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DE HOGAR Y JARDÍN
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La Poda de Árboles
Cada planta en el paisaje tiene su propio hábito de
crecimiento y diferentes requerimientos de poda.
Algunas plantas son podadas constantemente para
mantener una forma y tamaño deseado. Otras son
podadas para promover su crecimiento saludable,
promover florecida o producción de frutos. A veces
es necesario podar los arbustos que sobre crecen en
su ubicación, invaden otras plantas o limita la vista
desde su ventana. Las plantas afectadas por
insectos, enfermedades o heladas pueden requerir
una poda correctiva.
Una poda incorrecta o una poda realizada en el
momento incorrecto del año pueden resultar en una
planta deforme, reducir su florecida o promover el
ataque de insectos y el daño por heladas. Es
importante aprender acerca de las tres “T” de la
poda correcta: herramientas “tools”, tiempo
“timing” y técnica “technique”.
Las podadoras de acción de tijera usualmente
cuestan más que las de yunque recto pero ellas
realizan un corte más cerrado y suave. Las
podadoras de yunque recto pueden hacer cortes más
grandes que las tijeras de poda. Las podadoras de
mano son para cortar pequeñas ramas de media
pulgada de diámetro.
El uso de cizallas es recomendado para las ramas
más grandes con tamaños de una mitad o 1½
pulgadas de diámetro. Las cizallas, a veces son
llamadas “loppers”, son como las de acción de tijera
de mano excepto que ellas tienen hojas más grandes
y manijas más largas es cual incrementa el torque.
Cuando usa “loppers”, corte con un movimiento
uniforme para no herir la rama. Una sierra de poda
es usada para ramas más grandes de 1 ½ pulgada de
diámetro. Una sierra de posa tiene una hoja angosta
para mejorar las maniobras y dientes más gruesos
que las sierras de carpintería.
Herramientas de poda
Como otros productos en el mercado de hoy día, las
herramientas de poda están disponibles en una gran
variedad marcas, estilos y precios. Cuando compre
las herramientas, busca calidad y durabilidad antes
de precio. Busca las manufactureras que te provean
sustitución del producto como garantía. La mayoría
de las tareas de poda en el paisaje pueden ser
realizadas usando podadoras de mano, cizallas de
poda, sierras de poda o polos. Existen dos tipos de
podadoras de mano: (1) las de acción de tijeras y (2)
podadoras de yunque recto.
Las podadoras de acción de tijeras tienen unas hojas
afiladas que corta al cruzarlas unas a otra. Las
podadoras de yunque recto tienen una hoja filada
que corta al rozarla con una hoja ancha y aplanada.
La mayoría de las sierras de poda también tienen
hojas curveadas para mejorar el corte. Los polos de
poda remueven ramas de los árboles que no pueden
ser alcanzados desde el suelo. La mayoría de los
polos de poda tienen hojas de cortar y una sierra. La
hoja de cortar es operada desde el suelo usando
unas sogas las cuales se halan desde abajo. El polo
puede ser hecho de aluminio, fibra de vidrio o
plástico.
Algunos polos se conjugan en tres secciones de 6
pies, mientras que modelos nuevos tienen un tipo de
telescopio como extensión. Para prevenir
electrocutamiento debe evitar usar el sujetador de
aluminio cerca de postes de electricidad. Use
cizallas para setos (manuales, gasolina o eléctricas)
para cortar el seto u otras plantas para mantener su
apariencia nítida. No intente cortar ramas grandes
con cizallas para setos. Para mantener las
herramientas de poda en buen estado, afila y aplica
aceite a las hojas al final de la temporada.
Cuando afiles las herramientas recuerda afilar solo
la parte de afuera de la superficie de la hoja para
que la superficie de adentro se quede plana,
aumentado el deslice entre hojas. En el caso de la
sierra, es mejor contratar a un profesional. Unte el
aceite usando un pedazo de tela saturado con aceite,
y trate los agarradores de madera con aceite de
linaza.
Tiempo de Poda
Como las plantas tienen diferentes tiempos de
florecidas durante el año, usted debe ajustar el
tiempo de poda de acuerdo al tiempo de florecida.
Muchas plantas de primavera como las Azalea,
“dogwood”, “forsythia”, “redbud” y “rododendron”
desarrollan sus capullos en el otoño, así que si poda
durante los meses del otoño y el invierno vas a
eliminar o reducir su florecida en la primavera. Las
plantas que típicamente florecen durante el verano
desarrollan los capullos durante su nuevo
crecimiento de hojas y ramas, así que puede ser
podado durante el invierno sin tener un efecto en su
florecida. Algunas plantas de verano son,
astromelias, hibiscos y abelias. Como regla general,
las plantas que florecen antes del 1 de Junio deben
ser podadas después que ellas florezcan, mientras
que las plantas que florecen después del 1 de Junio
son consideradas plantas de florecidas de verano y
pueden ser podadas justo antes del crecimiento de
primavera.
Una excepción a esta regla es el “oakleaf
hydrangea”, una planta de florecida-verano que
forma sus capullos en la temporada anterior.
Azaleas de florecida tardía, que florecen durante
Junio o Julio son otra excepción. Se recomienda
podar ambas especies justo antes de su florecida.
Para más información sobre los tiempos sugeridos
para árboles y arbustos seleccionados, favor de
acceder al siguiente enlace, HGIC 1053, Pruning
Shrubs.
Para las plantas ornamentales que no son cultivadas
por sus flores pueden ser podadas en los meses de
invierno, primavera y verano. Evite podar durante el
otoño o a principios del invierno porque la poda en
el otoño promueve brotes tiernos y nuevos que no
van a resistir el invierno.
Algunos árboles de sombra o florales tienden a
sangrar o excretar grandes cantidades de resina del
área podada. Entre estos tipos de árboles se
encuentran el “maple”, “birch”, “dogwood”,
“beech”, “elm”, “willow”, “flowering plum” y
“flowering cherry”. La resina excretada de estos
árboles no es dañina, pero se ve feo. Para minimizar
el sangrado, pode estos árboles después que las
hojas hayan madurado. Las hojas usan la resina de
la corteza cuando ellas se expanden, provocando
que el árbol excrete menos resina de las cortaduras.
Técnicas de Poda
Para entender porque una técnica de poda es
preferida a otra para una planta en particular y
porque los cortes son realizados en esa forma, es
importante entender un principio básico de la
fisiología de la poda. El brote terminal --- El brote
al final de la rama. Produce una hormona llamada
auxina que dirige el crecimiento lateral del brote.
Los brotes laterales son los brotes que se localizan a
los lados de la rama. Siempre que el brote terminal
este presente, la auxina va a suprimir el crecimiento
de los brotes laterales.
Sin embargo, cuando usted remueve el brote
terminal en la poda los brotes laterales debajo del
corte van a crecer vigorosamente. De los brotes
laterales el que va a crecer más vigorosamente es el
que se encuentre entre 6 a 8 pulgadas del corte.
¿Qué Poda Elegir?
Cortar más allá del brote (Figura 1) rara vez se
justifica en el paisaje y usualmente resulta en la
creación de múltiples ramas no deseadas. Si es
necesario, se debe hacer en casos que se ameriten
como cuando el árbol esta debajo del tendero
eléctrico o para evitar que un árbol interfiera con
una estructura. En estos casos siempre pode más
allá del brote hasta llegar a las ramas primarias
formando una “V” en el tronco. Esta técnica se
llama “drop-crotching”. Entre varios meses, pode
todos los brotes que crecieron en respuesta al corte.
Nunca haga un “hat-rack” o cortar el árbol hasta el
tronco en diferentes alturas, dañando la estructura
del árbol. Este tipo de poda no tiene lugar en la
horticultura.
Figure 1
de hormona se hace más lejos, provocando que la
herida se tarde más en curarse o que nunca se cure.
Insectos y enfermedades pueden entrar a la
cortadura de la rama y ocasionar la muerte de la
rama. Por lo tanto, sin importar si usted está
podando una rama pequeña o grande, usted puede
evadir dejar un talón, cortando hasta el nudo del
tronco o rama lateral.
Cuando usted poda hasta el nudo, haga un corte con
una leve inclinación justo arriba del nudo. Esto va
permitir que la humedad fluya hacia fuera de la
herida. Un estímulo hormonal de los nudos cercanos
va a acelerar el proceso de curación. Sin embargo,
evite hacer cortes con ángulos rectos porque va
ocasionar una herida más grande.
Selección de Ramas a Ser Podadas
El adelgazamiento o “thinning” (cortar algunas
ramas selectas hasta llegar a una rama lateral o el
tronco) es usualmente preferido sobre cortar más
allá del brote (Figura 1). Los árboles pueden ser
adelgazados para incrementar la penetración de luz
y promover en crecimiento de césped debajo del
árbol. Primero, remueve las ramas que se rozan,
cruzan entre ellas, muertas, enfermas o que esta por
morirse. El remover las ramas verticales crea un
árbol más disperso mientras que remover las ramas
horizontales resulta en una forma vertical. Si más
adelante desea una forma adelgazada, debe remover
las ramas secundarias y terciarias y solo dejar la
rama principal para crear una corona abierta.
Esta es una técnica especializada que debe ser
ejecutada por un especialista en poda de árboles.
Disperse las ramas que están alrededor de la rama
principal de tal forma que todas tengan espacio para
desarrollarse. Los árboles con una corona
adelgazada apropiada tienden a resistir los danos
por viento mejor que los árboles que no son
podados.
Realizando el Corte
Este segundo principio en la fisiología de los
árboles le vas a explicar que pasa cuando usted hace
un corte de poda. Cuando usted corta una rama
justo donde se conecta con el tronco, ya sea rama
lateral o brote laterales, una gran cantidad de
hormonas van a curar esta herida rápidamente.
Cuando usted deja un talón, la distancia de la fuente
Familiarízate con las características de la forma de
tu árbol antes de remover cualquier rama viva. En
muchos paisajes, se necesita bien poco o nada para
cambiar los hábitos de crecimiento de los árboles.
Sin embargo, pode de tal forma que promueva la
forma natural del árbol. Primero remueva las ramas
muertas, enfermas o rotas. Ahora estudia la forma
del árbol y seleccione las ramas que se van a ver
mejor colocadas y espaciosas al remover las otras.
Para reducir, use cortes de adelgazamiento.
Las ramas permanentes deben estar a una distancia
de 6 a 24 pulgadas de separación del tronco,
dependiendo del tamaño final de la maduración del
árbol. En árboles pequeños como “doogwoods”, lo
ideal sería a 6 pulgadas, siendo el espacio de 18 a
24 pulgadas para árboles más grandes como el
“oaks”. Remueve los brotes de rápido crecimiento
que salen de la base del tronco o de una extremidad
interior. Par podar un árbol pequeño para que tenga
un tronco líder (el vástago que se va convertir en el
tronco), selecciona el vástago más fuerte y derecho.
Para darle forma a la corona del árbol, remueve las
ramas laterales que están creciendo verticalmente.
Ellas van a competir con el vástago líder y van a
formar un árbol débil o un árbol con más de un
vástago líder. La mayoría de los árboles pueden
crecer con un solo líder cuando son jóvenes, pero
los hábitos de crecimiento de algunos árboles
pueden cambiar a un árbol con múltiple troncos al
llegar a la madurez. No debe haber ninguna rama
saliendo del tronco en un ángulo agudo o ramas
estrechas en forma de “V” entre ramas o entre rama
y el tronco. Las ramas que son menos que dos
tercios del diámetro del tronco son menos probable
que se dividan que ramas más grandes. Cuando
entrene un árbol pequeño, pode hacia atrás esas
ramas debajo el punto más bajo de la rama
permanente de 8 a 12 pulgadas del tronco; estas son
ramas temporeras.
Remueve cualquier rama baja que sea más grande
que un cuarto de pulgada de diámetro. Al mantener
las ramas con el diámetro más pequeño en el tronco,
el árbol va crecer más rápido y va a desarrollar un
tronco más grueso. También, el tronco va estar
mejor protegido de las quemaduras del sol y
vandalismo o danos accidentados. Al remover las
ramas bajas muy rápido va resultar en una planta de
baja calidad. Cuando el tronco del árbol se acerca a
las 2 pulgadas en diámetro (medido a 6 pulgadas del
suelo), remueve las ramas temporeras.
Una vez el marco de referencia (tronco y ramas
principales) hay sido establecido, debe requerir
mantenimiento anual. Cada árbol tiene un hábito de
crecimiento, vigorosidad y requerimientos de poda
distintos, pero existen unas consideraciones
generales que te pueden llevar a una buena decisión
de poda. Una rama que esté creciendo a un ángulo
muy estrecho al tronco (ángulo menos de 45 grados)
tiene una mayor probabilidad de desarrollar una
entrepierna débil que probablemente se parta al
recibir vientos fuertes y heladas. Para evitar esto
debe remover las ramas que tienen entrepiernas con
ángulos estrechos. Remueve las ramas que crecen
hacia el interior o que este por rozar ramas cercanas.
Remueve las ramas que crezcan hacia abajo de la
rama principal, la cual puede interferir con la poda
de grama y otras prácticas de mantenimiento. Pode
las ramas afectadas por insectos, enfermedades, frio
o tormentas debajo del área afectada. Pode las
ramas a varias pulgadas debajo del área afectada de
los árboles de pera, “pyrancantha” o “loquat” que
estén dañados por la enfermedad llamada
“fireblight”. Para prevenir la dispersión de la
enfermedad, esterilice las herramientas de poda
entre cortes al sumergir las herramientas en alcohol
isopropilico o con una solución preparada de 1 parte
de blanqueador y 9 partes de agua. Los árboles
como los de pera “Bradford”, cereza ornamental,
“crabapple” y ciruelas ornamentales forman brotes
vigorosos en la base del árbol y muchos brotes
suculentos de crecimiento ascendiente
“watersprouts” a lo largo de la rama.
Estos brotes debilitan el árbol al restringirle varios
nutrientes que son de gran importancia al
crecimiento del árbol, afectando su apariencia. Se le
recomienda eliminarlos mientras están jóvenes.
Algunos árboles desarrollan brotes de crecimiento
ascendente, los cuales compiten con el tronco
principal por dominancia. Se le recomienda
remover estos brotes si quiere mantener un hábito
de crecimiento cónico o piramidal.
Remoción de Ramas Grandes
Ramas que sean más grandes que 1½ pulgadas de
diámetro requieren tres cortes de separación para
evitar pelar la corteza del árbol (figura 2). El primer
corte se debe realizar en el envés de la rama a 15
pulgadas de separación del tronco y a la mayor
distancia de la rama para evitar que el peso de la
rama se une a la sierra. El segundo corte se realiza
hacia abajo desde el tope de la rama a 18 pulgadas
del tronco principal para causar que la rama se
divida lo más limpio posible entre los dos cortes sin
desgarrar la corteza. El residuo del talón puede ser
fácilmente sostenido con una mano mientras es
cortado del árbol. Este corte final debe ser
comenzado en la parte posterior de la corteza de la
rama y debe ser finalizada afuera del collar
hinchado de la rama en la parte posterior de la rama.
La corteza de la rama es usualmente áspera, más
oscura que la corteza que la rodea y bastante obvio
en muchas especies. El collar es un área inflamada
en la base de la rama. Esta región entre la rama y el
tronco actúa como una barrera natural contra
organismos causante del debilitamiento de la rama.
Note que el corte usualmente se realiza con un
ángulo hacia abajo y al exterior del árbol. Si el corte
se necesita realizar directo hacia abajo (paralelo al
tronco), no lo debe alinear con el tronco del árbol.
Un corte alineado puede causar heridas graves. A
pesar de que esta práctica era una práctica
estandarizada, investigaciones recientes han
concluido que los cortes alineados causan
debilitamiento extensivo del tronco porque la
madera que forma parte del tronco es cortada.
Figure 2
Árboles Siempre Verdes de Hoja Ancha
Los árboles siempre verdes de hoja ancha como las
magnolias y “hollies” usualmente requieren poco o
ninguna poda. En realidad, la mayoría de los árboles
siempre verdes de hoja ancha desarrollan un hábito
de crecimiento simétrico naturalmente cuando se
dejan quietos. Ahora, usted quera podar el árbol a
temprana edad para balancear el crecimiento o
eliminar múltiples troncos y/o múltiples ramas
líderes. Sin embargo no se recomienda la poda
anual de rutina.
La Poda de Coníferas (Árboles tipo aguja
siempre verde)
La mayoría de las plantas de crecimiento
ascendente en este grupo como los “spruce”, pinos,
cedros y “fir” tienen ramas uniformemente
espaciadas alrededor del tronco principal. Ellos
desarrollan un hábito de crecimiento simétrico y
pueden tener una gran altura cuando llegan a la
madurez. Si se planta en un área abierta y si se le da
bastante espacio para crecer, ellos requerirán bien
poca poda. Si usted llega a remover la mitad de los
brotes nuevos mientras que nuevos brotes estén en
el “candle stage” (pequeñas agujas inmaduras
agrupadas alrededor del tronco, asumiendo una
forma de vela), usted puede espesar el crecimiento
de los alfileres. Evite cortar muy cerca de la madera
endurecida ya que va provocar que no crezcan
nuevos brotes y la forma de la planta se destruirá.
Figura 2, el primer corte en el envés de la rama no fue
realizada. Esto provocó que la corteza de la rama empezara a
caer, desgarrando la corteza que estaba pegada a la rama hasta
llegar al tronco. Joey Williamson, ©2016 HGIC, Extension de
Clemson
La práctica de pintar las heridas del árbol con
pintura de cobertura se ha convertido en un tema
controversial. Varias investigaciones han
demostrado que las pinturas de cobertura no
previenen el debilitamiento de la rama. Cuando es
expuesta al sol, la cubierta protectora usualmente se
rompe, permitiendo que la humedad entre y se
acumule en los espacios entre la madera y la pintura
de cobertura. Esta situación puede ser más atractiva
a organismos descomponedores, causando graves
problemas.
El crecimiento vertical y ancho en la dispersión de
los “junipers” a veces tienden a crecer demasiado y
deben ser reducidos. Para esto usted puede realizar
cortes de adelgazamiento entre la copa del árbol
para reducir el tamaño de la planta sin destruir la
forma natural. Usted también puede podar con
tijeras, pero esta poda es recomendada solo cuando
usted quiere darle una forma en particular. Como
los pinos y abetos, los “junipers” no generan nuevo
crecimiento de la madera vieja, así que usted no
debe podar severamente más de la mitad de follaje.
Usted puede reducir en ancho de una rama
individual al cortarla hacia una rama lateral. Esta
técnica mantiene la apariencia natural mientras
reduce el tamaño del arbusto.
Poda de Palmas
Cuando este podando las palmas debe tener mucho
cuidado de no cortar el brote terminal, ya que le vas
a causar la muerte a la palma. Solo se debe eliminar
las hojas viejas en la palma ya que si se dejan le va
a crear el habitad perfecto a insectos y roedores.
Remueve las hojas de la palma al córtalas por el
envés para evitar desgarrar la fibra del tallo de la
palma.
Extractado del manual de entrenamiento de
maestros jardineros de Carolina del Sur, EC 678.
Preparado por Bob Polomski, Extensionista y Especialista en
Horticultura Consumista, y Debbie Shaughnessy, HGIC Especialista
en Información, Universidad de Clemson. Nuevo 1/99. Imágenes
añadidas el 03/16. Traducido al español por Axel Acevedo Morales,
Estudiante Graduado, Universidad de Clemson, 08/16.
Esta información ha sido suplida con el entendimiento de que no hay
discriminación alguna y no hay la intención de hacerlo por la
Cooperativa de Extensión Agrícola de la Universidad de Clemson.
Todas las recomendaciones son para las condiciones de Carolina del
Sur y no puede aplicar a otras áreas. Use pesticidas de acuerdo a las
instrucciones del manufacturero. Todas las recomendaciones del uso
de pesticidas son para el uso solo de Carolina del Sur y su uso es
legal hasta el día de esta publicación, pero el estado de registro y
patrones de uso so sujetos a cambios por acción del estado y agencias
federales. Favor de seguir todas las instrucciones, precauciones y
restricciones enlistadas.
Servicio de Extensión Agrícola y Cooperativa de la Universidad de Clemson
Ofrece estos programas a personas de todas las edades, sin importa su raza, color, sexo, religión, nacionalidad, incapacidad, creencias políticas, orientación sexual, estado marital e igualdad oportunidad de empleo.
La Universidad de Clemson Cooperando con El Departamento de Agricultura de los E.U.A, Condados de Carolina del Sur, Servicio de Extensión, Clemson, Carolina del Sur. Publicado en Promoción de del
Trabajo en la Agricultura y Economía de Hogares de Extensión Agrícola, Hechos del 8 de mayo y 30 de junio, 1914
Actividad de servicios públicos