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PROYECTO JARDINES DE MI COLEGIO, UNA ESTRATEGIA PARA
EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
JUSTIFICACIÓN
En la Institución educativa no existían jardines diseñados como lo que se plantean
en este proyecto, por lo que es una innovación que dará los frutos a través de los
años teniendo en cuenta que los resultados se darán a largo plazo.
De otro lado es importante que los alumnos aprendan a conservar su entorno
trabajando en los jardines podrán apreciar lo que les a costado construir con sus
propias manos, además,
se pretende crear
sentido de pertenencia hacia la
institución educativa ya que los alumnos consideraran como suyos estos jardines
que con esfuerzo han elaborado. Una de las limitantes es la falta de recursos, para
conseguirlos se deben elaborar estrategias tales como intercambio de material
(plantas) venta de abono.
El embellecimiento de nuestro colegio es otro de los factores a tener en cuenta con
el desarrollo de este proyecto, crear un entorno agradable a la vista, que irradie
frescura y belleza proporcionando un ambiente mejor, en donde el trabajar con los
alumnos sea mas agradable, creando condiciones favorezcan los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Asimismo los encargados de los proyectos a los que llamaremos “jardineros”
aprenderán a conocer las diferentes plantas utilizadas con sus nombres y
propiedades y todo lo concerniente a la elaboración de un jardín. Igualmente tanto
los jardineros, como el resto de alumnos pueden crear jardines en sus casas,
dándole aspecto más agradable a sus hogares.
Cabe anotar la importancia de la ocupación del tiempo libre de los niños y jóvenes
en las jornadas contrarias a las de estudio los librara de los malos hábitos y los
mantendrá ocupado en una labor muy gratificante.
METODOLOGIA
La institución educativa tiene unas área verdes suficientes para poder adornar el
ambiente con jardines para lo cual se formaran un grupo de trabajo social al que se
llamara “jardineros” estos tendrán capacitación práctica
de
elaboración y
decoración de jardines para luego trabajar con los diferentes grados haciendo
jardines en sus frentes y en sitios determinados para tal fin.
El material necesario en un principio se comprara y luego se adaptara un espacio
en el vivero para la siembra de las plantas ya que la mayoría nacen por reproducción
vegetativa estaca o esqueje. Además la tierra o compos necesario para los jardines
se preparara en el vivero con rumen, tierra negra, ceniza de arroz, etc.
De otro lado se hace necesario que cada jardín tenga un sistema de riego por
aspersión o por goteo para lo cual se diseñará el riego antes de iniciar la preparación
de la tierra y siembra de plantas.
Después de terminado el jardín se le nombra un jardinero quien será el encargado
de la conservación, poda, riego, siembra de reposición y todo lo relacionado con el
cuido y mantenimiento.
A continuación se trazará unos parámetros generales
necesarios para la
construcción de los jardines.
CONSTRUCCIÓN DE JARDINES
Tras el diseño, esta sería la construcción del jardín paso a paso
Si ya tienes el diseño del jardín, con sus zonas, elementos y plantas a incluir, te
queda llevarlo a la realidad, es decir, construirlo. Vamos a ver los pasos a seguir.
Las labores a realizar para construir un jardín serían:
1. Limpieza del terreno
2. Movimientos de tierras
3. Obras de albañilería y equipamientos:
Muros, piscina, estanque de obra, caminos, pavimentos, escaleras, bordillos, vallas,
cenador, bancos, pérgolas, arcos, fuentes, instalaciones deportivas, juegos
infantiles, bancos, etc.
4. Alumbrado
5. Drenaje
6. Instalación de riego
7. Preparación del terreno para plantar y sembrar
8. Plantación y siembra
9. Colocación de elementos decorativos: macetas, etc.
1. Limpieza del terreno

Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la
parcela.

Se eliminan también hierbas y rastrojos con una guadañadora de discos o con
azada

si
la
parcela
es
pequeña.
Se paga una cuba y en ella se van depositando todos estos residuos. Cuando la
cuba está llena, la retiran. El terreno ya está limpio.
2. Movimientos de tierras
Es muy probable que sea necesario
a)
Hay
que
rellenar
ciertas
zonas
aportar tierra vegetal. Motivos:
o
recrecer
toda
la
parcela.
b) La calidad del suelo original no es buena, por ej., si es pura arcilla o si es poco
profundo (piedra debajo, hormigón, capa compacta, etc.).
Tierra vegetal
La tierra vegetal se compra por metros cúbicos
(m3), en camiones.
La cantidad a comprar se calcula con esta
sencilla multiplicación:
Volumen de tierra en m3 = largo de la
parcela x el ancho de la parcela x el espesor
de tierra a aportar
Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25x12
m, serían necesarios 43 m3 de tierra:
Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra.

La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto
más, mejor.

Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes,
estanques, muros de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena
es la de los primeros 30 cm, muchos más rica en materia orgánica y nutrientes
minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra buena de arriba con la
del subsuelo.

La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la
parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para extenderla:
1. Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas.
Se contratan por horas, con el maquinista incluido, obviamente, y en unas horas
está
la
tierra
extendida
y
nivelada.
2. Con carretillas a mano: vale si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más
remedio porque no pueda entrar una pala mecánica. Todo lo que se pueda
mecanizar, merece la pena.

Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno,
procurando que el agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural.
Se recomienda reservar un depósito de tierra vegetal buena para rellenar los
hoyos y zanjas de plantación.
3. Obras de albañilería y equipamientos
Albañilería
Con el terreno limpio y moldeado en sus relieves, se acometen las obras de
albañilería y la instalación de los equipamientos del jardín. A veces todo esto
se hace antes de echar la tierra vegetal, depende del caso, pero, por ejemplo,
difícilmente se puede hacer un camino que atraviesa una depresión del terreno
antes de rellenar dicha depresión con tierra.
En este capítulo entrarían:
- Muros
- Caminos
- Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón, chinos...
- Escaleras y rampas
- Piscinas
- Estanques de obra
- Curso de agua
- Cascadas
- Bordillos
- Vallas
- Fuentes
- Instalaciones deportivas: pista de tenis, canasta de baloncesto, minigolf, diana,
etc.
- Juegos infantiles: columpios, toboganes, cabaña indio, foso de arena, etc.
- Cenadores y pabellones
- Cobertizo, lugar de almacén o trabajo, compostera
- Pérgolas
- Arcos
- Rocallas (colocación de las rocas), etc.
En suma, todo lo que es obra o instalaciones de diversa naturaleza.
Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para
que puedan pasar por ellos las tuberías de riego y de electricidad.
Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla.
Para ello se emplean soluciones como:
- Conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm y con una cierta
pendiente que vierten a la red de alcantarillado.
Otro sistema es por medio de unas canaletas prefabricadas de plástico (fotos
superiores) u hormigón, con rejilla, que rodeen la parcela y ciertos sitios
estanciales. Estas canaletas están colocadas con
una pequeña pendiente y vierten el agua a la red de
alcantarillado o a la calle.
4. Alumbrado

La iluminación del jardín se hace con farolas,
balizas, proyectores o focos.
Los cables van dentro de tubos de plástico
corrugados enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. Se debe colocar una
cinta plástica de color amarillo a 25 cm del nivel del tubo como medida de seguridad.
5. Drenaje

Generalmente no es necesaria la instalación de tubos de drenaje, pero hay suelos
muy arcillosos, compactos y con baja capacidad de infiltración ("chupan" poco) que
dan lugar a charcos que duran varios días. En estas situaciones se pudre las plantas
y el césped, por lo que es obligatorio meter tubos de drenaje.

Otras veces, la orografía natural del terreno provoca charcos en ciertas zonas. Si
no
se
pueden
corregir
estas
depresiones con los rellenos de
tierras, también requerirá drenaje
con
tuberías.
Tubos de drenaje y colocación "en
espina de pescado"
Para más información sobre drenaje y cómo instalar tubos, consulta el artículo
"Drenaje de suelos".
6. Riego

Aspersores para el césped.

Difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros).
Riego por goteo en árboles en alcorques o que estén fuera de zonas con césped,
para arbustos, parterres de vivaces, huerto,
frutales...
Aspersor (izquierda) y difusor (derecha)

La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya
bocas de riego bien distribuidas por el jardín para poder "enchufar" mangueras.

El riego automático lo programas y él solo abre y cierra el riego los días de la
semana que tú le indiques y a la hora que prefieras. Cada zona estará controlada
por un programa distinto, según las necesidades hídricas del césped, árboles y
palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales.
7. Preparación del terreno
Una vez concluidos los movimientos de tierras, la albañilería, los equipamientos y
con el riego instalado, se procede a la preparación del terreno para la plantación
y a la siembra del césped (si es que lleva).

Se vuelven a limpiar los restos de materiales de
obra, escombros, maleza, piedras grandes, etc.

Se labra el suelo a unos 25 cm de profundidad.
Esta labor se realiza con motocultor mecánico o con
azada, con ésta siempre que sea una superficie
pequeña. El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy
mojado, ni muy seco.
Estiércol

Motocultor
Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una
capa de estiércol, mantillo o turba, a razón de 600-800 kilos
por cada 100 metros cuadrados de parcela.

También se recomienda donde vaya el césped, además
del abono orgánico anterior, aportar fertilizantes minerales
("bolitas"), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono complejo 15-1515, por ejemplo.

Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia
orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones
de abonado, al menos, una de ellas. Igual ocurre con la arena, que a veces es
conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace.

Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se
procede a las plantaciones y siembras.
8. Plantaciones y siembras
Se marca en el suelo con estacas de madera o similar dónde va cada planta.
Las dimensiones aproximadas de los hoyos, expresadas en cm. serían
las siguientes:
- Arboles y palmeras grandes...................................100 x 100 x 100
- Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes............60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras............................................40 x 40 x 40
- Zanja de setos.......................................................40 x 40
ENTRE LAS PLANTAS DE TIERRA CALIDA TENEMOS:
PLANTAS DE SOL VIVERO GUAYABAL
Cabello de Venus ( forma aciculada larga con flores rojas en las puntas)
Caracola ( hoja redonda pequeña matizada verde blanco ) 1500
Isabelita ( flor azul ) 1500
Pino repollo ( pino enano) 2500
Rojo san juaquin (hojas de color rojo) 3000
Corales (especie de isora de flor rojo vivo9
Jatropa (flor roja) 3500
Ficus blanc esterlin(podado para poco crecimiento hoja blancas)
Mini rosa roja 2500
Nevado rojo ¿????? 2500
Holly (hoja menuda verde blsncs)2500
- Petrea ¿??? 9000
Liriope ( cinta delgada) 2500
Cancion de la india 2500
Caracola 1200 (flor de un dia rosada)
PLANTAS DE SOMBRA VIVERO GUAYABAL
Chaflera variegada 3500
Maiami 3500
$ 5000
Camile 2500
Care mula grande 9000
Filoendra amarilla y roja orange 2000
Calatea 5000
Calatea macoyan 4000
Incienso
Planta morada y rosadita 3500
Filoendro negro 9000
Los macizos se pueden trazar ayudándose de una manguera y luego,
espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva
dibujada.
La plantación se comienza por las plantas de mayor porte.
La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadoras
se mezcla con abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz,
turba, etc.).
En las zanjas para setos y borduras se
echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las
superficies donde se asentarán plantas vivaces,
bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con
8 kg./m2 de estiércol.
El fertilizante mineral es opcional, con el
orgánico es suficiente en el momento de la
plantación.
A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo
cuidado de no estropear el cepellón. Si vienen 'a raíz desnuda' cuidado en no
deteriorar el sistema radicular.
Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta el nivel del cuello; se entutoran
árboles y palmeras y se da un primer riego abundante.
Es muy importante no descuidar
el riego los primeros meses tras la
plantación, ya que aún no han
desarrollado
raíces
y
son
muy
sensibles a la falta de agua.
Siembra de césped
Un césped se puede hacer sembrando semillas o poniendo tepes
(planchas).
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser
interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tengan. Ahora bien, un
jardín mediano o grande, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena,
puesto que los tepes salen mucho más caros. Se puede sembrar semilla, esperar
un mes y medio y se tiene un buen césped por mucho menos dinero.
Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y
residuos. Si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos (la función de rulo la
puede hacer una bombona de butano).
Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se
puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.
En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla
de semillas por cada metro cuadrado (leer el envase).
Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas. Moviendo el rastrillo
de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la
tierra es suficiente. En algunos libros recomiendan tapar las semillas con un
"cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es
opcional.
Da un pase de rulo para poner en contacto la tierra con las semillas. Es muy
beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no
merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo
presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, usa una bombona de butano.
Una vez sembrado, debe regarse 2 ó 3 veces por día al principio para que
la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad.
Colocación de elementos decorativos
El toque final al jardín se lo dan los ornamentos y la inclusión de otros
elementos no vegetales:
Recubriendo las superficies de tierra vacías entre plantas con cantos
rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas pino, tierra volcánica,
etc.
Mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas
y toldos.
Reloj de sol
Bebederos y comederos para pájaros.
Ruedas de molino o de carro.
Macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes.
Trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades
DISEÑO DE UN JARDÍN PEQUEÑO: 50 CONSEJOS
1. Los jardines pequeños si se planifican bien resultan muy íntimos y acogedores.
2. El jardín pequeño es un desafío mayor, puesto que todo se ve al mismo tiempo y
los errores no se pueden disimular.
3. Hace falta mucho ingenio para sacarle todo su jugo.
4. Piensa con calma:

Cómo distribuir los espacios.

La lista de elementos que quieres incluir.

La lista de especies vegetales.
5. Escoge cuidadosamente los elementos: plantas, pavimentos, ornamentos,
etc., apostando por la calidad.
6. Todo debe ir a escala. Es decir, en un espacio pequeño, plantas y objetos
pequeños. Por ejemplo, no tiene sentido poner árboles o arbustos grandes, agobian,
se enmarañan unos con otros y crean excesiva sombra.
7. Si hay poco espacio suprime los caminos ni senderos. Si no, crea sólo los
esenciales. A veces, se ven pasos en todas direcciones innecesarios.
8. Los senderos con curvas suaves que se pierdan entre las plantas.
9. Dará sensación de más profundidad un camino cada vez más estrechos
conforme se aleja.
10. Para que un jardín corto parezca más largo, debe ser más ancho al principio
de la casa y al final más estrecho; esto acentuará la perspectiva.
11. Para que un espacio estrecho parezca más ancho hay que incorporar líneas
horizontales fuertes.
12. Construye diferentes niveles, un efecto de terrazas. Esto engaña al ojo y da
la sensación de un espacio grande.
13. Las formas sinuosas contribuyen a dar sensación de más espacio.
14. Trata de mezclar tu jardín con el paisaje adyacente para dar un efecto de
continuidad.
15. Evita los setos rectilíneos y densos que impiden desplegar la vista y ahogan.
Hay que procurar perspectiva.
16. Crea una sorpresa en cada rincón para hacer creer al observador que hay
más rincones de los realmente existentes.
Tompe l'oeil
17. Una de las formas más sofisticadas de esta ilusión es el Trompe l'oeil. Consiste
en pintar, por ejemplo, un escenario en un muro, simular un enrejados, etc. para
simular un espacio que no existe. El uso inteligente de espejos permite crear la
ilusión de más profundidad.
Plantas
18. Cada plantas de un jardín pequeño deben merecer su lugar.
19. La mayoría de las especies que elijas deben ser atractivas en al menos 2 de
las 4 estaciones del año. Por eso la Lila o la Forsitia son errores en un jardín
pequeño: gloriosas en flor pero vulgares después.
20. El follaje es muy importante, no te fijes únicamente en las flores que llaman
mucho la atención pero duran poco (muchas, sí duran).
21. Procura que las plantas tengan tamaños y formas diferentes para crear cierto
ritmo.
22. No recargues el jardín; es preferible que uses pocas variedades de plantas.
23. En jardines pequeños, plantas pequeñas en consonancia a la escala del
espacio. No tendrían sentido grandes arbustos o árboles que hubiese que estar
podando constantemente para controlarlos.
24. Los árboles deben ser de porte pequeño; preferentemente de hoja caduca para
que entre el sol en invierno.
25. Lista de 30 árboles de pequeño porte (tienen como máximo 4 metros de
altura). Los árboles frutales suelen ser pequeños y van bien en estas
condiciones. Estas son 15 especies arbóreas destacables:
- Adelfa (formado en árbol) --------Nerium oleander
- Árbol de Júpiter -----------------------Lagerstroemia indica
- Árbol de las orquídeas ------------Bauhinia variegata
- Ciruelo rojo -----------------------------Prunus cerasifera 'Atropurpurea'
- Datura, Trompetero -----------------Brugmasia sp.
- Ficus benjamina ----------------------Ficus benjamina
- Ficus nitida (podado en bola) ---Ficus nitida
- Laurel -------------------------------------Laurus nobilis
- Madroño ---------------------------------Arbutus unedo
- Magnolio --------------------------------Magnolia x soulangiana
- Mimosa ----------------------------------Acacia dealbata
- Morera péndula -----------------------Morus alba 'Pendula'
- Naranjo amargo ----------------------Citrus aurantium var. amara
- Níspero -----------------------------------Eriobotrya japonica
- Palmerita de la China ---------------Trachycarpus fortunei
- Rosa de Siria --------------------------Hibiscus syriacus
- Sauce tortuoso ------------------------Salix matsudana
- Tejo ----------------------------------------Taxus baccata
26. Evita las plantas de crecimiento rápido.
27. Las plantas aromáticas llenarán de fragancia al jardín pequeño.
28. Decántate por 2 ó 3 colores básicos.
29. En un jardín pequeño gama de colores sencilla y preferentemente colores
suaves.
30. Un color en el fondo demasiado fuerte acorta el espacio.
31. Coloca las plantas de colores más brillantes y fuertes cerca del espectador:
rojos, naranjas y amarillos.
32. Coloca las plantas de tonos azules y violetas en la zona más alejadas del
jardín. Éstos crean efecto de profundidad, como si se desvanecieran.
33. Si colocas las plantas que posean hojas de mayor tamaño a la entrada y las
de hojas menores más alejadas, se percibirá como de más profundidad.
34. Crear ritmo. Romper las simetrías monótonas, alternar plantas altas y bajas,
formas redondeadas con angulosas...
35. En jardín pequeño, planta en su perímetro.
36. Aprovecha las paredes y vallas para plantar trepadoras, así evitas que el
paisaje tenga límites definidos, pero teniendo cuidado de no elegir especies que
ensanchan mucho porque se "comen" el jardín.
37. Macetas y jardineras serán habituales en todo jardín pequeño.
38. Aprovecha cualquier soporte para plantar.
39. Cuelga macetas en las paredes para ganar espacio. O sobre estantes.
40. Aprovecha las ventanas para crear mini-jardines.
41. Un poco de césped (quizás en tepes).
42. Para cubrir el terreno cortezas de pino, áridos o gravas, traviesas de tren, etc.
Madera y piedra, combinación muy natural y cálida.
Otros elementos
43. En todo jardín es bueno conseguir puntos focales de atracción visual. Puede
ser una planta especialmente bella, un grupo, una escultura... algo que destaque.
44. Hay que romper la monotonía con llamadas y destellos estratégicamente
situados.
45. Elementos focales pueden ser: fuente, escultura, un pequeño estanque, vasijas,
planta con poda topiaria...
46. En un jardín pequeño un único ornamento (por ejemplo una escultura, un
jarrón, etc.). No recargues. Haz de él una inversión, algo especial. Ese único
ornamento será el punto focal.
47. Quedará fenomental un punto de agua. Por ejemplo, un estanque o una
fuentecilla. El sonido del agua refresca y estimula.
48. Instala un espejo de pared.
49. En un jardín pequeño deberás podar más para controlar las proporciones.
50. Y por encima de todo, ¡disfrútalo!