojas tiernas. Generalmente se les
puede encontrar bajo el sustrato de la maceta o en el
piso de los invernaderos. Para su control se debe de
tener un plan preventivo de aplicaciones de
insecticidas especialmente en la fase de desarrollo.
Para su control se recomiendan insecticidas piretroides
asperjado al follaje, Y aplicar insecticidas granulados al
suelo.
ESCAMAS.
El daño de este insecto se da al succionar la savia de
la hoja reduciendo el crecimiento provocando hasta la
muerte de la planta. Los géneros más comunes de
escamas son: Diaspidae de capa dura y cerosa y
Coccidae que no forman capa. Los dos géneros
pueden estar presentes en el cultivo; para el control se
debe de fumigar con clorpirifos, oxamil y diazinon de
forma preventiva.
ENFERMEDADES.
1- PHYTIUM O PODREDUMBRE DE LA RAIZ
Es uno de los hongos importantes y comunes que
atacan las raíces de las orquídeas. El daño se observa
en las raíces cuando estas se tornan de una coloración
café en lugar de blanca; además las raíces dañadas se
deshacen fácilmente. Por lo anterior se obtiene un
atraso en el desarrollo elevando los costos. Por otra
parte, si el daño se presenta en plántulas en
aclimatación, estas fácilmente mueren ya que también
ataca los tallos.
Para controlar esta enfermedad el orquidiologo debe
de prevenir la presencia del patógeno al cultivo
mediante:
1. 1. Utilización de un sustrato libre de patógenos,
con buen drenaje y aireación.
2. 2. Evitar el contacto directo de las macetas con el
suelo.
3. 3. Tener siempre limpio el invernadero.
4. 4. Evitar los riegos excesivos.
Para el control químico puede utilizarse cualquiera de
los siguientes
fungicidas:
Metalaxil, Benomyl, Thiofanato metil, Etridiazole etc.
PUDRICION DE LOS ESCAPOS Y FLORES.
Este daño es provocado por el patógeno Botrytis
cinerea y se desarrolla cuando hay demasiada
humedad relativa en el ambiente y en tejidos muerto
como las hojas que se secan y no se eliminan de la
planta. En las flores el daño aparece con el
secamiento del escapo y se cubre de vellosidades de
color gris la cantidad de flores diminuye así también la
calidad. Para el control de esta enfermedad se
recomienda no regar por las tardes ni nebulizar
después de las 6.00 PM. Se debe de eliminar hojas
secas y dañadas así como cualquier rastrojo que se
encuentre dentro del invernadero. Cuando se riega
procurar no mojar las flores, incrementar la ventilación
interna del invernadero. El control químico se puede
hacer con cualquiera de los productos antes
mencionados.
66
ALTERNARIA.
Es un hongo que causa manchas en las hojas en
forma de anillos chicos y cloróticos cuyos centros se
tornan de color café. Un ataque severo provoca que
las hojas se pongan totalmente amarillas y se caigan
provocado atraso en el crecimiento. Las orquídeas
expuestas a la lluvia o con condiciones de alta
humedades son las que presentan esta enfermedad.
Para su control se sugiere seguir los pasos de la
enfermedad anterior. Como se puede observar el mal
manejo es una de las causa fundamental para que se
desarrollen muchos patógenos, por lo que sugerimos
tomar en cuenta todas las medidas preventivas
mencionadas anteriormente, ya que las orquídeas son
plantas lentas en crecer y el trabajo y esfuerzo de dos
años puede culminar en tan solo una semana.
El proteger las orquídeas bajo invernaderos y la
supervisión diaria ayuda a prevenir la incidencia de
plagas y enfermedades. La fotografía muestra la
supervisión del cultivo por un técnico de la ENA.
La higiene dentro del invernadero, como la protección
de las orquídeas de la radiación directa y otras
condiciones ambientales ayuda ha prevenir la
presencia de plagas y enfermedades.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS.
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