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Página |1 www.jggomez.eu Técnica Fotográfica Fotografía Nocturna II: Astropiasaje I INDICE 1 Introducción a la fotografía nocturna de astropaisaje ................................................................. 5 1.1 Concepto ................................................................................................................................................ 5 1.2 Tipos de fotografía nocturna ......................................................................................................... 5 1.2.1 Tipo: Retrato nocturnos ........................................................................................................ 5 1.2.2 Tipo: Paisajística o urbana ................................................................................................... 5 1.2.3 Tipo: Estelas de luces de coches ........................................................................................ 5 1.2.4 Tipo: Light Painting (Pintura con luz) ............................................................................. 6 1.1 2 Preparación de la salida Astropaisaje................................................................................................. 7 2.1 Documentación adecuada ............................................................................................................... 7 2.1.1 Preparación previa y estudio de la zona ........................................................................ 7 2.1.2 Climatológica y astrológica .................................................................................................. 7 2.2 Equipamiento Básico Técnico ........................................................................................................ 7 2.2.1 Objetivos adecuados a la toma nocturna (Angular) .................................................. 7 2.2.2 Baterías cargadas y de repuesto (de cámara, móvil y pilas) .................................. 7 2.2.3 Otros: Trípode, linterna e intervalometro ..................................................................... 7 2.3 3 Bases teóricas de la fotografía nocturna. ISO y diafragma altos más estrella ............ 6 Aprovisionamiento y vestuario ...................................................................................................... 8 2.3.1 Aprovisionamientos: Termo, agua, té y/o café, galletas,etc ................................... 8 2.3.2 Ropa y calzado adecuado...................................................................................................... 8 Técnica básica de la fotografía nocturna ........................................................................................... 9 3.1 Configurando la cámara .................................................................................................................. 9 3.1.1 Quitar automatismos, autofocus y estabilizador ........................................................ 9 3.1.2 Fijarnos en el histograma. Histograma fiel (Canon) o Neutro (Nikon) ............. 9 3.1.3 Espacio de color Adobe RGB 1998.................................................................................... 9 3.1.4 Ajuste de la Profundidad de campo.................................................................................. 9 3.1.5 Desactivar función incremento de luminosidad ......................................................... 9 3.1.6 Quitar sonidos de disparo .................................................................................................... 9 www.jggomez.eu 3.1.7 Configurar “No disparar sin tarjeta” ................................................................................ 9 3.1.8 Disparo con retardo .............................................................................................................. 10 3.1.9 Otros ajustes y consideraciones ISO .............................................................................. 10 3.2 5 Encuadre y composición Nivelar el horizonte........................................................................ 10 3.2.1 Seleccionar los objetivos (gran angular) ...................................................................... 10 3.2.2 Nivelar el horizonte .............................................................................................................. 10 3.2.3 Calcular o llevar marcada la hiperfocal ........................................................................ 10 3.3 4 Página |2 La medición en la fotografía nocturna ..................................................................................... 11 3.3.1 Introducción............................................................................................................................. 11 3.3.2 El objetivo y el enfoque ....................................................................................................... 11 3.3.3 ISO. Pasos completos ISO y velocidad ........................................................................... 11 3.3.4 Diafragma .................................................................................................................................. 12 3.3.5 Tiempo de exposición – Obturador. Aplicación del intervalometro ................. 13 3.4 Un poco de luna por favor ............................................................................................................. 13 3.5 Recuerda... ........................................................................................................................................... 13 La temperatura de color y el WB en la fotografía nocturna ................................................ 14 4.1 Introducción ....................................................................................................................................... 14 4.2 Concepto de temperatura de color............................................................................................. 14 4.3 El Balance de Blancos WB en fotografía nocturna .............................................................. 15 4.4 Ajuste del balance de blanco previos en cámara .................................................................. 16 4.5 La temperatura de color y fase lunar........................................................................................ 16 4.6 Ejemplos ............................................................................................................................................... 17 La Luna y las Estrellas ............................................................................................................................. 19 5.1 La Luna, consideraciones generales .......................................................................................... 19 5.1.1 Cuestiones a considerar: Fases de luna, su luz y altura ......................................... 19 5.1.2 La Luna en el encuadre ........................................................................................................ 19 5.2 Consejos básicos para fotografiar la luna o con la luna..................................................... 20 5.2.1 Elige bien la hora.................................................................................................................... 20 5.2.2 Utiliza la medición puntual ................................................................................................ 20 5.2.3 Revisa el histograma. Luces no reventadas (parte derecha del gráfico) ........ 20 5.2.4 Elección del objetivo. Elige la Mayor Distancia Focal que Puedas ..................... 20 5.2.5 Enfoca al infinito .................................................................................................................... 21 5.2.6 Diafragma cerrado f/8 a f/16 ........................................................................................... 21 5.2.7 Velocidad rápida. Regla 500 de focal. ............................................................................ 21 5.2.8 ISO, doble fotografía, ISO alta para el cielo y baja para la tierra ........................ 21 5.3 Luna Gigante ...................................................................................................................................... 21 www.jggomez.eu 6 Página |3 5.4 ¿Cómo localizarla? ........................................................................................................................... 22 5.5 Otros aspectos que podemos valorar ........................................................................................ 22 5.6 Resumen de La Luna........................................................................................................................ 23 Las estrellas ................................................................................................................................................. 24 6.1 Generalidades .................................................................................................................................... 24 6.1 Estelas de estrellas. Estrellas como puntos, con trazos (medios y largos) y circumpolar....................................................................................................................................................... 24 6.2 6.2.1 Fundamentos, la estrella Polar ......................................................................................... 25 6.2.2 Circumpolar con intervalometro ..................................................................................... 25 6.3 7 Tiempo de exposición, Regla 500 y 600 y factor de recorte .............................................. 25 6.3.1 Regla 500 ................................................................................................................................... 25 6.3.2 Caso Full- Frame 35mm ...................................................................................................... 26 6.3.3 Caso Recorte (Sensor APS-C). Nikon (1.5x) – Canon (1,6) ...................................... 26 6.3.4 Regla 600 ................................................................................................................................... 27 6.4 Resumen de las estrellas ................................................................................................................ 27 6.5 Ley de reciprocidad y sus tablas.................................................................................................. 27 6.5.1 Tabla para focal 10 mm –ISO –velocidad recomendadas ...................................... 28 6.5.2 Tabla para focal 11-12 mm –ISO –velocidad recomendadas ............................... 28 6.5.3 Tabla para focal 13-14-15-16 mm –ISO –velocidad recomendadas ................. 29 6.5.4 Tabla para focal 17-18-19-20 mm –ISO –velocidad recomendadas ................. 29 6.5.5 Tabla para focal 35 mm –ISO –velocidad recomendadas ...................................... 30 6.5.6 Tabla para focal 50 mm –ISO –velocidad recomendadas ...................................... 30 Esquemas rápidos y básicos ................................................................................................................. 31 7.1 Fotografía crepuscular ................................................................................................................... 31 7.1.1 Concepto .................................................................................................................................... 31 7.1.2 Técnica ....................................................................................................................................... 31 7.2 Fotografía urbana nocturna ........................................................................................................ 31 7.2.1 Concepto .................................................................................................................................... 31 7.2.2 Técnica ....................................................................................................................................... 32 7.3 8 Foto circumpolar .............................................................................................................................. 25 Fotografía nocturna de larga exposición ................................................................................ 33 7.3.1 Concepto .................................................................................................................................... 33 7.3.2 Técnica ....................................................................................................................................... 33 Consejos sobre encuadre y composición en fotografía nocturna.......................................... 35 8.1 Considera la fase de la luna .......................................................................................................... 35 8.2 Encuentra una localización poderosa, encuentra la inspiración.................................... 35 www.jggomez.eu 9 Página |4 8.2.1 Generalidades .......................................................................................................................... 35 8.2.2 Incluye un punto de interés: Arcos, rocas, puentes, faros, etc. ........................... 35 8.2.3 Encuentra una localización que esconda una historia ........................................... 37 8.2.4 Añade una estrella fugaz ..................................................................................................... 37 Otras cuestiones relacionadas ............................................................................................................. 38 9.1 Consejo y recomendaciones finales de la fotografía nocturna: ¡Jamás abandones! 38 9.2 Video tutoriales relacionados ...................................................................................................... 38 9.3 Uso del intevalometro ..................................................................................................................... 38 www.jggomez.eu 1 Página |5 Introducción a la fotografía nocturna de astropaisaje Fuente: http://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/fotografiar-el-cielo-nocturno/ http://www.dzoom.org.es/tecnicas-de-fotografia-nocturna/ 1.1 Concepto La fotografía nocturna de larga exposición es un campo que, en un corto espacio de tiempo, ha crecido exponencialmente, tanto en número de fotógrafos que la practican, como en creatividad. Se trata de un tipo de fotografía que captura la escasa luz nocturna (con, en ocasiones, ciertos complementos de luz artificial) usando elevados tiempos de exposición. Este mundo nocturno es realmente impactante y muy diferente al que podemos observar de día. No obstante, las reglas de composición son las mismas, teniendo un plus de dificultad añadida por lógica falta de luz a la hora de componer. Un reto que resulta muy estimulante para el fotógrafo, y un resulta muy impactante para el espectador. La fotografía nocturna es una de las disciplinas que más distorsiona la realidad puesto que nos ofrece capturar escenas que el ojo humano es incapaz de ver, como por ejemplo capturar la Vía Láctea en todo su esplendor (cosa que a simple vista no es fácil), a conseguir ver trazas de estrellas o incluso crear las irreales circumpolares, a conseguir paisajes "marcianos" en una atmósfera terrestre. 1.2 Tipos de fotografía nocturna 1.2.1 Tipo: Retrato nocturnos Para conseguir un fondo de estrellas, el o la modelo debe permanecer "inmovil" por lo menos unos 20-30 segundos, por lo que intentaremos que su cara no ocupe gran parte del encuadre y que esté en una posición cómoda para evitar movimiento. Algún purista dirá que, más que retratos, son fotografías en las que aparecen personas... ¡Lo aceptamos!. 1.2.2 Tipo: Paisajística o urbana La fotografía paisajística o urbana, donde el protagonista es cualquier elemento tanto urbano como natural, y que sólo iluminaremos los elementos a destacar. Aquí la iluminación no altera la toma. No añadimos nuevos elementos. Dentro de la ciudad, podemos hacer algunas nocturnas un tanto especiales, podemos buscar encuadres arriesgados donde se crucen coches e introduzcamos las luces en el encuadre. 1.2.3 Tipo: Estelas de luces de coches Para captar estelas de coches desde fuera de la ciudad, un tiempo de 20-30 segundo puede ser suficiente, la ISO relativamente baja y el diafragma lo adaptaremos para conseguir la exposición adecuada. Sería interesante buscar que las líneas nos dibujen una buena composición, encuadrar con algún elemento más y no sólo las estelas, una ciudad al fondo, una vieja estación o alguna ruina cercana puede ser alguna buena elección. www.jggomez.eu 1.2.4 Página |6 Tipo: Light Painting (Pintura con luz) La otra, una más creativa y artística, que la llamaremos Light Painting (Pintura con luz), donde, como dice su definición, pintaremos figuras, siluetas, esferas ayudados de fuentes de luz. Es más artística y artificial, creando un escenario único e irreal. Hay autores que lo comparan con el graffiti convencional. Para el light painting como normas generales utilizaremos una ISO relativamente baja. El tiempo será lo suficientemente alto para que nos "de tiempo" a dibujar todo, ni más ni menos. En cuanto a la apertura, no tenemos mayor problema que elegir unaapertura media-alta: 5.6 puede ser buena, si hay que modificarla pues cerramos -8- o abrimos - 3.5-, según las necesidades. Como recomendación, diría que debemos armarnos de paciencia, pues el "dibujar" totalmente a oscuras y sin ver cómo va quedando nuestra obra es bastante difícil y hace que tengamos que repetir demasiadas veces para conseguir la foto deseada. 1.1 Bases teóricas de la fotografía nocturna. ISO y diafragma altos más estrella Para encarar el reto de la fotografía nocturna debemos conocer unos pilares básicos como que las estrellas se mueven, en realidad, los que nos movemos somos nosotros, pero en la foto quien se mueven son las estrellas, ya que giran alrededor de la Estrella Polar en el Hemisferio Norte y alrededor de la Cruz del Sur en el Hemisferio Sur. Con ISO más alta nuestro sensor registra más estrellas, con ISO más baja el sensor registra sólo las estrellas más brillantes. Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo cerramos. Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos fiaremos de la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que en la oscuridad la pantalla puede jugarnos malas pasadas, y ¡el histograma no falla!. www.jggomez.eu 2 Página |7 Preparación de la salida Astropaisaje Fuente: http://www.xataka.com/fotografia-y-video/la-guia-del-fotografo-nocturno-esto-es-lo-que-tienes-que-saber-para-hacerfotos-de-noche http://www.concursosdefotografia.com/1er-tutorial-fotografia-nocturna/ http://www.fotografonocturno.com/fotografiar-estrellas-trazos-estaticas/ http://danielopez-fotografia.blogspot.com.es/2013/01/fotografia-de-estrellas-ley-del-500.html http://es.photopills.com/calculadoras/estrellaspuntos Siempre mi recomendación es que nunca vayas solo, sobre todo si es en el campo (aún en ciudad, para evitar, en ese caso, posibles hurtos). Ten en cuenta que en medio del campo suele haber poca o ninguna cobertura y si te pasa algo siempre es mejor minimizar las posibilidades y contar con un compañero que te pueda ayudar o avisar a la autoridad. 2.1 Documentación adecuada 2.1.1 Preparación previa y estudio de la zona Haz una inspección con luz de día. Mejorarás tu composición, y evitarás peligros 2.1.2 Climatológica y astrológica Debemos también consultar o contar con aplicaciones que nos ofrecen la información sobre la salida del sol y su puesto, las fases de la luna o aquellas que nos ayudan para calcular la hiperfocal, mareas, geolocalización de puntos GPS, etc La meteorología es uno de los factores claves es nuestras fotos y conocerla de antemano nos puede facilitar mucho la composición de nuestras fotografías. Las nubes, el estado de la Luna, y cosas como saber ubicar la estrella polar son fundamentales. 2.2 Equipamiento Básico Técnico 2.2.1 Objetivos adecuados a la toma nocturna (Angular) Como la fotografía nocturna suele ser de paisaje (natural o urbano), el objetivo que más utilizaremos será un angular (entre 14 y 28mm). Los objetivos de focal fija suelen ser de más calidad que los de focal variable (zoom) pero estos últimos son más versátiles 2.2.2 Baterías cargadas y de repuesto (de cámara, móvil y pilas) Baterías de cámara y de móvil a tope Baterías recargables: Muchas, muchas y bien cargadas. No es raro estar en medio de la nada y quedarse sin baterías. Además, recuerda que, con el frío, las baterías duran menos. Lleva pilas y baterías de reserva 2.2.3 Otros: Trípode, linterna e intervalometro Empezaremos por lo más obvio, un buen trípode por la necesidad que tendremos de realizar exposiciones largas. Luz frontal Es recomendable llevar una linterna o, mejor, una luz frontal para poder desenvolvernos en el ambiente. Mi recomendación es un frontal de leds en el que se pueda controlar la intensidad de la luz y el ángulo. Recomiendo aquellas que poseen, además, una luz roja. El motivo es que puedes dejar esa luz encendida mientras hablas con los compañeros. www.jggomez.eu Página |8 Otra cosa que no debe faltar en el equipo son baterías de repuesto, tanto para la linterna como para la cámara. La fotografía nocturna implica tener la cámara encendida y trabajando mucho tiempo, lo que reduce considerablemente la duración de la batería. Recordar si lo vas a utilizar llevar Flashes, linternas y geles, Va a gustos y depende del tipo de iluminación que hagamos. Intervalometro El cable disparador o control remoto nos ayudará a no trasmitir movimiento a la cámara cuando disparamos la fotografía, pero también nos da la posibilidad de trabajar en BULB. Para realizar fotografías con exposiciones largas, ajustaremos nuestro obturador a la posición BULB, que nos permite tenerlo abierto mientras tengamos apretado el botón de disparo. Si no usamos el cable disparador, tenemos que mantener pulsado con el dedo el botón de la cámara durante todo el tiempo de exposición y la presión que hacemos puede, también, hacer que la fotografía salga movida. Fuentes de iluminación La Luna es nuestra fuente de iluminación natural, pero en muchas ocasiones es conveniente utilizar un flash externo o una linterna un poco potente para crear sombras y volúmenes en nuestro primer plano, o para separar planos. La linterna, además nos servirá para ayudarnos a delimitar el encuadre mientras miramos por el visor. Recordar bolsas para proteger la cámara de la lluvia 2.3 Aprovisionamiento y vestuario 2.3.1 Aprovisionamientos: Termo, agua, té y/o café, galletas,etc 2.3.2 Ropa y calzado adecuado Recordar entre otros: Gorros, guantes y suéter. Botas de montaña: recomendable para pisar bien y meterse en ciertos lugares, sobre todo cuando estamos en el campo. Chubasquero Mochila impermeable www.jggomez.eu 3 Página |9 Técnica básica de la fotografía nocturna Fuentes: http://recogeyvamonos.com/escuela-nocturna/conceptos-basicos/ 3.1 Configurando la cámara 3.1.1 Quitar automatismos, autofocus y estabilizador No hay una configuración mágica, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar por ello, primero, quitaremos todos los automatismos de la cámara y la dejaremos en modo manual. No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la noche confunde a la cámara. Quitar autofocus y estabilizador 3.1.2 Fijarnos en el histograma. Histograma fiel (Canon) o Neutro (Nikon) Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos fiaremos de la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que en la oscuridad la pantalla puede jugarnos malas pasadas, y ¡el histograma no falla!. Por eso, tenemos que preparar la cámara para que lo que veamos sea lo más parecido a un archivo RAW con su histograma real. Si hacemos los cambios que os proponemos veremos una fotografía fea, apagada y sin brillo, pero como es lo que estamos buscando, a nosotros nos parecerá estupenda, un buen punto de partida. Como nos interesa tener el archivo menos retocado, podemos decir que para Canon hay que seleccionar el estilo Fiel y en Nikon Neutro. 3.1.3 Espacio de color Adobe RGB 1998 El espacio de color deberá ser Adobe RGB 1998. Es la opción más ajustada, aunque no es la idónea. La fotografía en pantalla se verá más plana, sin fuerza en los colores, pero será más realista. Recordemos que un RAW no tiene ningún espacio de color. 3.1.4 Ajuste de la Profundidad de campo Algunas marcas tienen la posibilidad de elegir la profundidad de color por canales, o 12 o 14 bits. Lo mejor, por supuesto, es la última pues genera menos ruido, pero a cambio perdemos velocidad de almacenamiento en la cámara. 3.1.5 Desactivar función incremento de luminosidad Tenemos que desactivar la función que incrementa la luminosidad de las luces mediante el software interno. Puede parecer una buena idea, pero altera el histograma y da lugar a malas interpretaciones. En Canon se llama Luminosidad automática, por ejemplo. 3.1.6 Quitar sonidos de disparo Si quitamos los sonidos de la botonera en las cámaras, evitaremos ruidos molestos que sólo sirven para gastar batería. 3.1.7 Configurar “No disparar sin tarjeta” Si configuramos la opción No disparar sin tarjeta evitaremos problemas a la hora de trabajar. No hay nada más molesto que estar esforzándose en conseguir la mejor exposición para darse cuenta más tarde que no teníamos puesta la tarjeta. www.jggomez.eu 3.1.8 P á g i n a | 10 Disparo con retardo El disparo retardado es fundamental cuando trabajamos con trípode. Si además lo combinamos con el bloqueo de espejo, mejor. 3.1.9 Otros ajustes y consideraciones ISO Existe la opción de aumentar la escala ISO en nuestras cámaras. Por ejemplo, si la escala normal es 100-6400 ISO, algunas cámaras permiten bajar a 50 y subir a 12800. Esto es una pequeña trampa, pues malinterpretando la medición es como se consiguen esos resultados y lo único que hace es confundir la exposición final. La reducción de ruido en exposiciones prolongadas, tan habitual ya en todas las marcas no es recomendable, pues afectan a la interpretación del RAW. Además, el procesado dura el doble. Es mucho mejor seleccionar una ISO más alta que incrementar el tiempo de exposición. 3.2 Encuadre y composición Nivelar el horizonte 3.2.1 Seleccionar los objetivos (gran angular) Hay que tener en cuenta que, en este campo, la utilización de grandes angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía. 3.2.2 Nivelar el horizonte A la hora de componer y encuadrar nuestra fotografía nocturna, especial de cielos y estrellas, no solemos ver casi nada por el visor. Es interesante poner un nivel en la zapata de la cámara, para tener controlada su inclinación y no torcer el horizonte. 3.2.3 Calcular o llevar marcada la hiperfocal La solución está en hacerlo manualmente, tendremos que usar la hiperfocal para tener el primer término enfocado y que la profundidad de campo nos llegue hasta el infinito. Para calcular la hiperfocal tenemos tres soluciones: El objetivo con el que trabajamos tiene las marcas de profundidad de campo. Tenemos un teléfono donde poder instalar alguna aplicación o consultar alguna web donde tengamos una calculadora de profundidad de campo (DOF). Hacernos una libreta de profundidades de campo e hiperfocales con los datos de nuestra cámara y objetivos. Así disponemos de las siguientes tablas de hiperfocales para los principales fabricantes (enlace) Principales hiperfocales para Canon www.mariorubio.com Principales hiperfocales para Nikkon www.mariorubio.com www.jggomez.eu 3.3 P á g i n a | 11 La medición en la fotografía nocturna 3.3.1 Introducción La medición es el paso que requiere hacer más cálculos y tenemos que estar concentrados para ahorrar tiempo y no tener demasiadas pruebas erróneas. En los parámetros que determinan la medición, tendremos presente los siguientes aspectos: 3.3.2 El objetivo y el enfoque Respecto al objetivo, normalmente se utilizan objetivos angulares si vamos a fotografiar paisajes, o bien intentaremos utilizar objetivos con menor rango focal. Quitaremos cualquier filtro UV que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz. ¿Y cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el autoenfoque, para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo estropearemos. O utilizamos la técnica de la hiperfocal. Que no es otra cosa, y para no alargar la explicación, que, enfocando un punto a una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está en foco. Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas. Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque. 3.3.3 ISO. Pasos completos ISO y velocidad Pondremos este valor en manual. Destacar que, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que, al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea. Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la fotografía, y perderemos nitidez en la imagen. Ahora eres tú el que decide qué obtener. ¿Dónde está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenéis que averiguar vosotros. Con la práctica conoceréis los límites de vuestra cámara, 400, 800 En definitiva, el ISO será el otro parámetro que nos determinará el tiempo de exposición, junto al diafragma, siendo menor el tiempo cuanto mayor es el valor ISO. www.jggomez.eu P á g i n a | 12 ¿En qué nos afecta?: ISO alto: Mayor nivel de ruido. Disminución de nitidez y calidad de la toma. Menor tiempo de exposición. Captar mayor número de estrellas. ISO bajo: Exposiciones largas. Menor ruido. Mayor calidad/nitidez de la foto. Menos estrellas en el cielo. 3.3.4 Diafragma La apertura de diafragma determinará la cantidad de luz que entra al sensor. Siendo el doble o la mitad por cada paso de diafragma. Es decir, a f/4 llegará la mitad de luz al sensor que a f/2.8, y a f/5.6 la mitad que a f/4, y así sucesivamente. Por lo tanto, también podemos decir que a f/8 nos llega el doble de luz que a f/11. Diafragma, cuanto más abierto, menor será el tiempo de exposición y también más estrellas saldrán en la fotografía. Normalmente, ajustaremos este valor con valores sobre 4 - 5.6. El diafragma también afecta a la profundidad de campo y al tiempo de exposición. A menor apertura de diafragma (Es decir, a mayor número f), mayor profundidad de campo obtendremos y viceversa. También debemos tener en cuenta que a mayor apertura de diafragma, mayor número de estrellas obtendremos en nuestro cielo nocturno. Con lo cual, podemos deducir que a mayor apertura de diafragma, necesitaremos un menor tiempo de exposición. ¿En qué nos afecta?: Diafragmas cerrados (f/8 – f/22): Menos estrellas. Mayor tiempo de exposición. Mayor profundidad de campo. Luces como estrellas. Diafragmas abiertos (f/1.8 – f/5.6): Mayor número de estrellas. Menor tiempo de exposición Profundidad de campo menor (O más sensible). Luces como esferas antiestéticas. No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma. Si por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma, un f/8 puede ser una buena configuración. Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo cerramos www.jggomez.eu 3.3.5 P á g i n a | 13 Tiempo de exposición – Obturador. Aplicación del intervalometro Obturador, casi siempre trabajaremos en BULB para poder hacer exposiciones largas. El tiempo de exposición determinará si tenemos las estrellas como trazos o como puntos. Este es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el LightPainting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar. Aquí deberíamos emplear el intervalometro que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla. 3.4 Un poco de luna por favor Para captar algo de tierra o como mínimo las siluetas de las montañas o es necesario tener algo de luna que nos permita que quede dibujado la silueta. En este caso es aconsejable en torno a un 10 o 30% 3.5 Recuerda... Con ISO más alta nuestro sensor registra más estrellas, con ISO más baja el sensor registra sólo las estrellas más brillantes Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo cerramos. Diafragmas cerrados (f/8 – f/22): Menos estrellas. Mayor tiempo de exposición. Mayor profundidad de campo. Luces como estrellas. Diafragmas abiertos (f/1.8 – f/5.6): Mayor número de estrellas. Menor tiempo. Profundidad de campo menor (O más sensible). Luces como esferas antiestéticas. Haz pruebas con diferentes configuraciones de Balance de Blancos. Configura tu objetivo con la técnica de la hiperfocal, es muy efectiva. Cuidado con el ruido, o bien activas las ayudas, o lo retocas en el ordenador. Vigila la batería. Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos fiaremos de la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que en la oscuridad la pantalla puede jugarnos malas pasadas, y ¡el histograma no falla!. www.jggomez.eu P á g i n a | 14 4 La temperatura de color y el WB en la fotografía nocturna Fuente: http://nocturna.carlosserrano.org/curso-basico/tecnica-temperatura-de-color/ https://lucesdelanoche79.wordpress.com/2013/03/12/4-7-tecnica-en-fotografia-nocturna-la-temperatura-de-color-y-el-wb/ 4.1 Introducción En la oscuridad de la noche, nuestra visión se limita a una escala de grises debido a que solo están activos los fotorreceptores denominados bastoncillos que son los encargados de captar el negro, el blanco y los grises, dependiendo del tiempo de exposición a que sometamos nuestra visión, estos, irán poco a poco captando más luz y enriqueciendo la gama tonal de grises. No obstante, también podemos ver algunos colores, allí donde la luminosidad sea suficiente para captarla, pj. el cielo, las nubes, las ciudades, etc…. Pero ahora bien…¿en qué afecta eso a la fotografía nocturna?, como hemos comentado por la noche nuestra visión es limitada y sólo se verá todo aquello que reciba luz, por la luz procedente de la luna, contaminación lumínica o luz artificial. Controlar esta temperatura de color o por lo menos saber interpretarla por la noche e intentar fabricarla utilizando nuestras linternas y los filtros del balance de blancos de nuestras cámaras. La temperatura de color de la luz afecta a tus fotos nocturnas porque las tiñe con el tono de color predominante de la luz que ilumina tu escena. Así, en días de luna llena, en los que la bóveda celeste se ilumina adquiriendo un tono azulado podemos distinguir una leve dominante azul en todo aquello que reciba luz reflejada por el cielo. Sin embargo, saber que temperatura de color hay en estas condiciones es imposible, ya que incluso en el supuesto de que hubiera suficiente luz, nuestra vista se va adaptando a las diferentes condiciones lumínicas y cromáticas del momento. 4.2 Concepto de temperatura de color Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro. La temperatura de color es un concepto derivado de la física, el nombre procede del hecho de que los cuerpos, al calentarse a temperaturas elevadas, comienzas a emitir luz en determinadas longitudes de onda que, los humanos, percibimos como colores. Es como cuando se calienta algo en el fuego, por ejemplo, un metal, empieza a ponerse de color rojo, después cuando el fuego es muy intenso, se ve naranja y después pasa al blanco. Así se vería un gráfico de la temperatura de color. La temperatura de color se mide en Kelvin, según una norma que sitúa en 5.500 K la luz del día teóricamente perfecta. Para días nublados, la temperatura del color sube (se produce una dominancia del azul) hasta los 12.000 K, mientras que en el interior de una casa con iluminación artificial esa temperatura baja a unos 2.500 K, con una dominancia del rojo, más cálida. www.jggomez.eu P á g i n a | 15 La luz cálida tiene una temperatura de color baja, este es el caso del atardecer, que tiene alrededor de unos 4.000K. La luz fría tiene una temperatura de color más alta. Las noches con luz azulada tienen alrededor de 7.500K. Por tanto, cuanto más cálida sea la luz (amarillo-rojo) más baja será la temperatura de color y cuanto más fría (azul), más alta la temperatura de color. La temperatura de color ¿Es lo mismo fotografiar un día nublado que en un atardecer de un día despejado? ¿Y en un interior que por la noche? No, hay diferencias. Esa diferencia que notas es la temperatura de color. A pesar de los cambios que hay entre la temperatura de la luz de estas situaciones, es probable que tu cámara las esté interpretando como iguales, cuando no es así. Percepción humana de la temperatura de color Nuestro cerebro no recibe la información de luz que envía el ojo de manera pasiva, sino que la interpreta. De hecho, lo que los humanos percibimos, es una señal que nuestro cerebro ya ha interpretado por lo que, en ocasiones, no se corresponde exactamente con lo visto directamente por el ojo, es decir, la realidad. ¿Cuando sales de un edificio a la calle al atardecer notas alguna diferencia de luz? El cerebro, simplemente se adapta a lo que ve sin que apenas lo percibamos, tratando de conseguir la constancia. Pero para una cámara esto no es tan fácil y, por tanto, el fotógrafo que está detrás de ella tiene que saber qué hacer. ¿La respuesta? El balance de blancos. 4.3 El Balance de Blancos WB en fotografía nocturna El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Yo en mi cámara lo tengo por diferentes filtros, luz día, tungsteno, sombras, nublado, etc…, en otras cámaras existe la opción de cambiarlo punto por punto y poder ajustar con muchos más detalle la temperatura de color por la noche. Pero… Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos en nuestras fotos nocturnas? Porque los colores que registra nuestra cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural (la luna) o artificial (contaminación lumínica, luz linternas…). www.jggomez.eu P á g i n a | 16 Nuestra cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, y de noche menos. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto debemos ajustar en la cámara utilizando este balance de blancos. Porque con él nos acercaremos más a cómo queremos nuestra foto nocturna y nos ayudaremos de otra fuente de luz para iluminar y así contrarestar esas predominantes que tanto nos molestan. Cuando tengamos claro que temperatura de color existe en el ambiente, que luz utilizaremos (linternas, flash, cálida, fría, geles) y que balance de blancos pondremos en la cámara, podemos empezar a trabajar nuestra foto nocturna. En la siguiente ilustración, tenemos una imagen con tonalidades frías, el cielo (dependiendo de la fase de la luna) esta azul/magenta, con un balance de blancos de 3300 K (mi cámara por ejemplo es la opción tugsteno :)). Cuándo hacer balance de blancos A lo largo del día la temperatura de la luz cambia muchas veces, aunque el cielo esté despejado. Cada vez que detectemos un cambio de luz, si trabajamos en modo manual de balance de blancos, y queremos que los objetos aparezcan con sus colores reales deberemos hacerlo. 4.4 Ajuste del balance de blanco previos en cámara Aunque el balance de blancos y la temperatura de color se puede corregir posteriormente en el revelado y afectaría a toda la foto es mejor aplicarlo en la cámara ya que esto afectaría exclusivamente al cielo de nuestra foto mejorando el mismo, por tanto, es necesario considerarlo a la hora de tomar la fotografía y en todo caso mejorarlo en el revelado posterior. En nuestras cámaras contamos con el balance de blancos, el cual no hay que confundir con la temperatura de color ya que su función no es la de indicarnos que temperatura hay en el ambiente si no la de compensar ésta para reproducir el blanco en aquello que lo sea aplicando un filtro de color que la compense. Para ello, aplica un filtro de color opuesto o complementario En fotografía nocturna no se suele dar este caso salvo que aportemos luz artificial, por lo que si lo que queremos es reproducir el ambiente frío de la noche y acercarnos mas a lo que vemos o alterarlo para conseguir un mayor impacto en nuestras fotografías,pj. dejando un cielo incandescente, podremos balancear los valores para la temperatura y corregir por zonas en el postprocesado aquellos elementos que hayan adquirido una dominante demasiado acusada. No obstante, deberemos saber que resultados vamos a obtener en determinadas condiciones de luz ambiente producidas sobre todo por la fase lunar. Cuando queremos una imagen con tonalidades frías, como por ejemplo acentuar el azul del cielo, vamos a necesitar bajar de los 4000ºK de temperatura de color. Al realizar este ajuste desde la cámara, todo lo que refleje o emita luz, tenderá a salir con un tono azulado en especial al cielo y no afectando al resto, por eso es importante hacerlo desde la cámara. 4.5 La temperatura de color y fase lunar En fotografía nocturna esta temperatura de color de la luz varía según la fase lunar que tengamos en ese momento en la elíptica, por tanto: Dependiendo de la fase lunar podemos: www.jggomez.eu P á g i n a | 17 Luna Nueva – temperatura entre 3200k – 7000k .- como resultado de la escasa luminosidad es el momento mas adecuado si queremos dejar un cielo rojo incandescente o de un azul profundo. Los primeros planos se mantendrán sin detalle, pero pueden adquirir una dominante fría o cálida en las zonas donde les llegue más luz. Luna en cuartos/gibosas – temperatura entre 4000k – 6000k .- Con luna en el cielo aumentan las dominancias de color en los primeros planos debido a la mayor luminosidad que hay en el ambiente. Si bien en la fase de cuartos lunar todavía podremos alterar el bw hacia una temperatura muy cálida y reproducir un cielo rojo, conforme va creciendo la luna en su fase, este color rojo irá adquiriendo un matiz magenta debido a que la bóveda celeste tiene una fuerte luminosidad y tono azul, mezclando la temperatura de color de la cámara con la del ambiente. Obviamente este nuevo matiz de color será mas acusado en el cielo y aumentará conforme acerquemos la luna a nuestro encuadre. Luna Llena – temperatura entre 4000k-4300k .- En esta fase debido a la gran luminosidad existente será prácticamente imposible alterar el color natural del cielo, siendo una temperatura por debajo de los 5000k la que nos ofrezca el mayor equilibrio de tonos. Obtendremos unos cielos azules intensos si con el balance de blancos de nuestra cámara ajustamos un filtro de 3200 K aproximadamente. Cuando queremos una imagen con tonalidades frías, como por ejemplo acentuar el azul del cielo, vamos a necesitar bajar de los 4000ºK de temperatura de color. Al realizar este ajuste desde la cámara, todo lo que refleje o emita luz, tenderá a salir con un tono azulado en especial al cielo y no afectando al resto, por eso es importante hacerlo desde la cámara. 4.6 Ejemplos http://recogeyvamonos.com/escuela-nocturna/2-balance-de-blancos/ Configurando adecuadamente el balance de blancos, básicamente y muy a grandes rasgos lo que haremos es elegir los tonos predominantes de nuestra imagen. Está representado en Kelvin (Desde 2500K hasta los 10000K). Mediante este parámetro le estaremos indicando a nuestra cámara de qué color es lo que tenemos delante del visor, para así, mediante una serie de filtros internos, contrarrestarlo. Es importante aclarar esto, no le indicamos que queremos una foto con tonos naranjas, sino que lo que tenemos delante es de color azul En algunos modelos de cámaras podremos elegir los Kelvin de manera manual, indicando el valor exacto que deseamos. En otras, sin embargo, solo nos dejará seleccionar los modos preestablecidos, como pueden ser tungsteno, fluorescente, flash, nublado… Vamos a ver un ejemplo: Si estamos fotografiando un castillo iluminado con luces cálidas que le otorgan un color anaranjado, configuraremos nuestro balance de blancos en valores www.jggomez.eu P á g i n a | 18 cercanos a 2500K o en Tungsteno si no disponemos de la selección manual de balance de blancos, para contrarrestar así el tono anaranjado. A efectos prácticos, podemos decir que, para conseguir un cielo con tonos anaranjados, más surrealista y dramático, nos acercaremos más a los 10000K. De izquierda a derecha: 5000K – 5200K – 8000K Por el contrario, si queremos un cielo azul y tonos fríos, más naturales, lo que tendremos que hacer es escoger un balance de blancos más cercano a los 2500K. De izquierda a derecha: 2500K – 3800K – 4100K Referente a cuando elegir balance de blancos, nos encontraremos opiniones enfrentadas: Habrá quién lo configure en el momento exacto de hacer la toma y quien prefiera hacerlo después mediante el procesando del RAW. Personalmente, soy defensor de la primera de las opciones. Prefiero determinar en cada fotografía el WB in situ, en función de lo que quiera transmitir con la fotografía y además así puedo saber al instante el resultado final que tiene la misma, sin necesidad de perder tiempo delante del ordenador. Conociendo el comportamiento del balance de blancos también podremos saber el aspecto de nuestra fotografía incluso antes de realizarla, pudiendo así planificar cada una de nuestras tomas. En la siguiente imagen podéis ver cómo cambia nuestra fotografía en función del balance de blancos elegido. www.jggomez.eu 5 P á g i n a | 19 La Luna y las Estrellas Fuente: http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion-la-luna-y-las-estrellas/ http://www.dzoom.org.es/7-consejos-basicos-para-hacer-fotos-a-la-luna/ http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion-primeros-pasos-y-equipo/ http://www.dzoom.org.es/repasando-los-pilares-de-la-exposicion-descubre-que-es-la-ley-de-reciprocidad/ http://www.dzoom.org.es/tecnicas-de-fotografia-nocturna/ http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/como-empezar-en-la-fotografia-nocturna http://www.dzoom.org.es/como-fotografiar-la-luna-y-mis-claves-para-elegir-el-momentoadecuado/?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+dzoom&utm_medium=email&utm_campaign=7bc87420edFEED&utm_term=0_737e51cc8c-7bc87420ed-12322009 5.1 La Luna, consideraciones generales Aparte de la idea romántica que pueda llegar tener este satélite natural, la verdad es que para nuestro objetivo la vamos a tratar como un simple foco de luz que varía su potencia dependiendo del estado en que se encuentra. 5.1.1 Cuestiones a considerar: Fases de luna, su luz y altura Dos de las más importantes son la fase lunar, y la altura que tiene a la hora de fotografiar. La luna, en su fase creciente tiene forma de "D" y cuando decrece, tiene forma de "C". Dependiendo de nuestro objetivo final, nos convendrá salir con una luna u otra. https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar Otro detalle a tener en cuenta es que la Luna se mueve en el cielo (aunque realmente es la Tierra quien lo hace), y si optamos por incluir la Luna en nuestra composición, tenerlo en cuenta para que no nos aparezca un manchurrón (Luna en movimiento) en la fotografía 5.1.2 La Luna en el encuadre Para incluir a la luna en el encuadre, es importante cerrar el diafragma para conseguir el aspecto estrellado y para no quemar en exceso a nuestro satélite. Una f de 8-11 puede ser buena, incluso f/13 o f/16 puede funcionar. El tiempo de exposición no debe superar la regla de 500/focal para que no se mueva la Luna. Una vez determinados el tiempo y la apertura, sólo nos queda ajustar la ISO . En estos casos en que el diafragma está relativamente cerrado, quizás debemos pintar con nuestra linterna los elementos de la imagen para que no salgan demasiado subexpuestos Utiliza tiempos cortos de exposición y recuerda que para sacar la luna estrellada es necesario cerrar el diafragma, por ejemplo un f/8. www.jggomez.eu 5.2 P á g i n a | 20 Consejos básicos para fotografiar la luna o con la luna 5.2.1 Elige bien la hora Para hacer fotos a la Luna no se necesita una hora especial; tan solo que la Luna esté visible. Puede parecer que la luna tiene un tamaño mayor cuando se encuentra próxima al horizonte pero, es solo un efecto óptico el que la Luna se vea más grande; si hacéis la prueba comprobaréis que la luna se verá del mismo tamaño. Realmente fotografiar la Luna con detalle no tiene ninguna dificultad técnica, sino más bien saber elegir el momento adecuado. Para ello, hay que tratar de conseguir un momento de luz en el ambiente que se equipare con la luminosidad de la Luna. Estos momentos son durante el amanecer y el atardecer. 5.2.2 Utiliza la medición puntual Si tu cámara lo permite, utiliza el modo de medición puntual de la luz. Las fotos de la Luna son uno de esos casos en los que viene muy bien disponer de este modo de disparo, ya que la medición matricial o promediada que suelen tener seleccionadas las cámaras por defecto engañarán a la cámara y probablemente la Luna salga quemada. Al estar el cielo muy oscuro, el medidor de la luz promedia y la luna puede salir como una masa blanca uniforme, perdiendo cualquier detalle de su superficie. Si tu cámara no permite utilizar la medición puntual; puedes utilizar otros modos de medición. Simplemente tendrás que realizar alguna que otra prueba hasta conseguir buenos resultados. Prueba a ajustar la exposición (baja el EV) para que la cámara subexponga. Con ello evitarás quemar la Luna. Así, es importante utilizar la medición puntual y medir sobre la Luna, ya que queremos mantener el detalle de las manchas. Cuanta más luz haya, más iluminada estará nuestra escena. En una puesta de Sol, si haces varias fotografías a lo largo de los minutos, manteniendo la misma exposición la Luna seguirá con detalle, pero el resto del paisaje estará cada vez más oscuro. Si lo haces durante un amanecer, la intensidad del Sol se irá comiendo cada vez más a la Luna. 5.2.3 Revisa el histograma. Luces no reventadas (parte derecha del gráfico) La mejor manera de comprobar que la foto está correctamente es revisar el histograma después de disparar. Analiza el histograma y asegúrate de que las luces no quedan reventadas (la parte derecha del gráfico). Si la cámara dispone de un modo de consulta en el que las zonas quemadas de la foto parpadean, te resultará muy útil para comprobar si alguna parte de la foto se ha quemado. 5.2.4 Elección del objetivo. Elige la Mayor Distancia Focal que Puedas Haz zoom al máximo con tu cámara. Cuanto mayor sea la distancia focal, más grande saldrá la luna. Bastante pequeña se ve a simple vista la Luna como para que la hagamos más pequeña aun utilizando focales cortas. La distancia focal utilizada variará el aspecto de la fotografía. Si utilizamos un gran angular, la Luna aparecerá como un punto pequeño en la fotografía, por lo que obtener detalle es menos importante, aunque se puede conseguir siguiendo el consejo anterior. Si utilizamos un teleobjetivo para que la Luna aparezca más grande tendremos que tener en cuenta la profundidad de campo. Si utilizamos una apertura muy grande la Luna aparecerá desenfocada, por lo que será necesario cerrar el diafragma. Es recomendable utilizar un trípode para realizar estas fotografías con teleobjetivos, puesto que cualquier vibración hará que la foto salga movida y sin nitidez. www.jggomez.eu 5.2.5 P á g i n a | 21 Enfoca al infinito La Luna está muy lejos. Fuerza el enfoque de la cámara para que ésta enfoque al infinito. Si la cámara lo permite, coloca el modo de enfoque en manual para que quede fijado al infinito. 5.2.6 Diafragma cerrado f/8 a f/16 Para incluir a la luna, es importante cerrar el diafragma para conseguir el aspecto estrellado y para no quemar en exceso a nuestro satélite. Una f de 8-11 puede ser buena, incluso f/13 o f/16. El tiempo de exposición no debe superar la regla de 500/focal para que no se mueva la Luna. 5.2.7 Velocidad rápida. Regla 500 de focal. La Luna está en movimiento. Gira lentamente alrededor de la Tierra. Pero no tan lentamente como para que la Luna no salga movida si no tenemos cuidado. El tiempo de exposición no debe superar la regla de 500/focal para que no se mueva la Luna. Una velocidad de 1/160 debería ser suficiente como para que no salga movida. A partir de ahí, si utilizamos una focal muy larga, tendremos que utilizar una velocidad aún más rápida para que la foto no salga trepidada por nuestro propio pulso. Se nos recomienda empezar con f:8 y 1/125 para ISO100 como punto de partida para iniciar las pruebas. Permite capturar los detalles y no quemar la toma. Un punto más de diafragma da un tono más sepia y uno menos, más blanca. Así, si utilizamos un objetivo gran angular o angular, podremos exponer varios segundos sin que la Luna aparezca movida. Sin embargo, con teleobjetivos, la velocidad tendrá que ser rápida, por lo que más vale subir el ISO para poder aumentar la velocidad de obturación. 5.2.8 ISO, doble fotografía, ISO alta para el cielo y baja para la tierra Una vez determinados el tiempo y la apertura, sólo nos queda ajustar la ISO para que la fotografía quede con la exposición que deseemos. Evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitamos de exposición, obteniendo más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que, al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea. Pero más ISO, más ruido en la fotografía, y perderemos nitidez en la imagen. Ahora eres tú el que decide qué obtener. ¿Dónde está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenéis que averiguar vosotros. Con la práctica conoceréis los límites de vuestra cámara, 400, 800 5.3 Luna Gigante Sobre esta fotografía… Fuente: http://www.dzoom.org.es/como-fotografiar-la-luna-y-mis-claves-para-elegir- el-momentoadecuado/?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+dzoom&utm_medium=email&utm_campaig n=7bc87420ed-FEED&utm_term=0_737e51cc8c-7bc87420ed-12322009 ISO 800, 400mm, f/5.6, 1/200s. Trípode y disparador. Super Luna minutos después de salir por el horizonte, de manera que se puede encuadrar con elementos, como personas. Al compararlos da la sensación de que la Luna es mayor. Se aumenta el ISO para poder disparar a una velocidad rápida, puesto que con una distancia focal tan grande cualquier movimiento hará que la foto salga trepidada. www.jggomez.eu P á g i n a | 22 Cada cierto tiempo se escucha que tal día va a haber una Super Luna porque está más cerca de la Tierra. Yo he realizado fotos a la Luna en días normales y no he observado grandes diferencias. Otra cosa es tratar de conseguir, mediante un efecto óptico, que la Luna parezca más grande de lo que es. Esto se consigue cuando utilizamos un teleobjetivo y sacamos en la fotografía otros elementos, que ya sabemos de antemano el tamaño que pueden tener, y que al compararlos, transmiten la sensación de que la Luna es mucho más grande de lo normal, cuando no es así. El momento ideal para realizar estas fotografías, como no puede ser de otra manera, es cuando sale o se pone por el horizonte. En este momento, podemos encuadrar edificios, personas, o cualquier elemento que se encuentre cerca del suelo y la Luna en el fondo. 5.4 ¿Cómo localizarla? Sobre esta fotografía… Fuente: http://www.dzoom.org.es/como-fotografiar-la-luna-y-mis-claves- para-elegir-el-momentoadecuado/?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+dzoom&utm_medium=email&utm _campaign=7bc87420ed-FEED&utm_term=0_737e51cc8c-7bc87420ed12322009 ISO 100, 200mm, f/2.8, 0,8s. Trípode y disparador. En ciudades se puede aprovechar la hora azul para fotografiar monumentos iluminados de manera artificial. La Luna tiene ese color cálido, y no se obtiene detalle puesto que está en su fase creciente. En muchas ocasiones nos encontramos la Luna por casualidad, perohay que saber que existen multitud de webs o incluso Apps que te dicen en qué fase está, a qué hora se va a poner y a qué hora va a salir. Aplicaciones como SunMoon te dicen a qué hora se sale y se pone la Luna, además de la fase en la que está. También te dice la información del Sol, por lo que se puede ir consultando fechas hasta que las horas coincidan 5.5 Otros aspectos que podemos valorar Sobre esta fotografía… misma fuente que la anterior. Otros aspectos a tener en cuenta es que cuando la Luna está baja y el Sol está a punto de salir (o se acaba de poner), la Luna coge un tono amarillento (cálido, debido a la luz que se refleja sobre ella) muy bonito y especial. Esto puede hacer que en algunas fotografías la Luna pueda parecer que es el Sol, debido a este color. Hay que saber que la Luna es capaz de iluminar un paisaje con su luz, sobre todo si realizamos largas exposiciones. También es posible que debido a la atmósfera, la Luna aparezca deformada, como cuando miramos a ras de una carretera de asfalto muy caliente. www.jggomez.eu 5.6 P á g i n a | 23 Resumen de La Luna Una velocidad de 1/160 debería ser suficiente como para que no salga movida. A partir de ahí, si utilizamos una focal muy larga, tendremos que utilizar una velocidad aún más rápida para que la foto no salga trepidada por nuestro propio pulso. Se nos recomienda empezar con f:8 y 1/125 para ISO100 como punto de partida para iniciar las pruebas. Permite capturar los detalles y no quemar la toma. Un punto más de diafragma da un tono más sepia y uno menos, más blanca Utiliza tiempos cortos de exposición y recuerda que para sacar la luna estrellada es necesario cerrar el diafragma, por ejemplo, un f/8. P á g i n a | 24 www.jggomez.eu 6 Las estrellas Fuentes: http://danielopez-fotografia.blogspot.com.es/2013/01/fotografia-de-estrellas-ley-del-500.html http://es.photopills.com/calculadoras/estrellaspuntos http://www.blogdelfotografo.com/fotografiar-cielo-estrellas-noche/ http://www.fotografonocturno.com/fotografiar-estrellas-trazos-estaticas/ 6.1 Generalidades Fotografía con Estrellas como puntos Fotografía con estrellas de trazos medios Fotografía con estrellas de trazos medios Fotografía con estrellas de trazos largos Fotografía incluyendo la circumpolar Una pregunta muy común que se hace el aficionado pasa por saber cuánto tiempo necesita exponer una fotografía para que las estrellas en la misma aparezcan como puntos, con trazas cortas, trazas largas u obtener la circumpolar. Sirvan estas fotografías para entender la diferencia para aquellos que están familiarizándose en estos momentos con los términos. La inclusión de las estrellas en nuestras composiciones, nos va a dar un plus de nocturnidad a la escena. Para tener el control total del comportamiento de las estrellas en nuestra fotografía, tenemos que saber la posición de una en concreto. 6.1 Estelas de estrellas. Estrellas como puntos, con trazos (medios y largos) y circumpolar Una pregunta muy común que se hace el aficionado pasa por saber cuánto tiempo necesita exponer una fotografía para que las estrellas en la misma aparezcan como puntos, con trazas cortas, trazas largas u obtener la circumpolar. Propuesta 1. www.jggomez.eu P á g i n a | 25 Cuando queremos captarlos bastante largos, debemos exponer bastante tiempo, cuando digo bastante tiempo me refiero a tiempos de entre 10-15 minutos. Otra opción sería realizar distintas fotografías y apilarlas mediante software, pero aquí explicaré la foto en una sola captura. Los valores que propongo utilizar son una apertura generosa y un f bajo (2.8 es ideal), ya que hace que nuestro sensor capte bastantes estrellas. En cuanto al ISO, nos conviene una ISO baja (100 o muy cercano), para poder exponer durante más tiempo. En cuanto al cálculo del tiempo, procederemos del siguiente modo: tras tener el encuadre, el enfoque y todo listo hago unas fotos de prueba con la f/ elegida, con una ISO elevada (6400 es ideal para este cometido) y variando el tiempo de exposición (1s. 5s. 10s. 15s...) hasta conseguir el histograma que quiero en la foto. Una vez conseguido el histograma que nos convence, calculo el tiempo y la ISO que voy a utilizar, según la ley de reciprocidad. 6.2 Foto circumpolar 6.2.1 Fundamentos, la estrella Polar La estrella Polar está en el norte y forma parte de la constelación de la Osa Menor. Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, si incluimos la estrella Polar en nuestra composición, y hacemos una fotografía de unos 10 minutos como mínimo, veremos cómo tenemos la típica foto circumpolar. Es un efecto muy utilizado en la fotografía nocturna, ya que parece como si las estrellas giraran alrededor de un punto fijo (la estrella Polar). A mayor tiempo, las trazas de las estrellas serán más largas y el efecto será mucho más impactante. El mejor momento para realizar este tipo de fotografías es, cuando la luna no está en su fase más completa, para evitar la contaminación de su luz, y así poder obtener más trazas de estrellas. Recuerda que la circumpolar debe tratarse como un elemento más en la composición, y como tal, podemos ocultar el inicio, poner la estrella Polar en el centro, en un lateral? Las posibilidades son infinitas. 6.2.2 Circumpolar con intervalometro No obstante, si no tenemos la mejor Luna para hacer una circumpolar, y queremos realizarla, hay una manera de hacerlo. Si disponemos de un intervalómetro, y de un programa llamado Startrails, podremos hacer un montaje de una circumpolar del tiempo que queramos. Componemos nuestra imagen, y configuramos nuestro intervalómetro para que realice, por ejemplo exposiciones de 1 minuto, y le indicamos que realice 40. Lo que tendremos serán 40 fotos de 1 minuto de duración. Luego con el programa, le indicamos cuáles son las 40 fotos que queremos unir, y él solito nos irá uniendo las estrellas, hasta obtener una circumpolar de 40 minutos, sin ruido, sin hot pixels?. 6.3 Tiempo de exposición, Regla 500 y 600 y factor de recorte 6.3.1 Regla 500 Para saber cuánto tiempo debemos exponer antes de que la estrella deje de aparecer como un punto y se convierta en traza en nuestra foto, sólo hay que hacer una pequeña operación sabiendo la distancia focal a la que estamos disparando. Se llama la "Ley del 500", consiste en aplicar una fórmula para lograr determinar el tiempo de exposición que debemos utilizar para que, en nuestra foto de estrellas, éstas salgan estáticas. Esta es la fórmula: Tiempo Exposición = 500 / Distancia Focal Esta fórmula nos puede ayudar como una guía a la hora de tomar fotos a las estrellas, sin embargo, la decisión final la tenemos nosotros en el momento exacto. www.jggomez.eu 6.3.2 P á g i n a | 26 Caso Full- Frame 35mm Dividiremos 500 entre dicha focal y obtendremos el tiempo en segundos máximo de exposición para el objetivo arriba expuesto. Si disparamos a 10mm, 500/10=50, por lo que a 10mm de focal podremos exponer durante 50s y conservar la estrella como punto. Imaginemos que disparamos a 35mm. 500/35=14,29 por lo que podríamos exponer durante 14,29s. Si disparamos a 70mm, obtenemos que 500/70=7,5s. Ultimo ejemplo, selecciono un 12mm, por lo que 500/12=41,6. Así pues tenemos 41 segundos hasta que las estrellas se noten movidas. De estas pequeñas operaciones se deduce que a mayor longitud focal trabajemos, menor será el tiempo de exposición que podremos dar a la toma para sacar la estrella fija, lo que condicionará nuestra apertura de diafragma e ISO a la hora de exponer. 6.3.3 Caso Recorte (Sensor APS-C). Nikon (1.5x) – Canon (1,6) Ahora bien, esta fórmula aplica si estamos utilizando una cámara full-frame. Las cámaras que no lo son, tienen un factor de conversión debido al tamaño del sensor, en las nikon es 1.5 y en las canon es 1.6. Sin embargo, en este caso debemos tener en cuenta el factor de recorte de nuestra cámara. Teniendo en cuenta esta observación, la fórmula quedaría de la siguiente forma: Tiempo Exposición = 500 / (Distancia Focal * Factor Conversión) Básicamente, para determinar la duración óptima de la exposición, se toma 500 y se divide por la longitud focal efectiva de la lente (Tiempo de exposición = 500 / [factor de recorte x longitud focal]). Por lo tanto, cuanto más corta sea la distancia focal más larga será el tiempo de exposición, y mejores imágenes de la Vía Láctea obtendrás. Por ejemplo: Tengo un lente 55mm en una cámara cuyo factor de conversión es 1.6, el tiempo de exposición que debería utilizar para que las estrellas salgan estáticas se calcula así: Tiempo Exposición = 500 / (55 * 1.6) = 5,68 Así que deberíamos utilizar un tiempo de exposición máximo de 6 segundos. Otro ejemplo. Tengo un lente 18-135mm, en una cámara cuyo factor de conversión es 1.6. El tiempo de exposición sería el siguiente (utilizando la distancia focal 18mm): Tiempo Exposición = 500 / (18* 1.6) = 17,36 En este ejemplo, el tiempo de exposición sería de unos 17 segundos. Otro ejemplo, en caso de Nikon APS-C y trabajamos con el zoom 18-55mm en la posición más angular que es 18mm, multiplicaremos 18 por 1,5 (18×1,5=27) y dividiremos 500 por esta cantidad. El tiempo máximo de obturación para no tener las estrellas con movimiento, haciendo la foto con distancia focal 18mm, es 500/27=18,5 segundos. De acuerdo a los ejemplos vistos se puede decir que, contrario a lo que muchas veces solemos creer, entre menor sea la distancia focal utilizada mayor será el tiempo de exposición que podamos utilizar para que nuestras estrellas salgan estáticas. Otro ejemplo Ejemplo: Si tenemos una cámara con sensor APS-C y trabajamos con el zoom 18-55mm en la posición más angular que es 18mm, multiplicaremos 18 por 1,5 (18×1,5=27) para tener la distancia focal en Full Frame y dividiremos 500 por esta cantidad. El tiempo máximo de www.jggomez.eu P á g i n a | 27 obturación para no tener las estrellas con movimiento, haciendo la foto con distancia focal 18mm, es 500/27=18,5 segundos. Para Full Frame será igual pero sin realizar la multiplicación. 6.3.4 Regla 600 El segundo valor de tiempo de exposición que te proporcionamos es más preciso (regla 600). En el cálculo se tiene en cuenta cuenta el tamaño del sensor, longitud focal y la declinación mínima de las estrellas. La declinación es el ángulo vertical entre el centro de un cuerpo celeste (las estrellas) y el ecuador celestial. Una declinación de +20º significa que el cuerpo celeste se sitúa a 20º norte por encima del ecuador celestial. El polo sur celeste tiene una declinación de -90º, el ecuador celestial está a declinación 0º, y el polo norte celestial está a una declinación de +90º (estrella polar). La declinación con respecto al globo celestial es lo mismo que la latitud con respecto al globo terrestre, la posición vertical de un objeto. 6.4 Resumen de las estrellas Para obtener las estrellas fijas en la imagen, subiremos el ISO de nuestra cámara, y no expondremos mucho tiempo. Hay diversos cálculos basados en la focal utilizada. Un cálculo válido es dividir 500 por la focal elegida y su factor de recorte si procede, y el resultado nos dará el tiempo de exposición máxima antes de reflejar estelas. 6.5 Ley de reciprocidad y sus tablas La Ley de Reciprocidad, o Ley de Bunsen-Roscoe, indica que el nivel de exposición de una fotografía es proporcional a la cantidad de luz que incide sobre el sensor, cantidad que se obtiene a partir del producto de intensidad por el tiempo. Algo que podríamos especificar como: E (Exposición) = I (Intensidad) x T (Tiempo) La exposición, por tanto, dependerá, dejando al margen el nivel de sensibilidad, del tiempo de exposición del sensor (T) y de lo abierto o cerrado que tengamos el diafragma de nuestro objetivo (I). La Ley de Reciprocidad nos indica que, dada una escena, el nivel de exposición obtenido con una configuración de f/4 y 1/60 seg. es idéntico al que logramos con una configuración de f/5.6 y 1/30 seg. Es decir, que dadas unas condiciones de toma, la exposición lograda se mantendría constante si reducimos a la mitad la intensidad (apertura), pero duplicamos el tiempo de exposición. O, al contrario, es decir, si duplicamos la intensidad (apertura), pero reduciendo a la mitad del tiempo de exposición. Manteniendo el ejemplo, lograríamos una exposición idéntica con los valores de f/2.8 y 1/125 seg. Otro ejemplo. Tengo un lente 18-135mm, en una cámara cuyo factor de conversión es 1.6. El tiempo de exposición sería el siguiente (utilizando la distancia focal 18mm): Tiempo Exposición = 500 / (18* 1.6) = 17,36 www.jggomez.eu P á g i n a | 28 6.5.1 Tabla para focal 10 mm –ISO –velocidad recomendadas 6.5.2 Tabla para focal 11-12 mm –ISO –velocidad recomendadas www.jggomez.eu P á g i n a | 29 6.5.3 Tabla para focal 13-14-15-16 mm –ISO –velocidad recomendadas 6.5.4 Tabla para focal 17-18-19-20 mm –ISO –velocidad recomendadas www.jggomez.eu P á g i n a | 30 6.5.5 Tabla para focal 35 mm –ISO –velocidad recomendadas 6.5.6 Tabla para focal 50 mm –ISO –velocidad recomendadas En caso que la fotografía salga demasiado sobreexpuesta, actuaremos sobre la apertura, cerrando el diafragma (en caso de estar en ISO 100 y un tiempo correcto para la estela). En caso de estar subexpuesta, podemos subir un poco la ISO. www.jggomez.eu 7 P á g i n a | 31 Esquemas rápidos y básicos http://www.xataka.com/fotografia-y-video/la-guia-del-fotografo-nocturno-esto-es-lo-que-tienes-que-saber-para-hacer-fotos-de-noche 7.1 Fotografía crepuscular 7.1.1 Concepto Recordemos, la fotografía crepuscular es el intervalo antes de la salida o después de la puesta del Sol, durante el cual el cielo se presenta iluminado de manera tenue, suave, y donde los colores del cielo se alejan del azul habitual del día, lo cual en términos fotográficos es verdaderamente un tesoro por descubrir. Se produce al iluminar las capas altas de la atmósfera de forma mucho menos perpendicular. 7.1.2 Técnica 1 ¿Cuándo? A la hora del amanecer, al atardecer o en la llamada "hora azul" 2 Uso de diafragmas cerrados: f8, f11 a f22 ó f32 (recordad que en los extremos f22 ó f32 los objetivos suelen bajar bastante su calidad) 3 Al utilizar aperturas muy cerradas, obtenemos fotografías con gran profundidad de campo. Donde prácticamente toda la escena se encuentra enfocada. 4 Si el tiempo de exposición es muy corto, no suele hacer falta trípode pero como en casi toda la fotografía de paisaje, resulta recomendable su uso para minimizar al máximo la posible trepidación 5 Empleo de Filtros de densidad neutra: Completos, degradados y degradados inversos 6 El tiempo de exposición varía muchísimo dependiendo de la luz ya que en pocos segundos puede cambiar la atmósfera. 7 Se suele emplear la ISO más baja posible de la cámara (100 o 200) 8 Por el motivo anterior, no suelen presentarse problemas de ruido 7.2 Fotografía urbana nocturna 7.2.1 Concepto Sí, nocturnas en ciudades. Es diferente. Pero de noche todo cambia, hay menos gente y en muchos lugares existen iluminaciones especiales para que sean más atractivos ciertos monumentos o edificios durante la noche. www.jggomez.eu 7.2.2 P á g i n a | 32 Técnica 1 ¿Cuándo? Desde el atardecer, toda la noche y el amanecer 2 Uso de diafragmas cerrados también: Normalmente entre f8 y f16, siendo esta última un buen punto de partida. 3 Al utilizar aperturas muy cerradas, obtenemos fotografías con gran profundidad de campo. Donde prácticamente toda la escena se encuentra enfocada. 4 Tiempos de exposición largos (entre 1" y 30", es lo habitual) 5 Empleo de Filtros de densidad neutra para conseguir mayores tiempos de exposición 6 Suele ser fácil enfocar con el autofocus 7 Se suele emplear la ISO más baja posible de la cámara (100 o 200) aunque en muchas ocasiones podemos emplear ISOs altas para conseguir destacar ciertos detalles de la escena 8 El nivel de ruido es moderado Para conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías, debemos ajustar muy bien el enfoque, lo que no será tan complicado como cuando hacemos fotografía nocturna en el campo, dado que la iluminación del paisaje urbano puede, incluso, bastar para que el autofocus funcione correctamente. De no lograrlo, mi recomendación es que enfoquéis en manual o uséis la hiperfocal, que veremos luego. Si no tenéis mucha práctica en este tema, no os preocupéis, haced una toma enfocando en manual, comprobad el enfoque y, si no está bien, volved a probar. La fotografía de un monumento es una buena situación para practicar el enfoque manual. En general nos encontramos con tres tipos de situaciones: a) Hora Azul: La hora azul no es más que la hora previa a la salida del sol y la previa a su puesta (estos intervalos de tiempo son aproximados) produciéndose un azul intenso en el cielo. Esta luz tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, durante estos periodos de tiempo, la luz natural es muy difusa, lo que se traduce en una alta calidad de la iluminación de la escena. Por otro lado, la situación del sol respecto al horizonte hace que se produzca un curioso fenómeno físico, de manera que se produzcan los espectaculares amaneceres o atardeceres repletos de colores cálidos. Además de fotografiar paisajes con esta luz tan sugerente, fotografiar durante estos periodos es altamente apropiado para los paisajes urbanos por un simple motivo. Y es que entonces las ciudades están alumbradas mediante la luz artificial de farolas, edificios, carteles publicitarios, etc, con lo que se mezcla la luz natural con la artificial, pudiendo captar cielos y construcciones urbanas iluminadas simultáneamente, como por ejemplo, la fotografía que puedes ver a continuación. b) Contaminación Lumínica moderada: Jugar con la temperatura de color nos permite modificar los tonos de la fotografía. Podemos potenciar los naranjas subiendo la temperatura de color con el ajuste preestablecido de Nublado, que usará una temperatura de color entre 6000 y 7000 grados kelvin, según el modelo de cámara. Si queremos tonos más azulados, utilizaremos el ajuste preestablecido de Tungsteno, que son 3200 grados Kelvin. Recordad que si trabajáis en RAW, podréis cambiar fácilmente la temperatura en el procesado. c) Exceso de contaminación lumínica: Pensad en una escena en pleno centro de vuestras ciudades. Aunque sea noche cerrada nos enfrentaremos a una legión inmensa de luces procedentes de farolas de todo tipo, carteles luminosos o incluso luces de escaparates. En estas ocasiones, como debemos hacer siempre antes, teniendo en cuenta la escena y la foto que queremos hacer, sabemos que será difícil compensar tanta contaminación lumínica. Podremos optar por pasar la fotografía a blanco y negro, obteniendo nocturnas de alto contraste. Además hay veces que podemos llevarnos ciertas sorpresas agradables como me ocurrió en esta fotografía que veis a continuación www.jggomez.eu 7.3 P á g i n a | 33 Fotografía nocturna de larga exposición 7.3.1 Concepto Lo primero que necesitamos es aprender a realizar una medición correcta. Existen bastante formas de hacerlo. Normalmente si estamos en el campo, alejados de la ciudad y con niveles bajos de contaminación lumínica solemos exponer, como regla general, para el cielo. Es decir trataremos de lograr una exposición correcta del cielo en función de si queremos más o menos estelas o deseamos mostrar la vía Láctea, usando ISOs altas. 7.3.2 Técnica 1 Se suelen emplear diafragmas algo más abiertos para capturar más luz (desde f/2.8 a f/8) siendo un buen punto de partida para mucha gente el usar f/5.6 2 Se suelen usar focales más angulares para mostrar escenas de forma más amplia (10 a 16mm) pero no es raro tampoco usar focales mayores como 50mm 3 En este caso al tratarse de noche cerrada, se suelen utilizar tiempos de exposición mucho más largos. Hablamos de 30 segundos hasta varios minutos, en función de lo que busquemos. Esto es así salvo en algunos casos donde la luz de la luna puede reducir drásticamente el tiempo de exposición, sobre todo en verano 4 Componer es difícil. Por eso, recomiendo usar la ISO más alta posible y disparar una fotografía de varios segundos para ver la composición en la pantalla. Reajustar la cámara y el trípode. Repetir la toma las veces necesarias hasta lograr una composición satisfactoria. 5 Se suele usar la ISO más baja posible (normalmente 100) para minimizar el ruido de la fotografía. Esto, sin embargo, aumenta el tiempo de exposición, que también provoca ruido. Normalmente hay que encontrar un equilibrio entre el tiempo de exposición (proporciona el movimiento de las nubes y las estrellas) y la ISO (que cuanto más alta más ruido genera). La reducción de ruido en cámara trabaja realizando una segunda fotografía con el obturador cerrado y le resta a la primera exposición, los llamados píxeles calientes. Esta segunda foto tarda lo mismo que la primera en exponerse, doblando el tiempo que necesitamos para sacar una fotografía. Si hacéis una foto de cinco minutos, hasta pasados 10 minutos, la cámara no terminará y si hacéis una de una hora, tenéis otra hora más de la cámara aplicando la reducción de ruido. El ruido se va incrementando exponencialmente a medida que utilizamos valores de sensibilidad más altos, especialmente cuando superamos los modos nativos del captador de la cámara y entramos en valores forzados (en el ejemplo los dos últimos). El ruido que generan los captadores digitales no es siempre el mismo, ya que en realidad no es ni más ni menos que eso, ruido electrónico, interferencias. Parece lógico pensar entonces que si yo repito la toma, obtendré la misma fotografía (siempre que no sea una escena estática, claro está) pero con un ruido aleatorio y diferente cada vez, aunque similar en cantidad y tipo, pero no exactamente igual. www.jggomez.eu P á g i n a | 34 6 No lo hemos comentado antes en los casos anteriores, pero es obligatorio disparar en RAW, por las ventajas que ofrece dicho formato en cuestiones, sobre todo, de postprocesado. 7 Aunque lo más habitual es la ISO 100, podemos trabajar prácticamente con cualquier cámara hasta ISO 1600, en la actualidad. De hecho para poder sacar la vía láctea deberemos usar ISO 1600 o superior. Así una forma sencilla es la siguiente. La medición es el paso que requiere hacer más cálculos y tenemos que estar concentrados para ahorrar tiempo y no tener demasiadas pruebas erróneas. En los parámetros que determinan la medición, tendremos presente los siguientes aspectos: 1 Sensibilidad ISO, cuanto más baja menos ruido tendrá la fotografía. La recomendación es trabajar a 100 ISO, pero si vuestra cámara tiene poca señal de ruido y tenéis un poco de prisa, podéis subir la sensibilidad. 2 Diafragma, cuanto más abierto, menor será el tiempo de exposición y también más estrellas saldrán en la fotografía. 3 Obturador, casi siempre trabajaremos en la posición BULB para poder hacer exposiciones largas. El tiempo de exposición determinará si tenemos las estrellas como trazos o como puntos. Si queremos tener las estrellas como puntos, debemos aplicar la siguiente fórmula para obtener el tiempo máximo de exposición: dividiremos 500 por la distancia focal con la que trabajamos, pero en la escala de Full Frame. Ejemplo: Si tenemos una cámara con sensor APS-C y trabajamos con el zoom 18-55mm en la posición más angular que es 18mm, multiplicaremos 18 por 1,5 (18×1,5=27) para tener la distancia focal en Full Frame y dividiremos 500 por esta cantidad. El tiempo máximo de obturación para no tener las estrellas con movimiento, haciendo la foto con distancia focal 18mm, es 500/27=18,5 segundos. Para Full Frame será igual pero sin realizar la multiplicación. www.jggomez.eu 8 P á g i n a | 35 Consejos sobre encuadre y composición en fotografía nocturna Como hemos visto en las notas anteriores Fotografia Nocturna II Astropaisaje I …es necesario tener en consideración las siguientes cuestiones que invitamos a repasarar: 8.1 Considera la fase de la luna Casi siempre vamos a querer tener la más completa oscuridad al fotografiar la Vía Láctea. Por lo tanto, al planificar, debemos tener en cuenta la fase de la luna. Es mucho mejor si no hay luna. Pero la presencia de la luna no siempre es perjudicial. Puedes utilizar su luz, ya sea de luna llena o cuarte creciente/decreciente, para fotografiar el paisaje al mismo tiempo que la Vía Láctea, en una sola exposición y sin ayuda de luz artificial. Debes buscar los días en que la luna caiga fuera del encuadre que deseas, preferiblemente formando un ángulo de entre 60° y 90° con la dirección en la que apuntas el objetivo. La luz bañará la escena de forma lateral, provocando que los elementos que llenan el paisaje proyecten interesantes sombras. En este caso, la iluminación lateral es ideal para sacar texturas. La luz directa y frontal muestra los elementos que conforman el paisaje en una forma plana, perdiendo mucha información. En cambio, la iluminación lateral crea sombras en cada pequeña roca, lo que va a dar un efecto 3D a tu fotografía. Debemos tener en cuenta que la Luna emite muchísima cantidad de luz, por lo que si la fase lunar se encuentra muy avanzada tampoco veremos la vía láctea y el centro galáctico en todo su esplendor. Lo mejor es salir con Luna nueva o tres o cuatro días antes o después, para tener la menor cantidad de luz posible en el cielo. Así que normalmente vamos a fotografiar la Vía Láctea durante los días de luna nueva, y los 4 días anteriores y posteriores. Para conseguir la mejor luz, debes esperar que pasen entre dos o tres horas desde de la salida de luna. Será cuando la luna estará lo suficientemente elevada en el cielo para iluminar completamente la escena, pero sin provocar la pérdida de información. 8.2 Encuentra una localización poderosa, encuentra la inspiración 8.2.1 Generalidades La razón por la que la mayoría de fotógrafos guardan celosamente sus mejores localizaciones en secreto, es que un lugar sin explotar, rico en elementos fotogénicos, puede hacer ganar un concurso de prestigio, tan simple como eso. Una segunda razón es que la búsqueda de buenas localizaciones lleva mucho tiempo y puede ser muy costoso. He estado viviendo en una pequeña isla perdida en el Mediterráneo y, aunque he explorado cuidadosamente la mayor parte de ella, encontrando bastantes localizaciones fascinantes por el camino, siento que la mejor todavía está por llegar. 8.2.2 Incluye un punto de interés: Arcos, rocas, puentes, faros, etc. Elije una localización que tenga al menos un hito interesante que te inspire. Incluirlo en la composición te ayudará a conectar el paisaje con el cielo de una manera creativa, lo que contribuirá a capturar la atención del espectador. Estos son algunos de mis puntos de interés favoritos. Trata de practicar con ellos: Rocas www.jggomez.eu Siendo una de las piezas más impresionantes y hermosas de la naturaleza, todo lo relacionado con las rocas transmite poder, aislamiento y desafío. Puedes encontrarlas en multitud de posiciones diferentes. Yo personalmente prefiero las que están aisladas porque me transmiten sensaciones dramáticas en la escena. Arcos y puentes naturales Los puentes naturales están formados por la erosión del agua en movimiento. Lo que los hace mucho menos frecuentes que los arcos, que resultan de una combinación de otras fuerzas erosiva. Faros Algunos de los edificios más importantes que existen son faros. Se han utilizado para orientar los buques durante muchos siglos. Algunos de ellos han sido cruciales en muchas guerras, sufriendo las dramáticas consecuencias del campo de batalla. Arboles Sólo dos palabras: organismos fascinantes. Los árboles viven en una escala de tiempo que es difícil de relacionar con la vida humana, evolucionando tan lentamente que a menudo no nos damos cuenta de lo que están haciendo. Los árboles son fantásticos elementos fotogénicos en cualquier época del año, ya sea aislados o en una masa forestal. Son estructuras muy potentes que añaden interés a tu imagen y se convierten en dominantes cuando se fotografían aislados Construcciones antiguas Cualquiera de estas construcciones captará la atención de todo el mundo. Es como si conectaras dos mundos: las culturas antiguas y las naciones alienígenas P á g i n a | 36 www.jggomez.eu 8.2.3 P á g i n a | 37 Encuentra una localización que esconda una historia Cementerios, campos de batalla, pueblos fantasmas, volcanes, cráteres y desiertos tienen una atmósfera hipnótica que atrae la atención de muchos fotógrafos valientes que buscan algo nuevo para estimular su fotografía. A veces, visitar los mismos lugares o tomar el mismo tipo de fotografías puede aburrir. ¿Por qué no probar algo nuevo? 8.2.4 Añade una estrella fugaz Los meteoritos transformarán una buena imagen de la Vía Láctea en otra memorable. Así que, cuando se acerque una lluvia de meteoritos, asegúrate de estar listo para actuar. Durante una lluvia de meteoritos, vas a observar como éstos irradian de un sólo punto del cielo. Los meteoritos son el resultado de las corrientes de desechos cósmicos entrando en la atmósfera de la Tierra a velocidades extremadamente altas. Los fragmentos más pequeños se queman en la atmósfera produciendo una "estrella fugaz", pero los más grandes pueden realmente producir una impresionante gran bola de fuego. www.jggomez.eu 9 P á g i n a | 38 Otras cuestiones relacionadas 9.1 Consejo y recomendaciones finales de la fotografía nocturna: ¡Jamás abandones! ¡Nadie dijo que fuera fácil! Tener que luchar contra obstáculos constantes: desde el mal tiempo y las equivocaciones con el horario, a las caídas y los fallos del equipo… la vida del fotógrafo puede convertirse en una lucha frustrante. Pero, al fin y al cabo, después de todos los fracasos, cuando finalmente clavas la fotografía, entonces ese preciso instante se convierte en uno de los momentos más gratificantes que jamás hayas vivido. Así que, no lo olvides… Los PhotoPillers nunca se rinden… y sin duda yo soy uno de ellos. ¡Buenas Fotos! 9.2 Video tutoriales relacionados Tutorial Canon EOS: Dominar la fotografía con poca luz [ Paisajes estelares] https://youtu.be/U_icsU-aCXc?list=PLrekDp5yu5oxwA0tUOPW42pLNeD7UPUvu Como fotografiar la vía láctea (indicaciones para una buena foto) https://www.youtube.com/watch?v=6502f7okHT0 9.3 Uso del intevalometro Un Intervalómetro para tus Sesiones de Fotografía Nocturna de Larga Exposición http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion-el-intervalometro/
