Download el estanque - Zoo Rosaleda

EL ESTANQUE
139
ÍNDICE
EL ESTANQUE
EL ESTANQUE
141
Ubicación
Diseño y construcción del estanque
Plantación del estanque
LOS PECES DEL ESTANQUE
142
CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUES
Filtros de estanque
Bombas de estanque
Luces de estanque
142
142
142
143
LAS ALGAS EN LOS ESTANQUES
143
EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUES
143
LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE
ESTANQUE Y SUS TRATAMIENTOS
Tratamiento con sal en el estanque
LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES
140
141
141
141
143
144
144
CONCEPTOS BÁSICOS
EL ESTANQUE
CUIDADO DE LOS PECES DE ESTANQUE
Ubicación
3.Colocar piedras u otros objetos pesados en los bordes para
evitar que estos se deformen.
Lo primero que tenemos que pensar es dónde ubicar el estanque,
de tal forma que no tenga demasiadas horas de sol en verano, lo
que propiciaría un crecimiento excesivo de las algas, ni tampoco
en un lugar donde reciba pocas horas de luz en el invierno. Es
importante colocar arbustos de hoja perenne para proporcionar
zonas de sombra al mismo, insistimos en que sean de hoja perenne, pues los de hoja caduca polucionarían y afearían con la caída
de las hojas el estanque, durante los meses de otoño.
4.Llenar la lona de agua gradualmente hasta que ésta se vaya
adaptando a la forma del hoyo excavado. Una vez lleno, recortarla de forma que los bordes sean suficientes para el perímetro
del estanque.
5.Finalizar los bordes con material decorativo como pizarras,
losetas, etc. Los bordes deben sobresalir y tener cierto grosor
para evitar desbordamientos.
Diseño y construcción del estanque
6.Incluir las plantas y otros ornamentos que se deseen.
Una de las formas más adecuadas y decorativas para un estanque
es la escalonada, de la que insertamos un croquis en la parte
inferior, pues nos permite la decoración con plantas palustres
del mismo. Hay que tener en cuenta que la belleza del estanque
radica más en las plantas que en los peces.
Plantación del estanque
Las plantas palustres disimulan y embellecen el borde del estanque siendo un refugio natural excelente para ranas e insectos que
como las libélulas, son unas grandes consumidoras de nitratos
y fosfatos, eliminando así estos nutrientes tan importantes para
las algas que son las grandes enemigas de los estanques. Entre
las plantas palustres destacamos: Acorus, Bacopa, Echinodorus,
Eleocharis, Hydrocotile, Ludwigia, Lysimachia, Myriophilum y
Sagitaria.
Como puede observarse se establece un primer escalón de 25-30
cm, donde se colocan las plantas palustres, y un segundo escalón
de como mínimo 45 centímetros de profundidad (mejor 70 cm).
Todo el estanque se recubre con Pondliner formado por una capa
de PVC de 0,5 milímetros con una garantía de 10 años, cuyas
instrucciones de instalación copiamos a continuación:
En la zona más profunda del estanque colocaremos macetas con
plantas sumergidas como Cabombas, Ceratophyllum demersum,
Elodea, Vallineria e Higrophilla poliesperma, es muy importante
dejar pasillos y zonas libres para la natación de los peces entre
los macizos de plantas, y cubrir las macetas con grava, para que
los peces no levanten la tierra de las mismas. Estas plantas de
fondo, como las palustres, además de embellecer el estanque son
una gran ayuda para evitar la proliferación de algas al consumir
nitratos y fosfatos del agua.
1.Excavar un foso con la forma deseada.
2.Eliminar cualquier objeto o piedra punzante que pueda tocar y
perforar la lona, recomendamos encarecidamente cubrir previamente el fondo, con un material resistente como Underlay,
que es un tejido espeso y pesado, ideal para proteger su lona
de piscina (Pondliner) de piedras y raíces, y que evitará a la vez
que ésta se estire o alargue haciendo peligrar el estanque.
1
2
3
5
4
6
Losetas
Underlay
25-30 cm
45-70 cm
Plantas palustres
Pondliner
Plantas acuáticas
141
Finalmente en la superficie del estanque colocaremos nenúfares de gran belleza, y otras plantas flotantes tales como césped
japonés, Azolla, Salvinia, etc., que además de contribuir como las
restantes plantas a embellecer el estanque y a eliminar nitratos y
fosfatos, proporcionarán sombra a los peces y un lugar de refugio
contra garzas y cigüeñas si son visitantes de su jardín. Las plantas
flotantes deben cubrir aproximadamente el 50% de la superficie
del estanque.
LOS PECES DEL ESTANQUE
Los peces consumen mucho oxígeno, y las plantas y algas aunque
también consumen oxÍgeno durante el día, pero producen durante
el día por la fotosíntesis, mucho más oxígeno que el que consumen, sin embargo sólo consumen oxígeno por la noche, por
ello si superpoblamos el estanque los peces pueden carecer del
suficiente oxígeno por la noche y morir de asfixia. En un acuario
sin filtro y sin un compresor que airee y oxigene el agua, la regla
es 1 centímetro de pez por cada 60 centímetros cuadrados de
superficie del estanque y además tenemos que pensar que los
peces crecen, de ahí que aconsejemos la instalación de un filtro y
un compresor que airee el agua.
La elección de los peces del estanque depende en gran parte
del clima, los carassius de formas exóticas y aletas largas, no
resisten bien el frío, por lo que en localidades con inviernos muy
fríos sólo debemos poblar el estanque con variedades más fuertes
como cometas y shubunkin. Los koi son una excelente opción
pero sólo en un estanque con un gran volumen de agua y una
profundidad no inferior a un metro.
CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUES
El ciclo biológico en los estanques es exactamente igual al
que acontece en los acuarios, los peces excretan amoniaco
(NH3) y amonio (NH4+) por sus branquias, sus excrementos son
convertidos igualmente en amoniaco por un proceso llamado
amonificación por bacterias heterótrofas que están omnipresentes en el ambiente. El amoniaco es enormemente tóxico para los
peces, pero en las paredes, fondo y sobre todo en el filtro de los
estanques se producen grandes cantidades de bacterias nitrosomonas que convierten el amoniaco (NH3) y el amonio (NH4+) en
nitritos (NO2-) que también son muy tóxicos para los peces, pero
que son convertidos en nitratos (NO3-) por otro género de bacterias
conocidas como nitrobacter, los nitratos son inofensivos para los
peces aunque si su nivel es alto favorecen uno de los principales
enemigos de los estanques “las algas”. A las bacterias nitrosomonas y nitrobacter se les conoce como bacterias nitrificantes, y el
tiempo que suele transcurrir hasta que todo el amoniaco y nitritos
se convierta casi instantáneamente en nitratos, que es lo que se
denomina ciclo biológico, suele ser de unas seis semanas.
Lo primero que debemos hacer al llenar el estanque con
agua es declorarla mediante
la adición de Aquasure de
N.T.Labs y añadir posteriormente Pond Nature también
de N.T.Labs que son bacterias
nitrificantes que acortarán
sensiblemente el periodo
necesario para el establecimiento del ciclo biológico en
el estanque.
142
Aquasure
Pond Nature
Si queremos tener una buena población de peces en el estanque
debemos de instalar en el mismo un filtro, mientras más potente
mejor, como los filtros Hippo que deben ser alimentados por
bombas Sea Lion, estos filtros tienen un espacio para colocar en
ellos una lámpara ultravioleta que es la mejor manera de controlar
las algas verdes en los estanques, además de bacterias, protozoos
y otros parásitos.
Filtros de estanque
• Sistema “Contra-Lavado” que cambia el sentido del flujo para eliminar residuos.
• Dos versiones: Standard, y con Lámpara UV incorporada
• Gran capacidad filtrante: para estanques de hasta 36.000 litros
• Gran caudal de agua: hasta 18.000L/hora (bomba no
incluida)
• Con avisador visual de acumulación
interna de impurezas
• Completo con cargas filtrantes:
Foamex
y Biobolas incluidos
• Lámpara UV opcional
integrada: elimina
algas y patógenos
• Triple filtración mecánica
química y biológica
Filtros de Estanque
Modelos
Voltaje Lámpara UV Capacidad
F8000
F8000U 220-240V
F13500 /50 Hz
F13500U
No
13 W
No
24W
Estanque
Bomba recomendada
20 Lts
8.000-16.000
Lts/h
PG8000
30 Lts
16.000-36.000
Lts/h
PG18000
Bombas de estanque
• Bajo consumo, alta eficiencia, capaz de
funcionar en largos periodos sin parar
• Diseño compacto y gran caudal
• Impulsor de vórtice que gira en una
dirección para un consumo muy bajo
• Eje cerámico anti-corrosión y resistente
al desgaste
• Diseño único para una instalación de
múltiples formas y colocación libre
• Protector térmico integrado para prevenir el sobrecalentamiento del motor
• Se puede usar en línea
Modelos
PG8000
PG12000
PG18000
Voltaje
220-240 V
220-240 V
220-240 V
Bombas de Estanque
Consumo
Caudal Max Altura máxima
200 W
8.000 Lts/h
7m
160 W
12.000 Lts/h
4,5 m
250 W
18.000 Lts./h
6m
• Para agua dulce y salada
• Con prefiltro de foamex
• Bonba de gran eficiencia
• Potente, silencioso y fiable
• Eje de cerámica
• Motor estanco mediante
resinas epóxicas
• Fácil manejo
• Caudal de agua ajustable
• Distintas boquillas incluidas
Modelos
FP2000
FP2500
FP3500
FP4500
Bombas de Estanque DOPHIN
Voltaje
Consumo
Caudal Max
220V / 50Hz
14 W
750 Lts/h
220V / 50Hz
28 W
1.500 Lts/h
220V / 50Hz
80 W
2.400 Lts/h
220V / 50Hz
95 W
3.000 Lts/h
Altura Max
2m
2,4 m
2,9 m
3,2 m
EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUES
Luces de estanque
• Con transformador y 6 m
de cable
• Set de lentes
• Completamente sumergible,
perfectamente sellado y con un
bajo voltaje para un uso seguro
PS20E de 20W
El oxígeno en el agua de los estanques no debe ser inferior a 6
ppm (mg/litro) a una temperatura de 25 grados y de 8 ppm a una
temperatura de 10 grados. Cantidades menores pueden conducir
a la muerte de los peces, o a un continuado estrés que les origine
enfermedades. Si vemos a los peces boqueando en la superficie
del estanque es obvio que es por falta de oxígeno (aunque puede
ser también originado por alguna enfermedad que afecte a las
branquias), pero lo ideal es medir el nivel de oxígeno por la noche,
porque es entonces cuando plantas y algas en lugar de añadir
oxígeno al agua, lo consumen. Si los niveles de oxígeno son bajos
debemos tomar medidas inmediatamente, como cambiar parte del
agua, incrementar la aireación de la misma y disminuir la alimentación de los peces. Es igualmente recomendable medir regularmente el amoniaco, los nitritos, los nitratos, el pH, la dureza del
agua GH y la reserva de alcalinidad KH.
LIRIO35 de 35W
LAS ALGAS EN LOS ESTANQUES
Las algas son el principal enemigo de los estanques porque
pueden convertirlo en un caldo verdoso donde no se ven los peces,
y porque durante la noche consumen oxígeno en gran cantidad,
pudiendo producir la muerte de los peces por anoxia (falta de
oxígeno). La mejor forma de combatirlas es la colocación de
una lámpara UV en el filtro, y de Pond Booster de N.T.Labs que
elimina, nitratos, fosfatos y amoniaco. También podemos añadir
Amquel Plus para eliminar el amoniaco.
Si a pesar de todas esas precauciones crecen algas en nuestros
acuarios, es recomendable añadir Magiclear y Aquaclear de
N.T.Labs conjuntamente,
pero no lo hagamos en
un caluroso día de verano
cuando la temperatura del
agua ronda los 25 grados,
pues con el aumento de
la temperatura disminuye
el oxígeno disuelto en el
agua, y el problema se
empeoraría con la muerte
de las algas, pudiendo
causar una gran mortalidad
Aquaclear
entre los peces.
Magiclear
Un tratamiento menos
drástico pero muy efectivo
contra las algas es la
adición periódica de Barleyclear. Por último contra
las “lentejas de agua”
que pueden constituir una
plaga en los estanques se
debe utilizar Cristal Clear.
Pondlab 200 Multitest: Mide ph, KH, GH,
nitritos, nitratos y amoniaco y
LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE ESTANQUE Y
SUS TRATAMIENTOS
Son prácticamente las mismas que la de los acuarios de agua dulce, y como en éstos la ayuda de un sencillo microscopio monocular nos ayudará en gran medida a elegir el tratamiento adecuado,
recomendamos los siguientes:
1.Contra protozoos y hongos, tales como Punto blanco, Costia,
Chilodonella, Trichodina y Saprolegnia, Eradick de N.T. Labs.
2.Contra úlceras y podredumbre de colas y aletas, Bacterad de
N.T.Labs.
3.Y contra los gusanos trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus)
desgraciadamente muy comunes en los carassius y koi, Flukasol
de N.T.Labs.
Bacterad
Barleyclear
Cristal Clear
Test de oxígeno
Eradick
Flukasol
Todos los productos mencionados son de N.T.Labs.
143
Tratamiento con sal en el estanque
Una de las mejores y más económicas formas de tratar las enfermedades de los peces de estanque, es mediante la adición de sal
común al mismo, a la dosis de 3 gramos por cada 100 litros, pero
sea cuidadoso, esa es la cantidad que debe añadir al estanque, no
sobredosifique.
Si utiliza sal para tratar el estanque debe asegurarse antes de que
cuenta con una buena aireación en el mismo, por medio de difusores, una fuente, o por una buena circulación del agua propulsada
por la bomba del filtro si lo tiene.
Es necesario calibrar el medidor con una solución que se vende
expresamente para el mismo.
Koi Medic: Medidor de salinidad para agua dulce
La sal más que una cura, es una medida preventiva muy eficaz,
y todos conocemos el dicho de que “es preferible prevenir que
curar”.
Nunca utilice sal conjuntamente con medicamentos, pues suelen
contener formaldehido (formalina), porque reacciona con la misma
y causa estrés y en consecuencia hace los peces más susceptibles
a las enfermedades.
Si el problema no se resuelve le recomendamos cambiar parte
del agua y tratar el estanque con algunos de los tratamientos de
N.T.Labs que hemos recomendado en esta sección.
Un nivel de sal de 3 gramos por cada 100 litros, pero no más, se
puede mantener indefinidamente en el estanque sin que dañe a
los peces, aunque puede afectar adversamente a algunas plantas.
Importante: Debe usar sal común, la sal iodada de mesa no sirve,
y nunca añada la sal sin disolver previamente en agua, al estanque, pues puede dañar a los peces.
Para comprobar que usted está añadiendo la cantidad de sal
correcta, debe utilizar un medidor de salinidad para agua dulce,
como el KOI Medic de Trans Instrument, que puede darle la
lectura de dos formas distintas, la mejor es por ppt (partes por
mil). Si usted va a utilizar la dosis de 3 gramos por cada 100 litros,
lo que se reflejaría en el medidor sería 0,03 aproximadamente.
LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES
La manera que tenemos de interactuar con los peces del estanque
es mediante la alimentación, que debe ser variada y de la mejor
calidad como las de Dajana o N.T.Labs, pero sin embargo escasa,
nunca debemos olvidar que los peces del estanque obtienen gran
parte de su alimentación de la gran cantidad de insectos que caen en
el mismo, y que una alimentación muy abundante puede polucionar
el agua, causar enfermedades y siempre elevar los niveles de nitratos del agua que favorecerán la aparición de algas.
Una sobrealimentación originará también una disminución del
oxígeno en los estanques lo que suele ocasionar enfermedades,
cuando no la muerte de los habitantes del estanque.
Medikoi Health
Ingredientes: Soja,trigo, harina de pescado, aceite de pescado, hierbas medicinales,
propóleos, antioxidantes y colorantes
aprobados por la U.E. Vitamina A 26250
U.I./kg, Vitamina D 3000 U.I./kg, Vitamina
E 233 mg/kg, Stimune 1000 mg/kg, hierbas
medicinales 750 mg/kg, propóleos 1500
mg/kg.
Análisis: Proteínas 33%, grasa 3,1%, fibra
2,3%, minerales 5,5%.
Medikoi Wheatgerm
Ingredientes: Harina de trigo, germen de
trigo, salvado de trigo, gluten de maíz, soja,
ajo, aceite de pescado, antioxidantes y
colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A
21000 U.I./kg, Vitamina D 1500 U.I./kg, Vitamina E 150 mg/kg, Vitamina C 150 mg/kg.
Análisis: Proteínas 20%, grasa 5%, fibra
4,1%, minerales 3,5%.
Medikoi Staple
Koi Bits
144
Koi Bits cubo 5L
Koi Stick
Pond Extra Bits
Pond Koi (alimento en escamas)
Ingredientes: Concentrados de
proteínas vegetales, crustáceos,
hierbas medicinales, cereales,
levadura seca, aceites, hortalizas,
antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000
U.I./kg, Vitamina D3 1000 U.I./kg,
Vitamina E 30 mg / kg, Vitamina C
35 mg/kg.
Ingredientes: Concentrados de
proteínas vegetales, crustáceos,
hierbas medicinales, peces y
derivados de peces, cereales,
levadura seca, espirulina, aceites,
hortalizas, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina
A 12000 U.I./kg, Vitamina D3 500
U.I./kg, Vitamina E 60 mg/kg.
Ingredientes: Concentrados de
proteínas vegetales, crustáceos,
hierbas medicinales, peces y
derivados de peces, levadura seca,
aceites y grasas, hortalizas, antioxidantes y colorantes aprobados por
la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg,
Vitamina D3 1000 U.I./kg, Vitamina
E 30 mg/kg, Vitamina C 35 mg/kg.
Ingredientes: Harina de pescado,
cereales, concentrados de proteínas vegetales, levadura seca,
crustáceos, algas, aceites y grasas,
lecitina, antioxidantes y colorantes
aprobados por la U.E.
Análisis: Proteínas 23%,
grasa 4%, humedad 4%, fibra 2%,
minerales 9%.
Análisis: Proteínas 32%, grasa
4%, humedad 8%, fibra 3%, minerales 10%.
Análisis: Proteínas 23%, grasa
3%, humedad 9%, fibra 2,5%,
minerales 4%.
Análisis: Proteínas 15%, grasa
3%, humedad 8%, fibra 3%.
Vitamina A 12000 U.I./kg,
Vitamina D3 500 U.I./kg,
Vitamina E 80 mg/kg.
Ingredientes: Trigo, soja, maíz,
gluten de maíz, harina de pescado,
gluten de trigo, concentrado de
proteína de alfalfa, aceite de
pescado, espirulina, antioxidantes
y colorantes aprobados por la U.E.
Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina
D 1300 U.I./kg, Vitamina E 200 mg/
kg, Vitamina C 150 mg/kg.
Análisis: Proteínas 34%, grasa
3%, fibra 3,1%, minerales 3,6%.
CATÁLOGO
DE PECES DE AGUA FRÍA
145
ÍNDICE
CATÁLOGO DE PESCES AGUA FRÍA
146
PECES DE AGUA FRÍA
147
Carassius o colas de velo
147
Cometas, Shubunkin y
Peces Misceláneos de Agua Fría
151
Kois
153
CARASSIUS O COLAS DE VELO
CARASSIUS AURATUS
NOMBRE CIENTÍFICO
ENFERMEDADES
Carassius auratus.
•Gusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus): Es la
enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente
con Antifluke & Wormer de N.T.Labs.
HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE
China.
•Punto blanco y hongos: Deben tratarse con Multicure de
Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs.
DIMORFISMO SEXUAL
• Oodinium: Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de
N.T.Labs o Paracure de Dajana.
Los machos son más esbeltos.
•Costia, Chilodonella y Trichodina: Deben tratarse con Multicure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs.
ALIMENTACIÓN
• Podredumbre de aletas y colas y úlceras en la piel: Deben
tratarse con Anti-Ulcer & Finrot de N.T.Labs o Multicure de
Dajana.
Son omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas
debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos
alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer
Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto
contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran
contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos
algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es
conveniente suplementar esta alimentación con alimentos congelados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito
y Dafnias.
PH Y DUREZA
Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua
desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.
TEMPERATURA
Entre 10 y 25 grados.
COMPORTAMIENTO
•Ascitis (hinchazón del cuerpo) y exoftalmia (ojos salidos):
Deben tratarse con Anti-Internal Bacteria de N.T.Labs.
•Enfermedad de la vejiga natatoria: Enfermedad relativamente
común en los carassius, especialmente en las variedades con el
cuerpo más redondeado. El no poder controlar este órgano que
al pez le permite cambiar su posición en el agua y flotar en ella
con facilidad, hace que tienda a flotar en la superficie o a nadar
con muchos problemas, a veces con la cabeza hacia abajo.
La enfermedad se produce por una infección bacteriana de la
vejiga natatoria y se puede curar si no está muy avanzada, con
Swim Bladder Treatment de N.T.Labs.
•Curación de enfermedades con sal común: Una forma muy
efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan
a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que
la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de
mesa que es iodada, sino la sal gruesa común.
Son peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de
peces.
147
CARASSIUS O COLAS DE VELO
Boina Roja
Cabeza de León Cálico
Cabeza de León Escama Perlada
Cabeza de León Negro
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS001
CS002
CS003
CS059
Cabeza León Rojo
Cabeza León Rojo y Blanco
Cabeza de León Surtido
Carassius Azul Perla
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS004
CS005
CS006
CS055
Carassius Blanco
Carassius Bronce
Carassius Cálico
Carassius Rojo
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS054
CS053
CS007
CS008
Carassius Rojo y Blanco
Carassius Rojo y Negro
Carassius Surtido
Escama de Perla
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS009
CS010
CS011
CS012
Escama de Perla Cálico
Escama de Perla Roja
Escama de Perla Roja y Blanca
Escama de Perla Limón
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS014
CS015
CS016
CS017
148
CARASSIUS O COLAS DE VELO
Escama de Perla Rojo y Negro
Ojo Burbuja Cálico
Ojo Burbuja Negro
Ojo Burbuja Rojo
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS018
CS019
CS060
CS020
Ojo Burbuja Rojo y Blanco
Ojo Burbuja Surtido
Ojo Celestial
Ojo Celestial Dorado
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS021
CS022
CS023
CS058
Ojo Celestial Rojo y Blanco
Oranda Azul
Oranda Cálico
Oranda Marrón
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS057
CS024
CS025
CS056
Oranda Negro
Oranda Negro y Blanco
Oranda Pom Pom
Oranda Pom Pom Chocolate
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS026
CS027
CS028
CS029
Oranda Rojo
Oranda Rojo y Blanco
Oranda Rojo y Negro
Oranda Surtido
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS030
CS031
CS032
CS033
149
CARASSIUS O COLAS DE VELO
Oranda Tricolor
Ranchu Cálico
Ranchu Negro
Ranchu Rojo
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS034
CS035
CS036
CS037
Ranchu Rojo Blanco
Ranchu Surtido
Ryukin Bicolor
Ryukin Cálico
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS038
CS039
CS040
CS041
Ryukin Rojo
Ryukin Rojo y Blanco
Ryukin Rojo y Negro
Ryukin Surtido
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS042
CS043
CS044
CS045
Telescópico Blanco
Telescópico Cálico
Telescópico Negro
Telescópico Panda
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS060
CS046
CS047
CS048
Telescópico Rojo
Telescópico Rojo y Blanco
Telescópico Rojo y Negro
Telescópico Surtido
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CS049
CS050
CS051
CS052
150
COMETAS, SHUBUNKIN Y PECES MISCELÁNEOS
DE AGUA FRÍA
CARASSIUS AURATUS
NOMBRE CIENTÍFICO DE COMETAS Y SHUBUNKIN
PECES MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA
Carassius auratus.
Entre estos peces destacamos el Myxociprinus asiaticus pez
oriundo de China, conocido como corrientemente como Botia Hi
Fin. Es un pez pacífico que se siente mejor a temperaturas de
20-22 grados y que tolera muy mal temperaturas superiores a
los 27 grados. Aunque acepta todo tipo de alimentos, las algas y
alimento de contenido vegetal deben ser la parte más importante
de su dieta. Crecen mucho por lo que necesitan vivir en un acuario
de al menos 200 litros.
HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE
China.
DIMORFISMO SEXUAL
Los machos son más esbeltos.
ALIMENTACIÓN
Son omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas
debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos
alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer
Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto
contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran
contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos
algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es
conveniente suplementar esta alimentación con alimentos congelados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito y
Dafnias.
PH Y DUREZA
Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de aguas
desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.
TEMPERATURA
Entre 10 y 25 grados.
COMPORTAMIENTO
Son peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de
peces.
Otro pez de agua fría es el Oryzias celebensis conocido como neón
de agua fría, que vive en estado salvaje en las Islas Célebes. Es
un pez pequeño que no llega a superar los 5 cm, y que prefiere la
comida viva o congelada al alimento seco, aunque llega a aceptar
alimento granulado de alto contenido proteínico. Prosperan en
aguas duras y alcalinas, en temperaturas que oscilan entre los 22
y los 30 grados.
ENFERMEDADES
•Gusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus): Es la
enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente
con Antifluke & Wormer de N.T.Labs.
•Punto blanco y hongos: Deben tratarse con Multicure de
Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs.
•Oodinium: Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de
N.T.Labs o Paracure de Dajana.
•Costia, Chilodonella y Trichodina: Deben tratarse con Multicure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs.
•Curación con sal: Si los cometas o shubunkin se tienen en
estanques, una forma muy efectiva y económica de eliminar
muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es
añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal
por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta,
midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic.
Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal
gruesa común.
151
COMETAS, SHUBUNKIN Y MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA
Cometa
Cometa Aletas Rojas
Cometa Amarillo
Cometa Blanco
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CR01
CR10
CR02
CR09
Cometa Boina Roja
Cometa Bronce
Cometa Negra
Cometa Rojo Intenso
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CR06
CR07
CR03
CR08
Cometa Rojo Surtido
Cometa Rojo y Negro
Cometa Sarasa
Shubunkin
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
Carassius auratus
CR11
CR04
CR05
SH01
Carpa Amur
Medaka
Neón de Agua Fría
Notropis Lutrensis
Ctenopharyngodon idella
Oryzias latipes
Oryzias celebensis
Notropis lutrensis
VA10
VA02
VA03
VA04
Tinca Oro
Pez Mosquito
Rhodeus Sericeus
Sturisoma Panamense
Gambusia holbrooki
Rhodeus sericeus
Sturisoma panamense
Tinca tinca
VA05
VA07
VA08
VA09
152
KOIS
CYPRINUS CARPIO
NOMBRE CIENTÍFICO
COMPORTAMIENTO
Cyprinus carpio.
Son peces muy pacíficos que conviven bien entre si y con otros
peces de agua fría como los carassius.
HÁBITAT EN ESTADO SALVAJE
Asia.
ALIMENTACIÓN
Son peces omnívoros que se alimentan en estado salvaje de algas
e insectos. Recomendamos alimentarlos con Koi Bits, Koi Stick,
Pond Extra Bits y Pond Koi de Dajana. Son igualmente recomendables Medikoi Health que refuerza el sistema inmunitario de los
peces y los hace resistentes a las inclemencias del invierno, Medikoi Wheatgerm con ajo para protegerlos contra los parásitos y
Medikoi Staple con un alto contenido en espirulina para realzar el
colorido de estos peces. La gama Medikoi es de N.T.Labs.
PH Y DUREZA
Son peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua
desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.
TEMPERATURA
Entre 2 y 30 grados centígrados, pueden vivir debajo de una capa
de hielo si el estanque tiene una altura mínima de 70 centímetros.
ENFERMEDADES
•Punto blanco, costia, trichodina y hongos: Deben tratarse con
Eradick de N.T.Labs.
•Ulceras en la piel, podredumbre de las aletas y gusanos
trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus): Deben tratarse
con Bacterad de N.T. Labs.
•Anoxia: Producido en estanques de poca profundidad, muy
poblados y con alto contenido de materia orgánica, en los
meses de verano cuando sube la temperatura lo que origina que
se disuelva menos oxígeno atmosférico en el agua. Recomendamos medir los niveles de oxígeno con el test de alta precisión
de oxígeno de N.T.Labs, y si el contenido de oxígeno disuelto
en el agua es bajo, debe procederse a un inmediato cambio
parcial o total del agua, disminuir la alimentación y si es posible
poner un potente compresor con varios difusores.
•Curación de enfermedades con sal común: Una forma muy
efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan
a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que
la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de
mesa que es iodada, sino la sal gruesa común.
153
KOIS
Koi Aa Kohaku
Koi Aa Surtido
Koi B Fantasma Mariposa
Koi B Mariposa
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
KO01
KO02
KO03
KO04
Koi B Ogon
Koi B Sbs
Koi B Surtido
Koi Fantasma
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
KO05
KO06
KO07
KO08
Koi Mariposa
Koi Negro
Koi Ogon Aa Surtido
Koi Ogon Oro
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
KO09
KO17
KO10
KO11
Koi Ogon Platino
Koi Oro
Koi Plata
Koi Rojo y Blanco
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
KO12
KO19
KO18
KO20
Koi Surtido
Koi Surtido Velo
Koi Taisho Sanke Grado A
Koi Tricolor
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
KO13
KO14
KO15
KO16
154
LAS PLANTAS EN
EL ACUARIO Y EL ESTANQUE
155
ÍNDICE
PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE
PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE
156
157
La ecuación básica de la fotosíntesis
La luz en los acuarios
¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen?
157
157
158
Diferencia entre la luz de los acuarios con leds y la de los acuarios con fluorescentes
¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas?
159
160
Requerimientos de luz de algunas plantas de acuario
160
Cantidad de luz y horas de iluminación
160
La colocación de las plantas en el acuario
161
Abonos para las plantas
161
Como eliminar las algas de los acuarios
162
Sustrato para las plantas
Plagas y enfermedades de las plantas
162
162
CONCEPTOS CLAVE
PLANTAS EN EL ACUARIO
CUIDADO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS
L
o primero que tenemos que recordar si queremos
tener un acuario con un desarrollo armonioso
de plantas acuáticas, es la fotosíntesis o función
clorofílica, qué es el proceso, mediante el cual las
plantas aprovechan la energía lumínica de la luz,
para mediante la acción de los cloroplastos convertir
la misma, el agua y el anhídrido de carbónico o dióxido de Carbono CO2, en glucosa (C6H12O6) y oxígeno
O2. Casi inmediatamente la glucosa se convierte
en almidones (hidratos de carbono) ya que al ser la
glucosa muy soluble en agua se perdería si no se
transformase en almidones, de los cuales la planta
extrae la glucosa cuando necesita energía. Gracias
a la fotosíntesis que realizan las algas y las plantas
existe la vida en la tierra y en el agua.
La ecuación básica de la fotosíntesis
6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 (6 moléculas de anhídrido carbónico + 6 moléculas de agua, dan lugar por medio de la fotosíntesis
a una molécula de glucosa y 6 de oxígeno)
No debemos sin embargo olvidar que tanto por el día como por
la noche las plantas y algas “consumen oxígeno” y desprende
anhídrido de carbono CO2, pero que durante el día emiten mucho
más oxígeno por medio de la fotosíntesis que la que consumen por
la respiración, pero por la noche al paralizarse la fotosíntesis por
falta de luz, las plantas no producen oxígeno y sólo lo consumen al
respirar, esto puede producir una falta de oxígeno, sobre todo en
los estanques.
un abanico de colores como los del arco iris; luego hizo pasar ese
abanico de luces por otro prisma invertido y el abanico se volvió
a convertir en un rayo de luz blanco. Newton concluyó que la luz
solar era producida por la conjunción o suma de distintas luces de
diferentes colores.
Realmente lo que Newton vio fue sólo la parte visible de las
luces que integran el espectro de la luz solar, que es una mínima
parte del mismo. La luz solar es un conjunto de ondas electromagnéticas, algunas con una longitud de onda muy grande como las
llamadas ondas de radio, de aproximadamente 1 kilómetro, hasta
ondas extremadamente pequeñas, como los rayos gamma que
tienen una longitud de onda de sólo una billonésima de metro.
Antes de continuar vamos a aclarar que es la longitud de onda:
las ondas se transmiten en el medio (aire, agua) de forma sinusoidal (ver foto) y se denomina longitud de onda (λ) a la distancia que
existe entre un punto determinado (normalmente el máximo valor
de la señal) y su repetición en el tiempo.
y
λ
x
La luz en los acuarios
Muchas veces nos han preguntado: ¿Qué es mejor: la luz de los
leds, la de los fluorescentes T8, la de los fluorescentes T5 o la de
las lámparas de halógenos?
La repuesta es muy sencilla, la luz con el mismo espectro luminoso, o en palabras llanas con el mismo color, si tiene los mismos
lúmenes y kelvin, es exactamente igual, independientemente
de que provenga de leds, fluorescentes o lámparas halógenas.
Por eso vamos a aclarar que son los lúmenes, los kelvin y los
espectros luminosos, pero antes que nada vamos a explicar en
qué consiste la luz solar.
Fue Isaac Newton el creador de la teoría general de la gravitación,
el primero que comprobó que la luz blanca del sol se componía
de varios colores que iban del rojo al violeta, exactamente los que
vemos cuando contemplamos un arco iris en el cielo. Newton hizo
pasar un rayo de luz solar por un prisma y la luz se descompuso en
Para entenderlo mejor: la distancia recorrida por la luz azul,
cuya velocidad es aproximadamente 300.000 km/s, durante el
tiempo transcurrido entre un punto máximo y cuando éste máximo
se repite es la longitud de onda propia de dicha luz azul.
Pues bien, tras la definición de longitud de onda y volviendo al
párrafo anterior, entre esas dos longitudes de ondas máximas
y mínimas (ondas de radio y rayos gamma), el ojo humano sólo
percibe una pequeñísima fracción: sólo aquellas cuya longitud de
onda está comprendida entre 700 nanómetros (1 nanómetro = una
milmillonésima de metro) que se corresponde con la luz roja, y 350
nanómetros que es la de la luz violeta. Antes que la luz roja viene
157
la luz infrarroja, con una mayor longitud de onda, así como después de la luz violeta viene la luz ultravioleta con una longitud de
onda inferior a la luz violeta. Ambas luces, ultravioleta e infrarroja,
no pueden ser captadas por el ojo humano, pero sí por algunos
animales, como ocurre con las abejas que ven la luz ultravioleta.
El lumen (símbolo lm) es la unidad de la potencia luminosa (flujo
luminoso) percibida por nuestros ojos.
Hemos subrayado lo de percibida, porque una luz con mucha luz
ultravioleta o mucha luz infrarroja, o las dos a la vez, tendrá cero
lúmenes porque nuestros ojos no la captan. Repetimos, sólo vemos la luz roja, naranja, amarilla, verde, azul, añil y violeta, y sus
gradaciones, que si se mezclan en las mismas proporciones que
en la luz solar, veríamos el conjunto como luz blanca. Subrayamos
de nuevo qué, los lúmenes sólo miden la intensidad de la luz que
vemos.
Curiosamente para las plantas son importantes las mismas ondas que percibe el ojo humano; por eso mientras más potencia
lumínica emite una determinada fuente de luz (repetimos que da
igual que sea led, fluorescente, halógena u otra cualquiera), más
luz reciben las plantas. La potencia de los fluorescentes se mide
en vatios, y normalmente a más potencia en vatios, más lúmenes
produce el tubo; pero hemos dicho “normalmente” porque puede
pasar que un tubo fluorescente tenga una gran potencia pero
emita sólo luz ultravioleta e infrarroja; y como no la percibimos,
y volvemos a insistir en que los lúmenes miden la cantidad de luz
percibida por el ojo, ese tubo de gran potencia en vatios produciría
cero lúmenes.
Entonces, ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre una luz blanca
de leds y una luz blanca producida por un fluorescente, si ambas
tienen la misma cantidad de lúmenes? Pues ninguna. Entonces se
preguntarán: ¿por qué se usan los leds? Pues porque para obtener
el mismo número de lúmenes, con los leds se requiere una
potencia en vatios de aproximadamente cinco veces menos que
con un fluorescente, lo que significa que los leds consumen hasta
cinco veces menos corriente eléctrica. Además, mientras que un
fluorescente debe cambiarse como mucho cada dos años, los leds
pueden durar diez años perfectamente.
Es decir la luz puede ser la misma pero el led sale mucho más barato al consumidor, y tiene otras ventajas sobre los fluorescentes
que explicamos más adelante.
¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen?
Enunciado como grado Kelvin y simbolizado como K, es la unidad
de temperatura calorífica de la escala creada por Lord Kelvin.
La temperatura más baja que se puede obtener en la Naturaleza
en grados centígrados es de -273,145, que se denomina cero
absoluto. Por lo anterior, Lord Kelvin ideó una escala de temperaturas en la que el cero coincidía con esos -273,145 ºC, es decir con
la temperatura más baja que nunca pueda existir, a partir del cero
comienza a crecer como todas las escalas.
Más interesante que la temperatura del color (Kelvin) son los
espectros luminosos que van dibujados normalmente en los
tubos fluorescentes y cuya altura y anchura, es decir el área de
cada color, nos da una idea de la luz que predomina en el tubo.
A continuación puede observarse el aspecto del espectro luminoso
de un fluorescente AquaLux Pro.
12000K
16000K
695
8000K
590
5500K
Resumiendo: la potencia lumínica o flujo luminoso se mide en
lúmenes, la longitud de onda, en metros o nanómetros (un nanómetro es igual a una milmillonésima de un metro), y la temperatura que define al color emitido por cada luz, se mide en Kelvin.
Los kelvin no tienen nada que ver con la potencia, sólo indican
el tipo de color que predomina en una fuente luminosa sea led o
fluorescente. Si tiene pocos kelvin predomina la luz roja; si tiene
muchos, la azul, violeta e incluso la ultravioleta.
485
158
4000K
Las luces con longitud de onda más ancha como por ejemplo la
roja, que tiene 700 nanómetros, tiene pocos kelvin (1.800 K) y penetra poco en el agua: como máximo un metro, por eso las plantas buscándola crecen verticalmente. Las luces con una longitud
de onda más corta como la azul tiene muchos más kelvin (16.000
K) y penetra mucho más en el agua; la violeta y la ultravioleta
llegan en el mar hasta más de cien metros, y por eso muchos
corales que crecen a esas profundidades han evolucionado para
aprovechar esos tipos de luz que es son totalmente imprescindibles en los acuarios marinos con invertebrados.
380
0.0
1800K
Aunque las cosas no son tan sencillas, porque como los fluorescentes y los leds mezclan varios colores de luz, los kelvin son el
promedio de los que tienen los distintos colores de sus luces.
Por eso si un fluorescente tiene, digamos 4.000 kelvin, predominará en él la luz roja o la amarilla. Si por el contrario tiene algo de
luz roja en el espectro luminoso y mucha luz azul, su temperatura
del color puede ser 12.000 Kelvin o más. Y si tienen 25.000 K
significa que tiene una buena proporción de luz ultravioleta, que si
es UVA es muy beneficiosa para corales e invertebrados y que nosotros mismos necesitamos para sintetizar la vitamina D, evitando
por ejemplo, el raquitismo.
0.5
Espectro luminoso de un cuerpo negro
Cuando se dice por ejemplo que un fluorescente tiene 10.000 grados Kelvin, no significa que el fluorescente esté a esa temperatura, puesto que a esa temperatura se fundiría; lo que quiere decirse
es que el color de su luz se parecería a la del color que emitiría un
cuerpo negro calentado a esa temperatura.
1.0
La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que
emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en
kelvin (no grados kelvin, que se confundiría con la temperatura
calorífica), a pesar de no reflejar expresamente una medida de
temperatura, por ser la misma sólo una medida relativa.
En el dibujo anterior se ve el color de la luz que emite un cuerpo
negro calentado entre 1.800 grados kelvin, que se corresponde
con el color rojo, y 16.000 grados kelvin que se corresponde con
el azul. Realmente las temperaturas pueden oscilar entre 0 kelvin
y más de 10.000.000 kelvin; aparte de que el cuerpo negro no
soportaría las temperaturas más altas, tampoco las podríamos ver,
como no vemos ni la luz infrarroja ni la ultravioleta.
Como puede observarse tiene mucha luz azul que favorece que las
plantas crezcan hacia lo ancho, es decir que sean más frondosas,
y luz roja que favorece el crecimiento vertical de las plantas;
también hay un mínimo de luz verde para evitar el crecimiento de
algas. La luz de los fluorescentes AquaLux Pro es excelente para
las plantas, pero sobre todo realza el color rojo de muchos peces
como neones, espadas, y su luz ligeramente rosada es cálida y
gusta mucho; pero para las plantas es mejor la luz que reproduce
el espectro solar, es decir la blanca. Por tanto, los fluorescentes
AquaLux Pro son los más indicados cuando se usan plantas
artificiales. Los fluorescentes PowerLux Pro tienen 10.000 K por
contener luz ultravioleta UVA, que es excelente como dijimos para
la asimilación de la vitamina D.
Ahora podemos ver la imagen del espectro luminoso de un tubo
fluorescente PowerLux Pro.
1.0
0.5
695
590
485
380
0.0
Es una luz blanca pero ligeramente azulada con objeto de que
sirva también para los acuarios marinos; en un espectro de
luz blanca como la del sol el área azul sería más pequeña. Los
PowerLux tienen 10.000 K, pero son los que tienen mayor cantidad
de lúmenes a igualdad de vatios. Como pueden ver, los kelvin no
tienen nada que ver con la potencia luminosa, pues el fluorescente que emite más lúmenes de nuestro rango es el que tiene
menos kelvin. El mejor fluorescente para el crecimiento de las
plantas es el PowerLux Pro que es él que tiene más lúmenes a
igualdad de vatios y un espectro lumínico más parecido a la luz
del sol, pues no debemos olvidar que las plantas han evolucionado
adaptándose a la luz solar. De ahí que crezcan mejor con aquellas
fuentes luminosas que reproduzcan su espectro luminoso.
una luz encendida unas doce o más
horas al día. En un acuario de leds de
60 centímetros el consumo no llega
a…¡ocho euros al año! Lo cual es
un excelente argumento de venta para
este tipo de acuarios.
El problema con los acuarios con un
tubo fluorescente es que se tienen
que colocar en la parte delantera,
porque la caja de plástico que
contiene la reactancia va en el centro
y como puede verse en el dibujo que sigue, la parte trasera del
acuario que es precisamente donde se colocan las plantas más
altas y con mayores necesidades lumínicas recibe muy poca luz.
En los acuarios con un fluorescente las plantas, que como decimos
se colocan en la parte trasera, se desarrollan pobremente y se
inclinan hacia delante buscando la luz que es mucho más intensa
en la parte frontal de los acuarios con fluorescentes. Eso no ocurre
en acuarios con doble fluorescente, pero entonces el precio y el
consumo eléctrico aumentan considerablemente. En acuarios
con fluorescentes ya instalados, se puede paliar este problema pegando una tira de led con su adaptador debajo de la parte plástica
que contiene la reactancia. Estas tiras las vende ICA y pueden
verse a continuación:
CONTIENE:
Adaptador Input 240V/AC
Output 12V/DC
Interruptor
Tira de Leds
Adhesivo
Por último insertamos la curva espectral de los MarineLux Pro.
1.0
0.5
Kit de Iluminación LEDS (Luz Blanca)
Kit
695
590
485
380
0.0
Como puede verse predomina la luz azul y violeta porque es la
que requieren los corales y sobrepasa los 25.000 K por su alto
contenido de luz ultravioleta UVA. Es la luz recomendada para
acuarios marinos.
Diferencia entre la luz de los acuarios con
leds y la de los acuarios con fluorescentes
Como explicamos antes no hay diferencia entre la luz de un led o
de un fluorescente, pero sí en lo que consume: con una potencia
cinco veces menor, el led produce los mismos lúmenes que un
fluorescente con el mismo espectro luminoso, y además dura más
de diez años, mientras que el fluorescente debe cambiarse al
menos una vez cada dos años. Una de las cosas que preocupa a
los compradores de los acuarios es el gasto que representa tener
LD35B
LD40B
LD45B
LD65B
LDW65B
LD85B
LDW85B
LD100B
total Dimensiones
Longitud de la Lúmenes totales Potencia
tira de
aproximdas
tira de LED de la tira de LED de laLED
de la lámpara
35 cm
116
1,68 W
40 x 23 cm
40 cm
240
3,84 W
50 x 29 cm
45 cm
270
4,32 W
60 x 32 cm
65 cm
390
6,24 W
80 x 32 cm
65 cm
566
9,36 W
80 x 40 cm
85 cm
510
8,16 W
100 x 32 cm
85 cm
740
12,24 W
100 x 40 cm
100 cm
900
14,40 W
120 x 40 cm
Kit de Iluminación LEDS (Luz Azul)
Kit
LD35A
LD40A
LD45A
LD65A
LD85A
LD100A
total Dimensiones
Longitud de la Lúmenes totales Potencia
tira de aproximdas
tira de LED de la tira de LED de laLED
de la lámpara
35cms
38
1,68 W
40 x 23cm
40cms
44
1,92 W
50 x 29cm
45cms
49
2,16 W
60 x32cm
65cms
71
3,12 W
80 x 32cm
85cms
92
4,08 W
80 x 40cm
100cms
300
14,40W
100 x 32cm
159
En un acuario con leds, la tira de leds
se coloca siempre en el centro, como
puede verse en el esquema que sigue,
con lo cual se consigue un vigoroso
crecimiento en todas las partes del
acuario y por supuesto en la trasera. Si
se desea más luz, aunque con una es
más que suficiente, se pueden pegar
tiras de leds adicionales a la tapa
fácilmente. En los acuarios marinos
recomendamos que a la tira de leds de
luz blanca se le añada una tira de led
de luz azul.
- Cryptocorine willisii
- Acorus species
- Anubias nana
- Spatyphyllum
- Nomaphila stricta
•Plantas que requieren una cantidad de luz media (desde 1000 a
1800 lux en orden creciente):
¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas?
La cantidad de luz que necesitan las plantas se mide en lux. El lux
(símbolo lx) equivale a un lumen por metro cuadrado, La diferencia
entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes,
concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie
con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10
metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. Los
lúmenes es la cantidad de luz visible que emite una fuente luminosa, mientras que los lux lo que miden es la cantidad de luz que
recibe un objeto, que como puede verse en las figuras que siguen
es menor mientras más lejos se encuentre el objeto de la luz.
1M
1lm
2M
1m2
3M
60lx
29cm
15lx
58cm
7lx
87cm
Hay plantas que requieren muchos lux y otras que requieren menos, en general la luz emitida por uno de nuestros acuarios Aqua
Led o Aqua Lux es más que suficiente para un buen crecimiento de
las plantas, ya que es más intensa cuando mas alto y ancho sea
el acuario. En el caso de los fluorescentes el problema estriba, si
tienen un solo tubo, en que tienen mucha luz en la parte frontal y
muy poca en la parte trasera, sobre todo en la parte superior de la
misma, cuando lo adecuado es justo lo contrario, poca iluminación
en la parte delantera del acuario donde se suelen poner plantas
de poco crecimiento y escasas necesidades lumínicas, y más luz
en la parte trasera del acuario donde se suelen colocar plantas
altas que requieren una luz más intensa.
Requerimientos de luz de algunas plantas de acuario
•Plantas que requieren poca luz (desde 80 a 800 lux en orden
creciente):
- Criptocoryne affinis
- Cryptocoryne wendtii
- Cryptocorine beckettii
- Vesycularia dubiana
- Crytocorine nevillii
- Lagenandra species
- Aponogeton fenestralis
- Sagitaria species
160
- Ablystegium riparium
- Aponogeton Species
- Bacoppa monniera
- Ceratopteris cornuta
- Isoetes maliverniana
- Cabomba species
- Heterantera zostaerafolia
- Hygrophila polysperma salicifolia
- Limnophila sessiliflora
- Lysimachia
- Microsorium pterotus
- Synnema triflorum
- Utricularia exoleta
- Vallisneria species
- Nitella flexilis
•Plantas que requieren una fuerte intensidad lumínica (desde
2000 a 3500 lux en orden creciente):
- Eichornia species
- Limnobium stoloniferum
- Hydrocleis nimpaheoides
- Nuphar sagittifolium
- Ottelia alismoides
- Salvinia auriculata
- Riccia fluitans
- Pistia Stratiotes
- Nimphaea Daubenyana
Cantidad de luz y horas de iluminación
Si se utilizan fluorescentes la regla más aceptada es 1,5 vatios
por cada 4 litros de agua. Con los leds no se puede aplicar esa
regla porque a igualdad de vatios puede variar enormemente la luz
que despiden los diferentes leds. Todos los acuarios AquaLed y
AquaLux, equipados todos con Led, emiten mucho más luz que
los acuarios con fluorescentes del mismo tamaño. Si se desea es
muy fácil duplicar su capacidad lumínica pegándole una tira de
leds de las que ICA vende en kits con su correspondiente adhesivo
y adaptador a la luz, y que se puede colocar en aproximadamente
un minuto.
Es recomendable iluminar el acuario un mínimo de 12 horas, y
para no olvidarnos de ello podemos instalar un sencillo y muy
económico programador de la luz como el
Aqua-Program, que la encenderá y apagará
a las horas en que la programemos y que
continuará haciendo su labor durante las
vacaciones para que plantas y peces sigan
su vida normal. Estos últimos se pueden alimentar mediante un alimentador automático
igualmente programable.
Aqua-Program:
Programador de luz
La colocación de las plantas en el acuario
Las plantas que suelen colocarse en la parte posterior del acuario
son las más altas y su situación en el acuario va señalado por la
letra T, las plantas que se sitúan en la mitad del acuario son de un
tamaño mediano y su situación en el acuario va marcado con la
letra M, y por último las plantas que van en la parte delantera del
acuario llevan señalada su posición con la letra D.
cierto compromiso no poniendo excesivos peces – o muy grandes – en el acuario, que requerirían de una fuerte aireación para
proporcionarles oxígeno, lo cual eliminaría el dióxido de carbono
del agua tan necesario para nuestras plantas.
Kit Indicador de CO2
•Permite controlar la
concentración de CO2 del
acuario desde cualquier
ángulo.
•Ingenioso diseño
anti-fugas de solución
indicadora.
•Pegatina de código de
colores reutilizable para
pegar en diferentes
lugares.
Hay plantas que pueden ser usadas como plantas traseras o
medianas, dependiendo de la altura del acuario, en ese caso se
marcan como TM, las que pueden ser colocadas en el medio o en
la parte delantera se señalan como MD.
SItuación
Nombre
T
Alternanthera rosaefolia, Ammania gracilis, Anubias congensis,
Cabomba aquatica, Cabomba aquatica, Cabomba piauhyensis,
Ceratophyllum demersum, Crinum thaianum, Echinodorus
bleheri, Egeria najas bunch, Hygrophila difformis , Hygrophila
polysperma, Ludwigia glandulosa, Ludwigia palustris green,
Ludwigia palustris red, Ludwigia peruviana, Microsorium
pteropus gigantea, Microsorium latifolia, Microsorium trident,
Myriophyllum matogrossense, Nymphaea zenkeri.
TM
Anubias coffeefolia, Barclaya longifolia, Echinodorus cordifolius
marble, Echinodorus osiris, Echinodorus ozelot green, Echinodorus red flamed, Elodea densa , Elodea densa, Hygrophila guanensis, Ludwigia arcuata, Rotala macrandra, Rotala macrandra
green, Rotala rotundifolia, Rotala wallichii, Nuphar japonicum ,
Nuphar japonicum red spatterdock.
M
Nuphar japonicum red spatterdock, Anubias barteri, Aponogeton
boivinianus, Aponogeton ulvaceus , Blyxa japonica bunch, Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne wendtii brown, Echinodorus
parviflorus, Gymno spilanthoides, Lobelia cardinalis, Lysimachia
nummularia, Microsorium pteropus, Myriophyllum scabratum.
MD
Anubias lanceolata, Aponogeton crispus , Aponogeton madagascariensis , Ruego sustituir el párrafo resaltado en amarillo
por: Cryptocoryne undulatus kasselman, Cryptocorine undulatus
brown, Cryptocorine undulatus green, Cryptocoryne balansae,
Cryptocoryne moehlmannii, Cryptocoryne walkeri, Didiples diandra, Eleocharis acicularis , Heteranthera zosterifolia, Hydrocotyle
leucocephala, Sagittaria platyphylla.
D
Anubias barteri nana, Cardamine lyrata, Echinodorus tenellus,
Glossostigma elatinoides, Hemianthus callitrichoides , Lilaeopsis novea-zealandia, Limnobium leavigatum, Micranthemum
umbrosum, Saururus cernuus.
Solución Indicador de CO2
CO2 en Pastillas
•Una forma fácil y conveniente de añadir CO2 a
su acuario con plantas
naturales.
•La pastilla se irá disolviendo gradualmente en
el agua del acuario para
liberar el CO2 .
•Ejerce la misma función
que una botella de gas
CO2.
Kit Completo CO2 con Cilindro 16g.
•Regulador de flujo de
alta calidad que provee
un constante y exacto
suministro de CO2.
•Difusor acrílico de
diseño ingenioso y de
calidad, que procura el
mejor efecto de difusión.
Abonos para las plantas
Podemos clasificar a los nutrientes de las plantas en macro
nutrientes como el carbono, calcio, magnesio, nitrógeno, oxígeno,
fósforo, potasio y azufre. Todos ellos a excepción del carbono,
suelen abundar en el agua, en los alimentos de los peces, en sus
excrementos y en sus desechos nitrogenados.
El abono, por no decir que el alimento indispensable para las plantas, es el carbono presente en el anhídrido o dióxido de carbono
CO2, existe en disolución en pH ácidos, aunque los muy ácidos
pueden ser perjudiciales para las plantas, por lo que el ideal es
que el pH fluctúe entre 6,5 y 7,0. Cuando el pH es más alto se
debe al contenido de carbonatos y bicarbonatos del agua, que
neutralizan el anhídrido de carbono libre en la misma y privan a
las plantas de su principal nutriente, en estos casos lo recomendable es añadir el dióxido de carbono mediante botellas o aerosoles de CO2. Hay algo en los que queremos hacer hincapié, una
aireación fuerte elimina el CO2 del agua rápidamente, si queremos
un acuario con una exuberante vegetación tenemos que llegar a
El mejor abono para las plantas, son los nitratos que se originan
por la acción de las bacterias nitrificantes sobre los desechos
de materia orgánica en los acuarios (excrementos de los peces,
restos de comida, hojas muertas, etc.), el problema radica en
que la cantidad que se genera en los acuarios es excesiva, y son
el principal nutriente del principal enemigo de las plantas: “las
algas”, por lo que recomendamos procurar mantener su nivel bajo
mediante cambios de agua.
Las plantas también necesitan micro nutrientes como el boro,
hierro, cloro, níquel, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. Que
debemos suministrar a las plantas en forma de abonos, son muy
recomendables los que se suministran en formas de tabletas o
raíces que debemos enterrar en la grava junto a las raíces de las
plantas Plant Root y Plant Tabs de Dajana y como abonos líquido
Proflor igualmente de Dajana y Plant Boost de N.T.Labs. Es muy
importante controlar el nivel de hierro que se añade incluido en
los abonos antes mencionado con un Test de Hierro de N.T.Labs.
161
En los mencionados abonos el hierro está quelatado, por lo que
se disuelve en el agua lentamente y en una forma en que sea
fácilmente asimilable por las plantas.
No debemos tampoco olvidar la impagable tarea que pueden
hacer dos o tres chupa algas (Plecostomus), en los acuarios
medianos y grandes, y de los otocinclus en los más pequeños.
Otros peces que pueden ayudar en esta tarea son las mollys y
los guppys, los zorros voladores, los labeos y los cíclidos como
Herotilapia multispinosa. Las algas que crecen sobre los cristales
pueden eliminarse fácilmente con un imán limpia algas.
Por último un sencillo truco para evitar el crecimiento de las
algas: apague la luz un par de horas al mediodía, eso tiene un
efecto desbastador en las algas pero no afecta en absoluto a las
plantas.
Plant Root
Plant Tabs
Proflor
Test de hierro
Plant Boost
Como eliminar las algas de los acuarios
Sustrato para las plantas
Las algas pueden ser de distintas clases, tales como algas verdes
(Clorofitas) entre las que destacamos las algas filamentosas y las
algas unicelulares verdes que flotan en las aguas de los acuarios.
Las algas pardas o Marrones (Feofitas). Las algas azul-verdosas
(Cianofitas), las algas amarillo-verdosas (Crisofitas) y las algas
rojas (Rodófitas). Todas ellas pueden constituir una auténtica
plaga para los acuarios, asfixiando a las plantas y afeando su
aspecto. Las algas suelen proliferar por un aumento de fosfatos,
silicatos y nitratos en el agua, los dos primeros se pueden eliminar
fácilmente del agua mediante la colocación de Phos Rid de Kordon o de Phospha-Zorb de N.T.Labs en los filtros. Los nitratos
mediante cambios parciales del agua del acuario. Es conveniente
monitorizar los contenidos de fosfatos y nitratos mediante los
tests correspondientes. Estas medidas son igualmente efectivas
en acuarios de agua dulce y salada.
El sustrato de las plantas no debe ser de arena o gravilla muy fina,
pues perjudicaría la circulación del agua a través y alrededor de
las raíces, ni tampoco el de una grava gruesa que produzca una
excesiva circulación y oxigenación de las mismas, lo ideal es una
grava de cuarzo de 2 a 3 milímetros.
Plagas y enfermedades de las plantas
Las plantas acuáticas están sujetas a procesos de envejecimiento
absolutamente normales. Una hoja marrón marchita no ha de
interpretarse inmediatamente como signo de alguna enfermedad.
A veces las plantas trasplantadas necesitan cierto tiempo para
acostumbrarse a su nuevo entorno acuático.
Sin embargo si después de un buen crecimiento inicial las plantas
acuáticas ya no echan brotes nuevos, si cambian de color o si sus
hojas marchitan en grado creciente, ello es síntoma de un estado
carencial o de una enfermedad.
Las enfermedades de las plantas siempre tienen una causa determinada, como falta suficiente de luz o determinados nutrientes, un
color muy pálido o amarillento de las plantas, si la iluminación es
suficiente suele ser producido por falta de hierro y/o elementos
traza.
Test de nitratos
Test de fosfatos
PhosRid
Phospha-Zorb
Contra las algas verdes flotantes, el “agua verde” típica de los estanques, las lámparas ultravioletas son de una enorme efectividad
y además mantendrán bajo el nivel de organismos patógenos en el
agua evitando enfermedades.
Lámpara UV
Las algas también se pueden combatir con Algae gone de
N.T.Labs o Algicid de Dajana.
Algicid
162
Algae
Gone
Los caracoles pueden convertirse en una auténtica
plaga, además de recoger con las manos los que
podamos, la manera más sencilla de combatir los
caracoles consiste en poner un botia macracanta,
más conocido como botia payaso, que dará cuenta
rápidamente de los mismos, existen también productos para combatirlos como Molucid de Dajana.
Molucid
CATÁLOGO
PLANTAS DE ACUARIO
Y ESTANQUE
163
ÍNDICE
CATÁLOGO DE PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
164
PLANTAS
165
Acorus pusillus
Acorus variegatus Alternanthera rosaefolia Ammania gracilis
Anubias afzelli
Anubias barteri var nana
Anubias barteri
Anubias coffeefolia
Anubias congensis
Anubias hastifolia
Anubias heterophylla
Anubias lanceolata
Anubias nana
Anubias nana bonzai
Aponogeton boivinianus
Aponogeton capuroni
Aponogeton crispus
Aponogeton fenestralis
Aponogeton henkelianus
Aponogeton longiplumulosis
Aponogeton madagascariensis
Aponogeton ulvaceus
Barclaya longifolia
Blyxa japonica
Bolbitus difformis
Cardamine lyrata
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum thalicroides
Ceratopteris siliquosa
Chamaedorea elegans
Chlorophytum bichettii
Cladophora aegagropila
Clinopodium brownei
Crinum calamistratum
Crinum thaianum
Crypto. undulatus kasselman
Crypto.undulatus marrón
Crypto. undulatus verde
Microsorum vesicularia
Cryptocoryne amicorum
Cryptocoryne balansae
Cryptocoryne beckettii
Cryptocoryne bullosa
Cryptocoryne costata
Cryptocoryne legroi
Cryptocoryne mixed
Cryptocoryne moehlmannii
Cryptocoryne nevelli
Cryptocoryne petchii
Cryptocoryne usteriana
Cryptocoryne walkeri
Cryptocoryne wendtii marrón
Cryptocoryne wendtii verde
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
Cyperus helferii
Didiples diandra
Dracaena sanderiana roja
Dracaena sanderiana blanca
Dracaena sanderiana amarilla
Echinodorus africanus
Echinodorus atlandsberg
Echinodorus bleheri
Echinodorus chrileni
Echinodorus compacta
Echinodorus cordifolius mármol
Echinodorus harbii
Echinodorus harbii rosa
Echinodorus magdalenensis
Echinodorus martii
Echinodorus osiris
Echinodorus ozelot verde
Echinodorus ozelot roja
Echinodorus parviflorus
Echinodorus purpurea
Echinodorus radicans
Echinodorus roja
Echinodorus rosa
Echinodorus rubra
Echinodorus tenellus
Echinodorus tricolor
Echinodorus vesuvio
Egeria najas
Eleocharis acicularis
Eriocualon setaceum
Eustralis stellata
Fittonia mini blanca
Fittonia superba roja
Glossostigma elatinoides
Gymno spilanthoides
Hemianthus callitrichoides
Hemiographis colorata
Hemiographis exotica
Heteranthera zosterifolia
Hottonia inflata
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle tripartita
Hygrophila difformis
Hygrophila guanensis
Hygrophila pinnatifida
Hygrophila polysperma
Hygrophila rosae australis
Hygrophila sp araguaia
Lilaeopsis novea-zealandia
Limnobium leavigatum
Limnophila heterophylla
Limnophilia aromatica
Lobelia cardinalis
Lysimachia nummularia aurea
Lysimachia nummularia
167
167
167
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
Marsilea crenata
Mat monoselium tenereum
Mat vesicularia sp anchor mos
Mayaca vandelli
Micranthemum micranthemoides
Micranthemum umbrosum
Microsorium pteropus
Microsorium pteropus gigantea
Microsorium pteropus latifolia
Microsorium pteropus trident
Nomaphila siamensis parvifolia
Nomaphila stricta
Nomaphila stricta fleur
Nomaphila stricta thai
Nuphar japonicum
Nuphar japonicum roja Spatterdock
Nymphaea zenkeri
Ophiopogon gigantea
Ophiopogon gigantea variegata
Ophiopogon japonica
Ophiopogon kyoto
Pogostemon erectus
Pogostemon helferi
Polygonum sp Sao Paulo
Riccia fluitans
Rorippa aquatica
Rotala macrandra
Rotala macrandra verde
Rotala rotundifolia
Rotala wallichii
Saggitaria teres
Sagittaria platyphylla
Salvinia natans
Samolus floribundes
Saururus cernuus
Spatiphyllum quatro
Staurogyne repens
Synchonium roja
Syngonium pixii
Vallisneria asiatica
Vallisneria nana
Anubias nana bonzai pequeña en tronco
Anubias pequeña en tronco
Anubias micro musgo grande en tronco
Anubias micro musgo mediano en tronco
Anubias micro musgo pequeña en tronco
Bolbitis heudelotii en tronco
Microsorium pteropus en tronco
Microsorium windelov en tronco
Microsorium musgo en tronco
Pogostemon helferi en tronco
Vesicularia dubyana en tronco
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Acorus pusillus
Acorus variegatus
Alternanthera rosaefolia
P001
P002
P003
Anubias afzelli
Anubias barteri var nana
P005
P006
Anubias congensis
Ammania gracilis
T
Anubias barteri
D
P007
P004
Anubias coffeefolia
M
P008
Anubias hastifolia
Anubias heterophylla
Anubias lanceolata
P010
P011
P012
Anubias nana
Anubias nana bonzai
Aponogeton boivinianus
P013
P014
P015
Aponogeton fenestralis
Aponogeton henkelianus
Aponogeton longiplumulosis
P018
P019
P020
P009
T
Aponogeton crispus
P017
MD
T
TM
MD
Aponogeton capuroni
M
P016
165
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Aponogeton madagascariensis
P021
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Aponogeton ulvaceus
MD
P022
Barclaya longifolia
M
P023
Blyxa japonica
TM
Bolbitus difformis
Cardamine lyrata
P025
P026
Ceratopteris siliquosa
Chamaedorea elegans
Chlorophytum bichettii
Cladophora aegagropila
P029
P030
P031
P032
Clinopodium brownei
Crinum calamistratum
Crinum thaianum
P033
P034
P035
Crypto. undulatus marrón
P037
166
Ceratophyllum demersum
P024
D
Crypto. undulatus verde
MD
P038
MD
P027
M
Ceratophyllum thalicroides
T
P028
Crypto.undulatus kasselman
T
P036
Microsorum vesicularia
Cryptocoryne amicorum
P039
P040
MD
MD
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Cryptocoryne balansae
P041
Cryptocoryne beckettii
MD
P042
M
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Cryptocoryne bullosa
Cryptocoryne costata
P043
P041
Cryptocoryne legroi
Cryptocoryne mixed
Cryptocoryne moehlmannii
P045
P046
P047
Cryptocoryne petchii
Cryptocoryne usteriana
Cryptocoryne walkeri
Cryptocoryne wendtii marrón
P049
P050
P051
P052
Cyperus helferii
Didiples diandra
P054
P055
Dracaena sanderiana blanca
Dracaena sanderiana amarilla
Echinodorus africanus
Echinodorus atlandsberg
P057
P058
P059
P060
Cryptocoryne wendtii verde
P053
M
Cryptocoryne nevelli
MD
P048
M
Dracaena sanderiana roja
MD
P056
167
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Echinodorus bleheri
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Echinodorus chrileni
Echinodorus compacta
Echinodorus cordifolius mármol
P062
P063
P064
Echinodorus harbii
Echinodorus harbii rosa
Echinodorus magdalenensis
Echinodorus martii
P065
P066
P067
P068
P061
T
Echinodorus osiris
P069
Echinodorus ozelot verde
TM
P070
Echinodorus ozelot roja
TM
P071
Echinodorus parviflorus
TM
P072
Echinodorus purpurea
Echinodorus radicans
Echinodorus roja
Echinodorus rosa
P073
P074
P075
P076
Echinodorus rubra
Echinodorus tenellus
Echinodorus tricolor
Echinodorus vesuvio
P077
P078
P079
P080
168
D
TM
M
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Egeria najas
P081
Eleocharis acicularis
T
P082
MD
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Eriocualon setaceum
Eustralis stellata
P083
P084
Fittonia mini blanca
Fittonia superba roja
Glossostigma elatinoides
P085
P086
P087
Hemianthus callitrichoides
P089
D
Hemiographis exotica
Heteranthera zosterifolia
P090
P091
P092
Hydrocotyle tripartita
Hygrophila difformis
P095
P096
Hydrocotyle leucocephala
P093
P094
P097
TM
P088
Hemiographis colorata
Hottonia inflata
Hygrophila guanensis
Gymno spilanthoides
D
MD
Hygrophila pinnatifida
Hygrophila polysperma
P098
P099
M
MD
T
Hygrophila rosae australis
T
P100
169
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Hygrophila sp araguaia
Lilaeopsis novea-zealandia
P101
P102
Limnophilia aromatica
Lobelia cardinalis
P105
P106
Marsilea crenata
P109
Micranthemum micranthemoides
Micranthemum umbrosum
P113
P114
Microsorium pteropus latifolia
P117
170
Limnobium leavigatum
D
Limnophila heterophylla
D
P104
Lysimachia nummularia aurea
Lysimachia nummularia
P107
P108
Mat monoselium tenereum
Mat vesicularia sp anchor mos
Mayaca vandelli
P110
P111
P112
M
Microsorium pteropus
D
Microsorium pteropus trident
T
P103
P118
T
P115
M
Microsorium pteropus gigantea
M
P116
Nomaphila siamensis parvifolia
Nomaphila stricta
P119
P120
T
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Nomaphila stricta fleur
Nomaphila stricta thai
Nuphar japonicum
P121
P122
P123
Ophiopogon gigantea
Ophiopogon gigantea variegata
Ophiopogon japonica
P126
P127
P128
Ophiopogon kyoto
Pogostemon erectus
Pogostemon helferi
Polygonum sp Sao Paulo
P129
P130
P131
P132
Riccia fluitans
Rorippa aquatica
Rotala macrandra
P133
P134
P135
Nymphaea zenkeri
P125
T
Rotala rotundifolia
P137
Rotala wallichii
TM
P138
TM
Nuphar japonicum roja spatterdock
TM
P124
TM
Rotala macrandra verde
TM
P136
Saggitaria teres
Sagittaria platyphylla
P139
P140
TM
MD
171
PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE
Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)
Salvinia natans
Samolus floribundes
Saururus cernuus
P141
P142
P143
Staurogyne repens
Synchonium roja
Syngonium pixii
Vallisneria asiatica
P145
P146
P147
P148
Vallisneria nana
Anubias nana bonzai pequeña en
tronco / TP001
Anubias pequeña en tronco
P149
TP002
Anubias micro musgo grande en
tronco / TP005
Anubias micro musgo mediano en
tronco / TP004
Anubias micro musgo pequeño en
tronco / TP005
Bolbitis heudelotii en tronco
Microsorium pteropus en tronco
TP006
TP007
Microsorium windelov en tronco
Microsorium musgo en tronco
Pogostemon helferi en tronco
Vesicularia dubyana en tronco
TP008
TP009
TP010
TP011
172
Spatiphyllum quatro
D
P144